Будівництво паркану з профнастила своїми руками. Зводимо паркан із профнастилу своїми руками: покрокова інструкція від А до Я. Покроковий розбір етапів будівництва

Натисніть , щоб збільшити

Паркан із профнастилу – найпоширеніший тип огорожі для заміських ділянок. Конструкція паркану складається з самого профнастилу, опор та лаг.

Установка паркану з профнастилу не відрізняється великою складністю та не вимагає застосування спецтехніки та дорогого обладнання.

Багатьох цікавить: як правильно поставити паркан із профлиста самостійно, без залучення спеціалізованих бригад. Зробити це нескладно навіть людині без досвіду, для цього потрібно лише один підручний із домашніх чи друзів.

Щоб здійснити монтаж паркану з профнастилу потрібні:

Профлисти, призначені для встановлення огорожі.
Опори: їх можна зробити із круглих труб (простіше забивати) або труб із квадратним перетином (до них простіше кріпити лаги). Якщо планується встановлення комбінованого паркану з цегляними стовпами, як сердечник все одно буде встановлюватися труба.
Поперечні лаги: для виготовлення використовуються труби прямокутного перерізу або куточки.
Самонарізи по металу.
Фарба для опор та лаг.
Щебінь та гравій для бутування.

Для здійснення розрахунків за кількістю матеріалу допоможе.

Якщо ви встановлюватимете конструкцію самі, то паркан з профнастилу без установки обійдеться вам тільки за вартістю матеріалів.

Встановлення паркану своїми руками

Перший етап роботи- Підготовка території. Потрібно виконати розмітку для стовпів. Оптимальна відстань між стовпами – 2 метри. Якщо паркан невисокий – півтора метри, можна збільшити відстань до 2,5 метрів.

Першими ставляться кілочки на місця, де стоятимуть крайні опори та опори комірної групи. Потім відзначаються місця повороту паркану: там теж ставиться кілочок. Після цього встановлюються кілочки, що відзначають місця для встановлення опор, що залишилися.

Після виконання розмітки необхідно по можливості вирівняти територію, по якій пролягатиме лінія огорожі і простягне мотузку між кілочками.

Установка стовпів для огорожі

Стовпи можна встановлювати кількома способами. Правильне встановлення високого паркану передбачає влаштування стрічково-стовпового фундаменту.

На такий фундамент з цоколем встановлюється і комбінована огорожа з профнастила з цегляними стовпами.

Є різні варіанти встановлення паркану з профнастилу найпростішого типу:

Опори забиваються в землю або укручуються (тільки для круглих труб);
Опори встановлюються за технологією ТИСЕ з бетонним черевиком;
Стовпи бетонуються;
Стовпи забутовуються.

Якщо ви хочете зробити паркан із профнастилу своїми руками стандартною висотою до двох метрів у середній смузі на непучинистих ґрунтах, найбільш зручною технологією установки є бутування. Цей спосіб захистить опору від дії сил морозного пучення.

Щоб встановити стовп, необхідно викопати лунку буром на глибину однієї третини надземної частини опори. У середньому це 0,7-0,8 м для середньої лінії плюс 5 см для щебеневої подушки.

Для більш високих огорож і пучинистих ґрунтів глибина лунки може досягати півтора метра. Діаметр лунки повинен бути на 10 см більше діаметра труби.

На дно лунки засипається 5 см гравію для створення подушки, що блокує вплив сил морозного пучення. Гравій необхідно пролити водою та ретельно ущільнити.
Потім встановлюється труба опора за рівнем. Труби необхідно вирівняти по вертикалі за допомогою схилу.
По краях лунка засипається гравієм та щебенем, битою цеглою або каменем, які також у процесі укладання проливаються водою та ущільнюються. Дехто засинає лунку бутом на дві третини, а зверху бетонує.

Після встановлення всіх стовпів необхідно їх вирівняти за висотою за допомогою рівня та додатково при необхідності забити кувалдою. Якщо паркан ставиться надовго, труби можна забетонувати зсередини зменшення корозійних процесів.

При бетонуванні необхідно залитий бетон проштикувати шматком арматури, щоб вигнати всі бульбашки повітря.

Стовпи ворітної групи встановлюються на стрічковий фундамент. Правильний монтаж забору їхнього профнастилу служить запорукою тривалої служби огорожі.

Технологія встановлення лаг

Лаги можна кріпити двома способами: зварюванням або болтами. Зварювальний шов досить нестійкий до корозійних процесів і вимагає вміння поводитися зі зварювальним апаратом.

Болтове з'єднання надійніше та довговічніше. Лаги кріпляться на відстані 20 см від верху опори та від ґрунту. Після встановлення їх потрібно ретельно пофарбувати.

Як кріпити профнастил?

Профнастил потрібно кріпити удвох з помічником, починаючи від воріт. Кожен лист ставиться вертикально і кріпиться до лага саморізами за допомогою електро-шуруповерта.

Два шурупи кріплять лист по краях, а один посередині на лазі. Наступний лист укладається однією хвилю внахлест.

Монтаж та встановлення: заключний етап

Після встановлення профлиста необхідно закрити опори зверху пластмасовими заглушками. Це запобігатиме потраплянню води всередину труби.

Якщо профнастир буде піднятий над землею навіть на 5-10 см, на територію вашої ділянки зможуть проникнути дрібні гризуни, собачки та кролики, які потурбують ваш спокій. А від вас, навпаки, можуть втекти кури та інша домашня живність.

Але якщо лист упиратиметься в землю, то він почне іржавіти. Тому після закінчення установки паркану є сенс зробити по його лінії двостороннє бетонне вимощення з ухилом. Вона захистить профнастил від іржавіння і по ній дощова вода йтиме далі від огорожі. На цьому монтаж паркану з профлиста можна вважати закінченим.

Якщо вас цікавить установка, ви можете переглянути фото та відео процесу монтажу, представлених на нашому сайті.

Жодна заміська ділянка не може обійтися без паркану. Навіть якщо з сусідами склалися найдружніші стосунки, будь-який господар все одно прагне обгородити свої володіння хоча б за зовнішнім периметром. Погодьтеся, набагато затишніше почуваєшся на подвір'ї, коли знаєш, що за тобою не спостерігають, чи мимоволі, сторонні люди. Та й переживання за збереження власного майна, що зберігається у дворі чи прибудинкових будівлях, стають менш гострими. Тому питання завжди входять до першочергових завдань.

Ще недавно вибір конструкції паркану і матеріалів для його виготовлення був не настільки великий. В наш час різноманітність варіантів настільки широко, що їх навіть складно перерахувати. Але, напевно, одним з найбільш затребуваних матеріалів вважається профільований металевий лист (інакше його називають профнастилом або профнастилом). Це обумовлюється тим, що вартість комплекту будматеріалів для будівництва паркану з профлиста – цілком доступна для середньостатистичного домовласника, а роботи зі зведення подібного огородження – ніяк не можна віднести до завдань підвищеного рівня складності, тобто вони можуть бути проведені власними силами.

Давайте докладніше розберемося, в чому переваги такої огорожі, подивимося, як збудувати паркан із профліста своїми руками, не вдаючись до допомоги найманої будівельної бригади та оренди спеціальної техніки.

У чому переваги будівництва паркану з профільованого листа?

Деякі господарі заміських ділянок ставляться до огорож з профнастилу з деяким упередженням, вважаючи їх якоюсь несерйозною огорожею для своєї території. І даремно - огорожа з профлиста має цілу низку переваг, які і роблять його надзвичайно популярним.

Навіть якщо сусіди найбіліші та пухнасті, будь-який власник будинку вважає за потрібне огородити своє приватне життя від чужого погляду. Для цього зводять огорожі. Як зробити паркан самому, без помічників – докладно описано у нашій статті.

Паркан - основна частина будь-якої заміської ділянки. Адже і правда: те, що відбувається на подвір'ї, - це приватне життя, яке не завжди хочеться виставляти на огляд сторонніх. Тим більше, що збереження особистого майна, яке знаходиться на території ділянки, вміст його прибудинкових будівель - стає все більш актуальним завданням. Так чи інакше, огорожа приватного будинку хоч би з його лицьового боку дуже важлива і необхідна.

Трохи раніше конфігурація паркану і матеріал, з якого він зводиться, були набагато банальнішими. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що навіть щоб їх перерахувати, піде чимало часу. І все ж таки найбільш затребуваним можна вважати профнастил, або профлист. Повна назва цього матеріалу: профільований металевий лист. Справа в тому, що ціна набору будівельних матеріалів для такого паркану дуже невисока практично для будь-якого господаря будинку, а зведення такої огорожі відтворюється настільки просто, що паркан своїми руками з профлиста під силу будь-якому середньостатистичному землевласнику.

Переваги паркану з металевого профлиста очевидні, тому що при його зведенні можна обходитися без найму людей, купівлі чи оренди будівельної техніки. Очевидно, тому багато господарів вважають такі конструкції несерйозною та ненадійною огорожею свого житла. Дане упередження абсолютно безпідставне, адже вироби з профнастилу мають гідну якість і тому дуже популярні серед населення.

Швидкість монтажу.За даним параметром немає, мабуть, іншої такої конструкції, що швидко зводиться. Людині, не досвідченій у будівельній справі, зовсім необов'язково вчитися чогось особливого і осягати всі нюанси будівельної справи. Не потрібно мати в господарстві і якісь спеціальні будівельні інструменти. Може тільки знадобитися зварювальна техніка, але якщо її немає і немає навичок поводження з нею, цілком можливий монтаж іншим способом, використовуючи банальні інструменти та пристрої, які є у кожного господаря приватного будинку.

Паркан є суцільним.Це не простий паркан зі штакетника. Огорожа повністю приховує майно двору і все, що в ньому походить від сторонніх поглядів. Параметри огорожі – висоту, ширину, вибирає сам власник. Звичайно, розміри повинні підбиратися не навмання, а бути чітко виміряні - мається на увазі, що паркан повинен мати точні обмеження. Слід врахувати, що навіть дуже низький паркан з профнастилу може добре захистити територію від чужих поглядів. І дуже добре, що профільованого листа можна замовити по довжині хоч мало, хоч багато – будь-яким метражем.

Багато хто, тільки-но глянувши на огорожу з профнастилу, думають: ну яка може бути захисна функція у такої простої бляшанки! Якщо ж розглянути глибше, то паркан з профліста матиме такий гострий, ріжучий верхній край, що захищатиме від зловмисників не гірше за колючий дріт або ж більш значну, капітальну огорожу. При спробі перелізти будь-хто може легко порізати руки. Багатьом здається, що такий паркан нескладно демонтувати. Але якщо професіонал-зловмисник захоче проникнути на якусь територію будь-що-будь, він може демонтувати будь-яку перешкоду.

Паркан дуже довговічний. Звичайно, за умови дотримання всіх нюансів його встановлення та експлуатації, а також якщо для його будівництва були використані лише якісні матеріали від перевірених виробників. Така огорожа, як правило, слугує кілька десятиліть.

Естетичність.Уважно прочитавши про те, як зробити паркан із профнастилу своїми руками і з ентузіазмом взявшись за справу, ви вже в самому процесі роботи побачите, як добре і лаконічно він виглядатиме. Тут нічого зайвого, все рівно, акуратно. Колір часто підбирається в тон даху будівлі – благо, що колірних варіантів тут не порахувати. Гарний та охайний вигляд має такий паркан ще й тому, що поверхня листа покривається спеціальними стійкими захисними речовинами, які мають властивість зберігати метал у первозданному вигляді багато років. Завдяки цьому паркан не вигоряє на сонці, не страждає від опадів, за ним потрібний мінімальний догляд.

Легкість догляду.Якщо поверхня огорожі стала брудною, її можна легко відмити водою зі шланга, попередньо нанісши на огорожу розчин звичайного миючого засобу. До речі, багато видів профнастилу покриваються спеціальними полімерними покриттями, які відштовхують бруд. Якщо ж забруднення все ж таки виникають, то при першому ж дощі поверхня очищається сама.

Шумопоглинання.Говорячи про захист від чужих поглядів, не можна сказати і про деяку звукоізоляцію, властиву профнастилу як паркан. Звичайно, це не звукоізоляція у прямому розумінні цього слова, але хороша щільність матеріалу досить непогано дозволяє вберегтися від вуличного шуму, а також не дозволить випадковим перехожим підслухати розмови господарів двору. Тим самим паркан із профліста забезпечує не лише огорожу у фізичному сенсі, а й оберігає приватне життя власника від чужих вух.

Щоб вибір виявився правильним, потрібно знати як властивості, а й види матеріалів для зведення надійного паркану. Розберемося, що ж є профнастилом.

Це сталевий лист (товщина буває різною), який має цинкову, алюмоцинкову оболонку, що захищає від корозії. На виробництві такі листи прокочуються через верстат, який надає їм певного профілю. Від товщини листа та форми профілю залежить призначення та застосування даного зразка.

Профнастил поділяється на кілька типів. При виборі завжди враховується маркування з літерними символами (вони позначають призначення виробу) та цифрами (які позначають розміри матеріалу). Розглянемо типи профнастилу.

«Н». Цей матеріал використовується для несучих конструкцій у будівництві. Такі полотна мають яскраво виражений високий профіль з додатковими ребрами твердості та поздовжніми канавками. Застосовується як основа стін і дахів, незнімна опалубка для монолітного монтажу, з такого профілю робляться контейнери. Зрозуміло, що для забору такий профнастил у звичайному житловому будинку не виправданий.

Профнастил «НС»- щось середнє між матеріалом для несучих конструкцій, описаним вище, та листами для монтажу стін. Профіль хвиль тут вже нижче - 35+40 мм, товщина матеріалу теж менша. Використовується як обшивка стін, а також навантажений елемент на будівлях не дуже солідної величини. Може служити як покрівля, монтуватися у вигляді навісів. Для огорожі великих майданчиків, для будівництва такий вид також широко застосовується. Цей виріб воістину добротний і універсальний. Але й, відповідно, досить дороге для того, щоб зводити паркани для простого приватного будинку. Високі характеристики міцності такого виробу тут просто залишаться незатребуваними.

Профлист "С". Це матеріал, призначений для оздоблення стін. Висота профілю тут невелика, товщина листа незначна. Ціна доступна. Для огорож якраз годиться: огорожі будуть надійні, довговічні, легкі. Достатньо для такої мети вибрати метал з висотою профілю не вище 21 мм.

Профільні листи "МП". На ринку представлені досить у широкому асортименті. Його популярність і універсальність у використанні очевидна: з нього монтують легкі покрівельні покриття, хозпостройки, сендвіч-панелі з функцією утеплення. Для будівництва паркану підходить чудово.

Якщо говорити про різновиди профнастилу ще більше, слід розповісти, як читати їх позначення. Двозначне число після літер показує висоту профілю, після чого пишуться цифри, які в міліметрах позначають корисну ширину листа. Тобто, це відстань, яку лист займає вже після монтажу, без ділянок для перехльостування із сусіднім полотном. Тому, якщо проводиться розрахунок, скільки аркушів знадобиться для огородження, слід орієнтуватися саме на цю останню цифру.

Приклади позначень різновидів профнастилу:

С8х1150 (А,В) - для облицювання стін та будівництва огорож;
МП18х1100 (А,R) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
МП18х1100 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП20х1100 (А,В) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП20х1100(R) - покрівельне покриття;
С21х1000(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
С21х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
НС35х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
НС35х1000 (В) - будівництво огорож;
МП35х1035 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП35х1035 (В) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
МП40х1000 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
С44х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
С44х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
Н60х845(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
Н60х845 (В) - несучі конструкції, незнімні опалубки, будівництво огорож;
Н75х750 (А,В) - несучі конструкції; незнімні опалубки, будівництво огорож;
Н114х600 (А,В) - несучі конструкції, незнімні опалубки.

Що стосується товщини листа, то вона також може змінюватися, навіть в одному типі профілю. Іноді цей показник вказують при маркуванні товару, як дробового числа. Якщо, наприклад, написано «0,6» - це означає, що листова сталь у цьому профілі має товщину 0,6 мм. Для зведення огорож навколо прибудинкової території застосовується зазвичай лист товщиною 0,45+0,6 мм. Цього цілком вистачає для надійності.

Виходячи зі сказаного, для будівництва простого паркану з профнастилу найправильнішим рішенням буде вибрати листи з маркуванням С (стіновою) або МП - універсальний лист, висота хвилі якого становить 18+21 мм. Іноді використовують і з дрібнішою висотою хвилі - 8+10 мм, але для надійного огородження такий матеріал буде все ж слабенький, особливо якщо врахувати кліматичні умови, в яких знаходиться будівля. Під натиском вітрів та ураганів такий тонкий паркан може не витримати. Ну а якщо хочеться вибрати профнастил з висотою хвилі більше 30 мм, цього робити також не варто, тому що це просто зайві витрати без особливої практичної вигоди для власників.

Навряд чи знайдеться багато бажаючих зробити огорожу для своєї ділянки з простої оцинковки – це буде виглядати неестетично, надто просто та незатишно. Замість обжитості створюватиметься враження якогось тимчасового недобудованого житла, вічного будівництва. Щоб паркан давав відчуття як зовнішнього захисту, а й спокійної відокремленості, затишку, слід монтувати його з листів з полімерним покриттям.

Які бувають види покриття профнастилу

Поліестер.Найдоступніший за ціною, де вартість аж ніяк не говорить про низьку якість. Це захисно-декоративне покриття досить стійке до перепадів температури, чудово захищає метал від корозії, не руйнується під агресивною дією сонячних променів, не вигоряючи на сонці. Завдяки цим якостям зберігається виріб у первозданному вигляді протягом довгих років. При цьому поліестер все ж таки має істотний недолік: його легко подряпати при неакуратному поводженні. Високе абразивне навантаження він, на жаль, не витримує.

Але якщо хочеться вибрати саме поліестер, що цілком виправдано і його ціною, і естетичністю, і захистом, краще зупинитися на матовому покритті, а не глянці. В цьому випадку покриття виявляється більш стійким до абразивних впливів, та й дрібні дефекти будуть не такі видні на його поверхні. А також він виглядає приємніше через те, що не дає відблисків при яскравому сонці. Ще один плюс: профлисти, оброблені за допомогою полімерного матового покриття, мають цікавий фактурний малюнок, який приємно впишеться в дизайн вашої ділянки.

Пуралове покриття.Це покриття на основі пурала - мультиполімерного композиту, який поєднує в собі найкращі якості поліуретану, акрилу, поліаміду, які до нього входять. Це вже більш високий рівень якості, довговічності виробу, такого роду покриття.

Профнастил із пураловим покриттям служить, як правило, до 50 років, не втрачаючи своїх естетичних якостей. Стійка протидія до зовнішніх агресивних факторів довкілля дозволяє йому зберігатися в гарному первозданному вигляді дуже довгий час. Такі листи часто використовуються для покрівельних робіт. Для забору це також ідеальний варіант. Але враховуючи дуже високу вартість, яка у багато разів перевищує ціну листа з поліестеровим покриттям, застосовувати такий вигляд надто дорого та недоцільно.

Пластизолове покриття.В основі цього матеріалу лежить полівінілхлорид. Цінується тим, що дуже надійно захищає аркуш від різних зовнішніх впливів, у тому числі дії на нього абразиву. З таким покриттям профлисти мають дуже гарне оздоблення. Широкий асортимент різновидів оформлення, безліч колірних та фактурних рішень, за допомогою яких часто імітуються природні матеріали – все це робить профлисти з цим покриттям дуже популярними у дизайнерів.

Але недоліки у пластизолового покриття все ж таки є, і вони досить істотні. Наприклад, він не любить високих температур, тому у спекотних регіонах його використовувати не рекомендують. Щодо стійкості до сонячних променів – є схильність до вицвітання на сонячному боці. Тому, якщо планується застосовувати пластизол на сонячній стороні, краще вибирати якомога світліші відтінки, тоді втрата кольору не так кидатиметься в очі.

В основному пластизоловий профнастил застосовують для покрівельних робіт. Зведення паркану з цього матеріалу все ж таки піддається сумнівам через вищеописані недоліки. Хоча, якщо говорити про міцність та надійність, то це чи не найвірніший захисник від бур, градів та інших природних впливів.

Покриття ПВДФ.Це композитний склад на основі акрилу (приблизно 20%) та полівінілфториду (приблизно 80%). Це воістину переможець із стійкості та довголіття. Стійкий до будь-яких агресивних впливів ззовні. Термін служби – понад 50 років. Доречний у будь-яких кліматичних умовах, чудово почувається за будь-яких умов експлуатації. Не руйнується внаслідок хімічних впливів у районах із несприятливими умовами, пов'язаними з промисловими викидами в атмосферу.

Нестача одна - висока ціна, через яку про широке застосування таких виробів говорити не доводиться. Адже звичайному власнику будинку значно вигідніше купити поліестеровий настил, доступний за ціною. Дуже часто для паркану купується метраж листа з деяким запасом, щоб згодом можна було відремонтувати пошкоджені ділянки, замінивши їх на нові складові.

Запланувавши будівництво паркану, слід накидати схему, яка допоможе побудувати рівний та красивий паркан із профнастилу своїми руками, відео ви можете побачити у нашій статті. Занадто складні конструкції не завжди виправдовують себе і вимагають більшої майстерності, великих вкладень і масштабів робіт. Головне завдання цієї статті – навчити робити звичайний акуратний та міцний паркан із профнастилу своїми руками. Наприклад, простий паркан із профнастилу за схемою без фундаменту.

Для встановлення такого паркану загальний під всю довжину паркану не робиться. Кожен стовп опори копатиметься окремо. Якщо все робити грамотно і точно, такий варіант огорожі виходить міцним та добротним.

Викопується, або бурить яма для кожного стовпа у вигляді свердловини. Щоб паркан стояв міцно і не деформувався, необхідно робити глибину нижче за рівень промерзання землі. Наприклад, якщо в цій місцевості земля промерзає до глибини 0,8 м, то глибина свердловини має бути приблизно 1,3 м. Даний параметр найкраще уточнити у місцевих будівельних компаній, оскільки чималу роль у визначенні глибини свердловини грає специфіка складу ґрунту даної місцевості .

Встановлення стійок-опор. Для опор беруть металеві труби - як круглого, так і прямокутного або квадратного профілю. Найзручніше встановлювати квадратний переріз 50х50 або краще 60х60, стінка повинна бути 3 мм. Якщо труби круглі, необхідно брати діаметром 50 мм і більше.

Бетонування свердловини із стійкою. Свердловина заповнюється піском та гравієм та бетонується.

Кріплення перемичок до стояків. За допомогою зварювання або механічним способом до стовпів кріпляться перемички-лаги. На 1 стовп знадобиться стільки перемичок, наскільки буде високий паркан. Наприклад, якщо висота огородження планується не більше 2 м, то прикріплюють по 2 перемички на стійку – вгорі та внизу. При цьому від країв огорожі відступають 250-300 мм. Якщо паркан буде вищим, то потрібна ще одна перемичка в центрі кожної стійки. Якщо паркан дуже високий, то зразкове співвідношення відстаней між перемичками-лагами таке: перемичка на метр висоти.

Прикріплення профнастилів до стовпів за допомогою перемичок. Профлисти кріпляться за допомогою покрівельних шурупів з нахлестом в одну хвилю. Кріпильні елементи встановлюються через одну там, де нижня частина прилягає до поперечки.

Схема ця досить проста, якщо уважно керуватися порадами щодо встановлення таких огорож.

Визначаючи кількість матеріалів, потрібно спочатку визначити, якої довжини знадобиться паркан. Довжину слід порахувати загальну та довжину кожної сторони. Далі слід задуматися про висоту огорожі.

Як визначити кількість елементів профнастилу. Це зробити не так вже й складно: слід розділити периметр паркану (суму довжини всіх сторін) на корисну ширину листа. Отриману цифру заокруглити у бік збільшення. Довжина листів залежить від висоти огорожі, яка планується замовником. Обов'язково слід враховувати, що листи кріпитимуться до стійк-опорів з деяким просвітом від поверхні землі. Цей просвіт може становити приблизно 100-150 мм. Слід пам'ятати, що профлисти не повинні впиратися в ґрунт.

Визначення кількості та довжини стійок для забору. Довжина розраховується виходячи з глибини занурення в ґрунт, плюс запланована висота паркану. Наприклад, якщо глибина свердловини становитиме 1,2 м, а запланована висота паркану 1,5 м, то загальна довжина кожної труби-стійки 60х60х3 становить 2,7 м. При монтажі паркан піднімають над рівнем ґрунту, тому верхніх частин стійок зовні буде не видно.

Якою має бути відстань між стійками? Дистанція складає 2-3 м, якщо це район зі спокійними кліматичними умовами, захищений від вітру та шквалів. У місцевостях, де часто бувають сильні вітри, стійки-опори ставляться з меншою дистанцією.

Якщо планується поставити суцільний паркан, то довжина проміжків між стовпами може бути скрізь однаковою. Якщо ж огорожа буде встановлюватися по секціях, тобто кожен з прольотів заповнюється так, щоб стовпчик був видно, краще, щоб в одну секцію містилося кілька цілих профнастилів. У крайньому випадку, число профнастилів може бути кратним половинці профлиста. Якщо зробити по-іншому, багато матеріалу буде витрачено на відходи.

Кількість стійок розраховується на кожну сторону будинку з огляду на відстань між ними самими. Після чого розраховується точний проміжок у сантиметрах, щоби вже в ході роботи діяти за цією максимально точною розміткою.

Загальна кількість профільної труби, яка найкраще підійде для поперечок-лаг, визначається просто: множиться периметр огорожі на кількість поперечок. Щодо розмірів у перерізі, тут потрібно зробити деякі уточнення.

Найчастіше для таких цілей беруться труби 40х20 мм, багато хто купує такі вироби з перетином 1,5 мм. Але після, внаслідок недостатньо щільного перерізу, встановлений паркан виходить не дуже стійкий, починає хитатися за вітряної погоди. Це тому, що дані параметри труби недостатньо хороші для такого застосування.

Кращі перемички-лаги, що несуть, виходять з труби з параметрами 40х25х2,0, хоча, допустимо взяти і 40х20х2,0. Перша хоч і зовсім трохи збільшена в розмірах, але має поперечну жорсткість огороджувальної конструкції в півтора рази більше, ніж друга. У місцевостях із нерідкими сильними поривами вітру це особливо відчувається.

Зі стійками-опорами лаги скріплюються за допомогою зварювання. Цей факт також йде на користь труби зі стінкою 2 мм. Сталеву трубу в півтора міліметра дуже важко приварити без пропалення, особливо зварювальникові. "Двійка" привариться без проблем.

Беззварювальне кріплення. Це кріплення на болти. Застосовується в тих випадках, коли зварювальна техніка відсутня, або ж власник боїться щось зіпсувати невмілим зварюванням. Кріплення на болти здійснюється як завжди, всі домашні умільці цим володіють.

Ще одна порада – купити спеціальні «краби» – кріплення, які дозволять спростити вирішення цього завдання. Такий кронштейн встановити дуже просто. Це робиться за допомогою покрівельних шурупів, які застосовуються для фіксації профлиста до поперечок-лагам.

Звичайно, таке кріплення за своєю міцністю трохи поступається зварювальному, але за простотою виконання цілком виправдане. Єдиний нюанс: якщо поперечки монтуються зварюванням, їх можна поєднувати у будь-яких точках. Якщо кріплення механічне, то профільні труби доведеться перекроювати так, щоб стикувати їх саме на опорному стовпі.

Профільні шурупи. Обов'язково знадобляться для кріплення профлиста до лагів. Кількість їх розраховується залежно від розмірів огорожі та нюансів його конфігурації.

Наприклад, якщо закручувати шурупи в кожну другу хвилю, то для С20, МП20 потрібно буде по 4 шурупи на поперечину. При двох лагах – по 8 штук, при трьох лагах – по 12 шт.

Якщо застосувати якісний шуруповерт, то шурупи з їх зенкующим наконечником-буром чудово входять в основу без попереднього свердління отворів. Шестигранна головка розподіляє обертання, прес-шайба, оснащена гумовою прокладкою, оберігає стикування від впливів вологи, які можуть спричинити корозію металу в тому місці, де в ньому виконані отвори.

Широкий вибір шурупів допомагає вибрати їх під колір профнастилу. У такому разі на стиках листів вони стають майже непомітними. Для монтажу огорож найкраще купувати саморізи діаметром 4,8 мм. Довжина може бути різна, але найоптимальніша – 19 мм. Така довжина дозволяє шурупу пройти через метал і одну стінку профільної труби-стійки не впершись в іншу її стінку.

Якщо за допомогою шурупів монтаж робиться на кронштейни «краби», слід придбати їх з деяким запасом.

Цемент, пісок, гравій (щебеня). Все це потрібно для того, щоб засипати та забетонувати стовпи-опори. При розрахунку кількості слід врахувати кількість стовпів, глибину свердловин для установки.

Інструментарій. Все дуже просто: лопата, бур, посуд для замішування бетону, рулетка, рівень, розмічальний шнур. А також необхідний шуруповерт або дриль з хорошим регулюванням обертів і головкою на 8. Ще краще, якщо зварювальний апарат. Для того щоб різати метал і зачищати профільні труби від корозії перед ґрунтуванням, потрібна шліфувальна машина. До неї має додаватися щітка з додатковим ворсом.

А також для роботи потрібні інші пристосування, про які буде згадано нижче, в описі процесу встановлення огорожі.

Розглянемо детально, покроково, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, відео ви знайдете у нас. Даний опис зроблено майстром, який на власному досвіді пізнав усі тонкощі та хитрощі цього процесу, для того, щоб не кликати на допомогу жодних умільців. Звичайно, допомога іноді потрібна, але бувають різні ситуації, коли навіть таку об'ємну роботу доводиться робити одному.

Розмітка території. Встановлюються кілочки у місцях двох крайніх точок огорожі. Між ними натягується шнур – це буде лінія огорожі. Далі потрібно видалити в місці цієї лінії всі перешкоди для роботи - сміття, каміння, великі рослини.

Встановлюємо два основні стовпи, які поки що позначатимуть один бік огорожі. Вони повинні знаходитись на строго горизонтальній лінії своїми верхніми частинами. І їх слід встановити трохи вище запланованої висоти. Це допоможе спростити подальші дії. Пізніше їх можна буде вирівняти після того, як застигне бетон. Встановлюються ці стовпи як і інші опори.

Щоб надалі паркан не деформувався від зимового підняття ґрунту, бетонування проводиться в самому низу свердловини. Якщо грунт промерзне, то опора в такому випадку залишиться на місці, тому що дія дотичних сил відбуватиметься вище за забетоновану ділянку. Це дасть гарну гарантію та стабільність для всієї конструкції протягом усього терміну її експлуатації.

Отже, як було зазначено, спочатку встановлюються два стовпи на кордонах і з'єднуються мотузкою. Після того як проведено підготовчі роботи з очищення лінії огорожі, мотузку можна зняти. Намічені точки служать для буріння свердловин та встановлення опор. Діаметр буру потрібно брати 180-200 мм при діаметрі труби 60х60. Це необхідно для того, щоб зробити хороший бетонний пояс для стовпа, забезпечивши тим самим надійну установку. Буром, що має більший діаметр, працювати не варто, тому що це вимагатиме додаткових фізичних витрат, більшої кількості бетонного розчину на той же вихідний результат.

Очищення труб від іржі та нальоту здійснюється до монтажу - саме зараз це зробити значно простіше, ніж після нього. Після зачистки необхідно відразу покрити вироби антикорозійними покриттями або пофарбувати.

Встановлення крайніх стовпів. Виставити їх потрібно вертикально. Контролювати необхідно як щодо поздовжньої, і поперечної лінії. Для цього краще користуватися будівельним рівнем з магнітною платформою, який притягується до труби, щоб звільнити руки монтажника. Ще точніший результат буде досягнутий, якщо застосовувати два рівні, щоб можна було контролювати відразу дві площини.

Після встановлення крайніх опор та їх підрізування під одну горизонтальну лінію проводиться дія, яку можна назвати корисною хитрістю. Справа в тому, що по центру обрізаних стовпчиків натягується струна (це може бути дріт із сталі діаметром 1 мм). З одного боку, вона прив'язується на верх стовпа до привареного до нього петельки або вставляється в просвердлену дірочку. Обов'язково – на верх стовпа! На іншій опорі дріт тільки вставляється в вушко або дірочку, але не зав'язується, а на кінець, що протягнутий, вішається противагу. Це може бути цегла, або гиря, болванка - предмет масою 15-20 кг.

Результат - ідеальне трасування паркану, який можна зводити під цю рівну лінію, не боячись десь «скосити».

Визначаємо крок встановлення опор. Як це зробити, було описано вище. Припустимо, при розрахунках вийшло значення 2,9 м. Вимірюємо цю відстань за допомогою рулетки від першої опори. Точку центру нової опори допоможе зафіксувати нову виска - предмет, підвішений на струну за допомогою гачка. Це може бути капроновий шнурок або сталевий ланцюжок із вантажем. Виска точно показує місце, де бурити наступну свердловину. Понад те, він точно показує центр свердловини.

Копаємо свердловину. Перед бурінням слід викопати невелику ямку, шириною та глибиною в багнет лопати. Далі, буром робимо прохід свердловини. Після поглиблення інструменту на 100-150 мм, витягають бур і з отриманого отвору вибирають грунт. Для того, щоб на «робочому місці» був порядок і було зручно працювати, ґрунт найкраще відразу закинути в тачку і повезти подалі.

Бур заглиблюємо далі, але по довжині він коротший за плановану глибину свердловини. Для цього беремо відрізок сталевої труби як «подовжувач» бура. На місце поперечної рукоятки прикручуємо подовжувач. З іншого боку «подовжувача» прикручуємо ручку. Тепер довжини вистачить для того, щоб пробурити глибшу свердловину.

Якщо при бурінні інструмент натикається на шари, що важко проходять, слід видалити перешкоду гострим арматурним прутом в діаметрі 20 мм. Якщо глина трапляється, можна додати в отвір трохи води.

Ще одна проблема під час роботи буром: інструмент може ненароком відхилитися від вертикального напрямку. Для цього необхідно час від часу опускати в отвір схилу, який повинен розташовуватися там по центру.

Наближаючись до запланованої глибини, іноді треба проводити виміри. Заміряти рулеткою глибину слід не від лінії землі – вона може бути нерівною.

Виміри ведуться все від тієї ж струни. Краще користуватися лазерною рулеткою, приклавши її до струни та направивши промінь на дно. Якщо глибина недостатня – треба продовжити бурити. Якщо випадково вийшло глибше – можна засипати туди трохи глини, ретельно втоптати за допомогою довгого бруса.

Щодо лазерної рулетки, то вона може бути не у всіх. Якщо її немає, можна скористатися заздалегідь приготованим довгим ціпком, на який наноситься риса, що позначає потрібну висоту. Положення риси щодо струни покаже, чи достатньо глибина свердловини. Всі ці тонкощі необхідні для того, щоб усі стовпчики стали ідеально по верхній горизонталі без додаткової підрізки. Що, звичайно, багато в чому спростить подальші дії.

Отже, труби потрібної довжини нарізані, викопані свердловини. Для більш тісного контакту з бетоном можна приварити до стін труб у місці заливання невеликі залізячки.

Установка стовпів та заливка бетонного поясу. Робити це найкраще відразу після буріння свердловини, щоб уникнути засмічення отворів і заливання їх водою. Трубу встановлюємо центром. Верх проходить точно струною. Поправляємо нижню сторону за рівнем. Далі коригується вертикаль по площині паркану. Фіксуємо трубу тимчасовими підпірками. Розчин готується із розрахунку: цемент М400, пісок, дрібний гравій у пропорції 1:2:4. Краще замішувати його в кориті без бетономішалки. На заливку близько 1 м завглибшки знадобиться близько 30 л розчину, або 3 відра.

Заливаючи розчин, роблять штикування - протикають заливку арматурним прутом, щоб видалити повітряні порожнини. Висота бетону, залитого в яму, контролюється за допомогою рейки з позначкою, що відповідає розрахунковій висоті від рівня бетонування до поверхні ґрунту. Після заливання стійку дають спокій на добу. У цей час займаються викопуванням чергової свердловини та встановленням наступного стовпа.

Через добу бетон повинен добре схопитися, і можна продовжити заповнювати свердловину. Варто також і проконтролювати зайве положення опори.

Верхня частина свердловини заповнюється піском та гравієм. Будь-який грунт при замерзанні зазвичай спучується і піднімає те, що в нього вмонтовано. Сипуча суміш піску і гравію (ПГС) не схильна до таких впливів. Насипають суміш по 50-70 см завтовшки, після чого добре трамбують, використовуючи дерев'яну палицю або черешок лопати. Все це роблять до тих пір, поки ямка не буде заповнена до самої поверхні землі.

Майстер, який ділиться тут усіма своїми секретами про те, як зробити паркан із профлиста своїми руками покрокова інструкція, рекомендує заповнити цементним розчином ще й начинку труби. У такому випадку конструкція буде більш стійкою до корозії, підвищиться міцність огорожі. Заповнення труби розміром 60х60 вимагатиме розчину трохи більше відра - приблизно 13 л. Заповнювати можна за допомогою саморобної вирви із пластикової пляшки. Вирву наповнюють за допомогою кельми, ущільнення роблять довгим арматурним прутом.

Багато хто, ймовірно, вважає цю дію зайвою. Але якість паркану при цьому безперечно покращиться. Тим більше, що бетон відводить тепло, і пропалити в трубі дірку буде вже не так просто. Можна труби і не бетонувати, а просто закрити зверху дірочку спеціальними заглушками із металу або пластику. Так чи інакше, опора готова.

Як тільки всі стовпи встановлені, можна зняти струну і починати монтаж лаг-перемичок. Є один секрет, що дозволяє це зробити з максимальною точністю. Для цього робиться два нехитрі пристосування-кондуктори зі звичайних дощок.

Верх кондуктора - це паз із верхньою дошкою для того, щоб одягнути конструкцію на стовп. На певній відстані, яка продиктована положенням перемички по відношенню до торця стовпа, прикручується поличка для укладання верхньої труби.

Нижня частина кондуктора служить для укладання нижньої перемички. Другий кондуктор робиться також, він має бути симетричним першому. Обидва кондуктори вішаються на два стовпи, що знаходяться поряд. Початок – з другого кута. На нижні полички укладається горизонтальна труба, що вирівнюється. Вона має доходити до кутового стовпа.

Якщо верх стовпчиків виставлений по струні, він рівний, і якщо кондуктори зроблені однаково, перемичка теж буде в ідеально горизонтальному положенні. Потім трубу трохи приварюють до опор. Таку саму операцію з трубою для лагів роблять і вгорі. Після прихватки зварюванням кондуктори знімають і переставляють далі, на інші опори для забору. А поставлені труби вже приварюють міцно, назавжди.

Отже, майстер зібрав без сторонньої допомоги каркас для паркану, зробивши все ідеально рівно і акуратно. Ця робота є доказом того, що навіть у такій, здавалося б, трудомісткій справі, як установка паркану, цілком можна впоратися без найманої робочої сили, заощадивши гроші. На завершення монтажу каркаса видаляють зайвий шлак у місцях зварювання, всю конструкцію фарбують.

Монтаж профнастилу на каркас можна робити також без чиєїсь допомоги, а також користуючись деякими пристроями для зручності роботи.

Насамперед, робиться з дощок кондуктор. Для цього береться одна довга дошка, яка служитиме верхньою частиною. Опорна дошка служить для переміщення по верхній лазі, по товщині вона повинна дорівнювати ширині профільної труби. Друга дошка повинна упиратися в бічний край профнастила, її нижній зріз буде проходити по середині висоти профільної труби. Товщина дошки відповідає висоті профільованого листа. Верхня платівка робить паз для листа, в якому лист утримується до остаточної фіксації за допомогою шурупів.

Нижня частина кондуктора має поличку, яка допомагає відміряти відстань аркуша від землі. А також потрібна саморобна прищіпка з клиноподібним вирізом – вона послужить для тимчасової фіксації листів у місцях нахльосту. А також готується набір дощок з клинами різної товщини, з яких можна спорудити відмінну регульовану підставку під бік листа, що підлягає суміщенню з попереднім листом. Таке пристосування по ходу роботи постійно переміщатиметься під наступний монтований лист.

Встановлюємо дощечки під край останнього листа, який вже встановлений на стовпи, щоб лист упирався в них. Для цього між дощечками вставляють клин. За допомогою клину така опора регулюється до потрібної висоти. Деякі майстри замість клину та дощок застосовують трапецієподібний домкрат, який є у кожного автомобіліста, що також дуже зручно.

По дальньому зрізу профлиста, що встановлюється, навішується кондуктор. Лист заводиться в паз, нижня кромка упирається в поличку. Потрібне становище листа по висоті забезпечене. Порада: цю роботу краще робити в рукавицях, так як краї листа гострі, можна глибоко порізати руки.

Якщо кондуктор встановлений точно, хвилі двох сусідніх листів точно збігатимуться. Внизу кромка в накладанні листів упирається в опору, виготовлену з дощечок. Тепер залишається скріпити листи зверху в місцях перехльостування за допомогою саморобної прищіпки. Як її зробити, описано вище. Таке кріплення надійно утримує лист, навіть вітер не зможе порушити таке становище. І руки у майстра вільні.

Тепер можна приступати до розмітки для встановлення шурупів. Береться лінійка, краще за пластикову, можна зробити її з непотрібної ПВХ-панелі для облицювання. Вона не дряпатиме фарбу профнастилу, її невелика вага допомагає майстру легко нею маніпулювати. Щоб прибрати ковзання пластику по поверхні, можна на зворотний бік наклеїти пластир або ізоленту. При встановленні лінійки слід орієнтуватися на вже вмонтовані шурупи і середину профільної труби.

Місця, де потрібно вкрутити шурупи, позначаються маркером. Все це робиться і по верхній, і нижній лінії перемички.

Після того, як зроблена розмітка і лист добре тримається в потрібному положенні, можна остаточно його скріпити шурупами. Спеціальні покрівельні шурупи кріплять лист без його попереднього просвердлювання. Щоб уникнути зісковзування саморіза або відведення його в непотрібний напрямок, або виключити заламування, краще все ж таки трохи просвердлити невеликий отвір дрилем зі свердлом 3,9 мм. Починати слід від крайніх шурупів, які вже є на попередньо встановленому листі. Спочатку свердлиться отвір, потім вкручується шуруп. Те саме робиться на верхній трубі-перемичці.

Коли лист зафіксований по краях, можна вже наробити дірочок для решти кріплень. Потім шурупи вкручуються по всій довжині полотна. Для того, щоб не тягтися щоразу за новим шурупом, існує ще одна хитрість. Можна прив'язати на стрічку магніт від динаміка якогось старого радіоприймача, начепити на нього цілу купу шурупів і повісити собі на шию. Тепер можна без зайвих зусиль швиденько хапати шуруп за шурупом і вкручувати один за одним.

Дуже важливо добре налаштувати хід шуруповерту, щоб шурупи досить добре і рівно вкручувалися. Ні слабка, ні сильна затяжка не забезпечать хорошу фіксацію. Від надмірної затяжки саморіз дуже заглибиться, від чого лист може деформуватися, від слабкої - залишиться стирчати з полотна, що теж неприпустимо. Крім того, слід забезпечити правильний напрямок вкручування шурупа, що впливає не тільки на міцність стикування листів, але і на сам естетичний вид конструкції.

До речі, якщо вже дірочки все одно доводиться свердлити, можна замість шурупів порадити придбати сталеві заклепочники. Найкраще користуватися для кріплення сталевим заклепочником, саме сталь забезпечить кріпленню довге життя без корозії. Якщо ж застосувати заклепочники з якихось сплавів, то гарантувати антикорозійність кріплень у цьому випадку не доводиться. Крім того, такі кріплення, на відміну від саморізів, точно не викрутить який-небудь «доброзичливець».

Далі кондуктор переставляють на інше місце, прибирають підставку з дощечок, щоб переставити її на інше місце, де встановлюється новий лист - і так до самого завершення, поки не буде встановлений весь паркан. Останній лист іноді підрізають за шириною, роблять це ножицями для металу. Настійна порада: не застосовувати для цього «болгарку» - вона може зіпсувати поверхню, порушити покриття, розплавити під високою температурою крайку, що обрізану, що в подальшому може призвести до корозії.

Детальний опис того, як побудувати паркан із профлиста своїми руками без сторонніх помічників, може порадувати відмінним практичним результатом, якщо:

навчитися правильно вибирати матеріал для побудови огорожі;
оволодіти знаннями про маркування та види профнастилу;
правильно підготуватися до цього процесу: зібрати необхідні інструменти, деталі, матеріали, змайструвати рекомендовані пристрої
уважно прочитати статтю, подивитися відео та повірити в те, що все це – можливо

Ще зовсім недавно профільовані листи були досить простим і непоказним матеріалом. Виготовлені з оцинкованого листа, вони застосовувалися для покриття покрівлі виробничих цехів, невеликих прибудов, ангарів та гаражів, а також для будівництва навколо будівельних об'єктів. Але це все у минулому.

Паркан із профнастилу поєднує в собі якість та дешевизну.

Виробники постаралися вивести профнастил на більш високий рівень, для чого підійшли до процесу його виготовлення з фантазією і підвищили його якісні характеристики.

І сьогодні профнастил – це абсолютно новий матеріал, в основі якого лежить той самий оцинкований металевий лист, але його зовнішні дані стали куди привабливішими. Наприклад, останній різновид, верхня сторона якої стала покриватися шаром полімеру.

Таким чином, виробники вирішили одразу два завдання:

Підсилили захисні властивості.
Створили матеріал, який має чудові зовнішні дані в плані колірного оформлення.

Тому в даний час багато забудовників з великим задоволенням стали застосовувати профнастил не тільки для покриття дахів своїх заміських будинків, дач і господарських прибудов, але і для житлових будинків.

І, як показала практика, будівництво паркану з профнастилу настільки просте, що з нею може впоратися навіть непрофесіонал.

До того ж необхідно відзначити, що пристрій огорожі – це дешево. А на сьогоднішній день фінансовий показник для багатьох відіграє важливішу роль, ніж решта.

Але, як і в будь-якому будівельному процесі, необхідно все точно розрахувати, добре підготуватися, не проґавивши жодної дрібниці, і тільки після цього приступати до самого процесу. І ще один дуже важливий додаток: необхідно суворо витримувати всі етапи зведення огорож з профнастилу своїми руками.

Розрахунок необхідних матеріалів

Для того щоб професійно з профнастилу своїми руками необхідні такі матеріали:

профільовані листи. Необхідно відразу ж зазначити, що профнастил ділиться на дві категорії: покрівельний і для огорож. Хоча і той, і інший можуть взаємозамінюватись. Так ось для огорож найкраще використовувати матеріал, гребінь якого не перевищує 21 міліметра;
стійки. Тут можна використати різні варіанти. Наприклад, цегляні або кам'яні стовпи, колоди, труби різної форми перерізу, металеві профілі тощо. Так як розмова йде про профнастил своїми руками, то доведеться вибирати найпростіший варіант. Це стовпи із труб. Монтаж їх простий, ціна невисока. Краще вибрати круглі труби діаметром 59 мм або квадратного перерізу з розмірами 60х60 мм;
поперечні лаги. Тут також використовуються металеві труби прямокутного перерізу розмірами 60х25 мм. Обов'язкова умова: товщина стінки такої труби не повинна перевищувати двох міліметрів;
саморізи по металу;
фарба для фарбування стовпів та лаг вибирається у колір профлистів;
цемент та гравій.

Тепер все потрібно точно підрахувати. Почнемо із профнастилу. Для цього вам доведеться вирішити, якою висоти буде ваш паркан. Зверніть увагу, що профільовані листи виготовляються завдовжки 12 метрів. Тому доведеться розрізати їх на кратну кількість шматків, щоби не було відходів. В ідеалі це 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м і таке інше.

Наприклад, вибираємо двометровий паркан. Далі вам доведеться вирахувати периметр ділянки, яка буде огорожуватися. Ширина листа відома, висота паркану теж залишається зробити кілька математичних викладок, і ви точно дізнаєтеся необхідну кількість профнастилу.

Є невеликий нюанс. З усієї кількості доведеться відняти розміри воріт та хвіртки, якщо вона буде розташована поза брамою.

Тепер підраховуємо кількість стовпів та їх розмір. Висота паркану – 2 м, але це тільки його зовнішня частина, а монтаж стовпів доведеться виготовляти в ґрунт. Так ось підземна частина стовпів має становити від зовнішньої 30%. У нашому випадку 70 см. Отже, довжина кожної металевої стійки становить 2,7 м-коду.

Тепер кількість стовпів. Тут необхідна схема ділянки та величина її периметра. Оптимальний варіант, коли стовпи будуть розташовані на відстані 2-2,5 метра один від одного.

Кількість поперечних лаг визначається знов-таки на основі схеми ділянки та її периметра. Тут є одна тонкість. Якщо висота паркану перевищує 2 м, то монтаж лаг проводиться в три ряди, якщо менше, то в два. Кількість шурупів визначається просто.

На один лист потрібно або шість, або дев'ять штук. Все залежить від кількості лаг. Інші матеріали підраховуються згідно з БНіП.

Як зробити паркан із профнастилу: етапи будівництва

Етап №1 – земляні роботи. Ви вже визначилися з відстанню між стійками. Відлік піде від стійки воріт. Якщо вони вже стоять, то першу яму доведеться копати біля них. Копати можна лопатами, але це трудомісткий процес. Найкраще використовувати садовий бур.

Після кожної відритої ями відміряємо відстань і копаємо іншу. Бурити свердловину краще трохи більше завглибшки. У неї доведеться засипати гравій та утрамбувати. Він виконуватиме функцію подушки.

Етап №2 – готуємо бетонний розчин. Тут немає потреби робити його у великому обсязі. Можна обмежуватися невеликими замісами, яких вистачало б на бетонування кількох свердловин. Рецептура розчину: одна частина цементу марки М400, чотири частини гравію.

Етап №3 – установка стійок у свердловини та бетонування. Виставляти стовпи потрібно вертикально. Залитий бетон обов'язково проштикують, використовуючи інструменти чи підручні матеріали. Це обов'язкова умова. У процесі штикування відбувається вивільнення повітря, що залишилося у тілі розчину.

Увага! Перед монтажем стійки необхідно пофарбувати.

Етап №4 – встановлення поперечних лаг. Цей етап найкраще розпочати через кілька днів після того, як проведено монтаж усіх своїми руками. Бетонний розчин повинен просохнути.

Тепер до самого процесу. Тут можна використовувати два варіанти кріплення лаг до стійк. Перший – за допомогою електрозварювання. Це найпростіший процес, до того ж дуже надійне кріплення, але воно буде вигідно вам тільки в тому випадку, якщо ви маєте навички роботи зі зварювальним апаратом.

Якщо ні, то доведеться запрошувати фахівця, якому треба буде заплатити. Та й саме будівництво паркану із профнастилу своїми руками переходить у категорію з використанням допомоги з боку.

Другий спосіб, де можна використовувати болтове з'єднання. Тобто свердляться наскрізні отвори в лагах і стійках, ці два елементи з'єднуються болтом і гайкою, а краще двома гайками.

Увага! Установка поперечних лаг проводиться на відстані не менше 20 сантиметрів від верхнього краю стовпа та від ґрунту. Після встановлення лаги потрібно пофарбувати.

Етап №5 – монтаж профільованих листів. Цей процес починається від воріт. Кожен лист виставляється вертикально за допомогою рівня. Кріпити їх над шурупами, застосовуючи електричний шуруповерт. Два кріплення по краях, один посередині на кожну лагу. Кожен наступний лист укладається внахлест однією хвилю.

У принципі, на цьому можна було б і завершити будівництво паркану з профнастилу своїми руками. Але є ще кілька нюансів.

Як правильно зробити паркан: доповнення

Перше. Верхні відкриті краї вертикальних стояків необхідно закрити. Тут можна використовувати декоративні елементи у вигляді куль, пік тощо. Їх виготовлення здійснює велику кількість цехів. Вибір величезний.

Друге. Під профнастилами можна зняти частину грунту і провести бетонування у вигляді смуги, створюючи невелику вимощення у бік вулиці зовні і в бік ділянки зсередини.

Третє. Будівництво паркану має суворо відповідати всім нормам та вимогам дизайну ділянки в цілому. Тобто відповідність воріт та паркану, основного будинку та паркану, прибудов та паркану. Все має бути поєднане однією концепцією ландшафтного дизайну. До речі, все частіше дизайнери пропонують виготовляти ворота та паркан із одного матеріалу.

Четверте. Схема і має суворо підкорятися всім нормам і вимогам сучасності.

Важливо! Жодної самодіяльності та економії будматеріалів. Тимчасовий підхід до цієї споруди неприйнятний, все міцно, все на віки.

Висновок

З усього сказаного вище можна зробити досить простий висновок. Якщо ви вирішили будувати паркан із профнастилу самостійно, не залучаючи кваліфікованої допомоги з боку, то знайте, що пристрій та конструкція паркану досить прості.

У цьому ви могли переконатися. Але підійдіть до його будівництва з великою часткою відповідальності.

Зверніть увагу, що невелика помилка або зневага до одного з етапів може призвести до того, що паркан через деякий час дасть перекіс. Ви втратите не лише гроші на його ремонт чи відновлення, а й багато нервів.

У зв'язку з початком нового будівельного сезону багато забудовників-початківців замислилися над питанням, як захистити свою ділянку. Наш портал вже неодноразово розповідав про різні варіанти будівництва паркану, починаючи від кам'яних та закінчуючи з необрізної дошки. Темою сьогоднішньої статті стане посібник із самостійного зведення паркану з профільованого аркуша.

Вступна частина

Незважаючи на безліч варіантів огорож, традиційно пальму першості утримує «народний» профлист. Забудовників підкуповує доступність технології, а також відносна бюджетністьпри тривалому терміні служби. Перш ніж ми розповімо про етапи будівництва огорожі користувача FORUMHOUSE з ніком Палич Р34,слід загострити увагу таких показниках паркану, як надійність і довговічність.

Ті, хто живе на своїй землі, добре знають, що з приходом весни та відтаванням ґрунту можна спостерігати наступну картину - стулки воріт або хвіртка огорожі просіли й відкриваються насилу. Стовпи завалені, а профнастил місцями зірваний або погнутий.

Усьому виною - споконвічний принцип «будую, як у сусіда» або «роблю, як усі». Результат такого підходу - зайва витрата сил, часу та коштів на виправлення перекошеного чи заваленого паркану. А правильно - зробити все, як треба, з першого разу, нехай це і довше, ніж поставлений «фірмою» або «професіоналами» за пару днів.

Палич Р34 Користувач FORUMHOUSE

Я маю двадцятирічний будівельний досвід. Т.к. бюджет обмежений, то вирішив ставити паркан із профліста самостійно. Вибір простий - шабашники схалтурять і зроблять все, абияк, а фірма запросить занадто багато грошей.

Щоб навесні не займатися переробкою паркану, спочатку оцінюємо умови його експлуатації і потім розраховуємо конструктив. Насамперед вивчаємо ґрунт.Пучинистий/непучинистий, який шар чорнозему, рівень УГВ, чи є глина, де починається пісок і т.д.

Все це впливає вибір способу установки стовпів. Хтось їх бетонує, хтось воліє бути щебенем з піском. Інші забудовники йдуть кардинальним і далеко не завжди раціональним способом – заливають стрічковий фундамент, який часто рве точно в тому місці, де металевий стовп проходить крізь тіло стрічки.

Також багато хто упускає з уваги такий фактор, як розташування ділянки та вітрове навантаження. Вона безпосередньо впливає на вибір перерізу стовпа, а отже, і загальний кошторис всього будівництва паркану з профіліста. Справа в тому, що в одному випадку можна обмежитись стандартною профільною трубою 60х60х3 мм. За інших умов сильний вітер просто покладе з такої труби.

Конструктив, інструменти та матеріали, необхідні для

Зробивши розрахунок на вітрове навантаження, Палич Р34визначив, що для його огорожі, при висоті профнастила в 1800 мм, необхідний стовп - профільна квадратна труба перетином 60х60х3 мм.

Т.к. Грунт на ділянці користувача пучинистий - глина, користувач вирішив дізнатися, як у його місцевості ставлять паркани, і які можуть виникнути проблеми. Обдзвонивши фірми, які встановлюють паркани з профлиста і пройдучи сусідами, Палич Р34розвідав, що в основному стовпи або забивають у ґрунт кувалдою, або бетонують.

Популярний на FORUMHOUSE спосіб встановлення металевих стовпів на пучинистому ґрунті - забутовка щебенем із піском, не використовується.

За словами користувача, т.к. біля дмуть сильні вітри (іноді сила вітру сягає 24-28 м/с), стовпи з часом, під впливом поривів вітру, б'ють у профнастил, як і вітрило, розхитуються.

Палич Р34

Якщо і забивати стовпи, то тільки під установку сітки-рабиці, що добре продується. Тому я вирішив бетонувати стовпи на глибину 1200 мм. Цей спосіб збільшує масу нижньої частини стовпа, а бетон діє, як якір-противага. Пам'ятаю випадок, як паркан у сусіда, в нашій схильній до вітрів місцевості, впав. Справа в тому, що «майстри» викопали лунки лише на 0.5 м, а потім забетонували стовп. Цієї глибини для 2-х метрового паркану з профлиста виявилося замало.

Визначившись із конструктивом встановлення стовпів, користувач перейшов до монтажу. Щоб глина не чіплялася до бетону, і стовп не виперло навесні, бетонна суміш заливається в руберойдову сорочку. Для цього бурить лунка на задану глибину, в яку вставляється гільза, згорнута з руберойду, в неї потім встановлюється стовп, що бетонується.

Рубероїдна сорочка вважається бюджетним варіантом незнімної опалубки під пальовий фундамент. Ще один спосіб встановлення стовпів на пучинистому ґрунті – заливання бетону в каналізаційну пластикову трубу. Принцип той самий, глині важко зачепитися за гладку поверхню труби.

У цій статті докладно розповідається про фундамент ТИСЕ і способи буріння і заливки паль.

Визначившись з конструктивом, особливостями експлуатації огорожі та зробивши креслення ділянки з відмітками воріт та хвіртки, вираховуємо кількість матеріалів.

Палич Р34

Периметр моєї ділянки 170 м. Довжина однієї сторони 60 м. Передня та задня частина – по 25 м. Перепад висот від верхньої точки до нижньої на одній стороні становить 1160 мм, а на іншій стороні – 960 мм. Підсипати ґрунт, щоб вирівняти ділянку, дуже дорого. Вирішив робити паркан сходинками.

Щоб перехід між секціями паркану виглядав симетрично, необхідно розрахувати крок щаблів. Користувач вирішив, що ставити стовпи (25 шт.) стане на відстані 2500 мм один від одного. Довжина сторони – 60 метрів. Лаги - профільна труба, що продаються в хлистах по 6 метрів. Тому, щоб мінімізувати кількість розпилів, сходи роблять через 1 стовп, тобто. кожні 5 метрів. Тепер знаходимо величину одного кроку. Для цього 60 ділимо на 5 = 12, або лише 11 підйомів. Далі 1160 (перепад висот) ділимо на 11 = 105 мм. Разом: крок одного ступеня – 10.5 см.

Друга бічна частина (перепад висот 960 мм) має аналогічний крок, але менше щаблів. У торцевій частині ставляться ворота під проїзд вантажного транспорту шириною 4000 мм. Частина ділянки, що залишилася, ділиться на рівні частини з прольотом довжиною в 2330 мм.

Знаючи периметр ділянки та кількість стовпів, можна розрахувати необхідний метал. Отже:

Стовпи - профільна труба 60х60х3 мм, завдовжки 3000 мм - 57 шт. Щоб зменшити тимчасові витрати, різання металу розміром можна замовити на металобазі.

На стовпи можна взяти круглу НКТ трубу (насосно-компресорну трубу).

У ряді випадків (залежить від ступеня її доступності) така б/в труба коштує дешевше квадратної профільної. При цьому вона має стінку більшої товщини, також відсутні зварні шви, що підвищує міцність труби. Але до такої труби складніше приварювати горизонтальні лаги. Крім цього, потрібно розрахувати трубу на міцність за вітровим навантаженням. Найчастіше на стовпи використовують трубу НКТ діаметром 73 мм.

Для стовпів під ворота Палич Р34замовив трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Товщину стінки користувач спочатку планував 3 мм, але труби з такими параметрами не було.
Лаги – профільна труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас воріт – профільна труба – 40х40х1.5 мм (труби зі стінкою, товщиною 2 мм, також не виявилося).

Окрім цього, користувач купив металеву смугу 60х4 мм. Приваривши її до кінця труби, Палич Р34зробив заглушки для стовпів.

Також знадобилася арматура:

діаметром 12 мм - 4 прути під стрічковий під в'їзну групу;
діаметром 8 мм – 6 прутів (для розтяжки сітки-рабиці на фасадній частині).

Щоб замовити необхідну кількість профлиста, запам'ятовуємо просте правило – найбільш ходовим для монтажу паркану є профнастил з позначенням С8 та С10, де 8 та 10 мм – висота хвилі (гофри).

Наприклад, у профлиста з позначенням НС-20 висота профілю дорівнює 20 мм.

Чим вище хвиля (ребро), тим жорсткіше і міцніше профнастил, але профнастил з дуже високою хвилею не естетично виглядає на паркані.

У гонитві за економією не варто брати профнастил мінімальної товщини в 0.33-0.35 мм або набувати матеріал сумнівного походження із заниженою товщиною. Пам'ятаємо правило, що скупий платить двічі, змонтувавши профлист, зроблений, як з паперу, ми автоматично приходимо до необхідності його заміни в найближчому майбутньому. На тонкому профлисті залишаються помітні вм'ятини, навіть після мінімальної фізичної дії.

Оптимальна товщина профлиста на огорожу (за умови якісного металу) знаходиться в межах 0.4-0.6 мм.

Довжина профнастилу може бути стандартною (1.8-2 м) або ріжеться за розміром забудовника. Також звертаємо увагу на такі характеристики профнастилу, як робоча та габаритна ширина, т.к. ці параметри (аркуші монтуються внахлест) безпосередньо впливають кількість необхідного матеріалу.

Для зразкового розрахунку візьмемо профнастил С8. Габаритна ширина листа – 1200 мм. Робоча ширина – 1150 мм. Для порівняння: аналогічні показники у профлиста НС 20 – 1150 та 1100 мм. Потрібно закрити 50 метрів огорожі. Звідси: 50/1.15 = 43.5 аркушів. Округлюємо у велику сторону. Разом: 44 листи.

Тепер для порівняння розрахуємо необхідну кількість аркушів НС 20. 50/1.1 = 45.5. Округлюємо, разом – 46 аркушів. Тобто. робоча ширина профлиста визначає периметр паркану, який можна їм перекрити, що впливає на підсумковий кошторис.

Крім металу, для зведення паркану з профнастила знадобиться набір інструментів. Наведемо список Палич Р34.Це:

зварювальний інвертор;
зварювальна маска «Хамелеон»;
рукавички для зварювальних робіт;
струбцини;
магнітний рівень
дриль для засвердлювання отворів під заклепки;
болгарка.

Це – мінімальний набір. Також для приварювання лаг до стовпів будуть корисні магнітні косинці. Бурити лунки можна ручним чи бензиновим буром.

Визначившись із конструктивом забору з профлиста та розрахувавши необхідну кількість матеріалів, переходимо до другого кроку – монтажних робіт. Про те, як самостійно встановити паркан із профліста, ми розповімо у другій частині статті. Слідкуйте за оновленнями на порталі!

Ті користувачі FORUMHOUSE, які вже зараз хочуть дізнатися про всі нюанси монтажу паркану з профлиста, можуть вивчити тему Палич Р34. За цим посиланням обговорюються. Також радимо прочитати статті: і . У відеосюжеті -