Вибір читачів
Популярні статті
Світовий технічний прогрес дає багато цікавих будівельних матеріалів. Серед них – газобетон. Це вид ніздрюватого бетону з маленькими порами, які не повідомляються один з одним. Для його виготовлення потрібен цемент, кварцовий пісок та спеціальні газоутворювачі. Часто використовують домішки – гіпс, золу, металургійний шлак, вапно. Цей камінь легко обробляти – свердлити, пиляти, стругати, забивати скоби чи цвяхи. З роками він твердіє, стає міцнішим. Він нешкідливий для здоров'я та не горить. Всі ці властивості зробили його затребуваною сировиною для побудови приватних будинків.
Вконтакте
Однокласники
Технологія будівництва будинку з газобетонних блоків проста для людини, яка має уявлення про будівництво споруд. Створення будь-якої будівлі (коли вже є всі дозволи) починається з копання котловану для фундаменту. Фундамент - основа будь-якої будівлі, він задасть експлуатаційні якості будови на десятиліття. Ігнорувати його важливість і намагатися заощадити на етапі його зведення — це диверсія до самого себе. Навіть той факт, що газобетон легший за багато будматеріалів, не дає приводу розслабитися.
Чинники, що впливають на вибір фундаменту:
Найкращий спосіб - звернутися за розрахунками до досвідчених фахівців. Вони визначать усі параметри майбутнього фундаменту та його тип. Газобетон - матеріал тендітний, найменше просідання фундаменту спричинить появу тріщин. Загальна вимога до фундаменту він має бути із залізобетону!Стандартні конструкції для газобетонних будинків:
Найдоступніший і найпоширеніший вид - стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. Він підходить для нормальних геологічних чинників, його реально зробити самому. Головне правило при виборі фундаменту він повинен бути міцним і зберігати жорсткість всієї конструкції. Технологія заливання фундаменту під будинок із газобетону не відрізняється від звичайної.
Точну глибину можна визначити лише після геологічної розвідки. Але зазвичай це 1,5 – 2 метри. Ширина має бути більше 20 див ширини стіни. Тут працює принцип — кашу олією не зіпсуєш. Багато залежить від виду облицювання, яке Ви вирішили використати. Конфігурація стрічки фундаменту має відповідати контуру майбутнього будинку та його стінових перегородок. Товщина під перегородки може бути меншою.
Етапи зведення фундаменту:
Після заливання фундамент повинен устоятись, схопитися та зміцніти. На це може піти цілий місяць. У спеку достатньо тижня. Фундамент вимагає весь цей час догляду у вигляді зволоження та захисту від ультрафіолету (можна використовувати плівку). У холодну пору року на схоплювання фундаменту піде набагато більше часу. Подальші будівельні роботи краще відкласти до весни. В ідеалі — зробити вимощення, яке відводитиме вологу та опади від фундаменту.
Технологія кладки стін з газобетонних блоків не є складним завданням. Особливого значення треба приділити нижньому ряду, адже він задасть «рівність» решти всіх рядів. Між цоколем та нижнім рядом рекомендується укласти гідроізоляцію. Це може бути бітумний матеріал у рулонах або спеціальні суміші. Якщо верхня площина фундаменту крива, потрібно усунути цей дефект виготовленням шару піщано-цементного розчину, що зрівнює.
Ідеальна геометрія блоків дозволяє застосовувати укладання на клей. Це дешевше, ніж розчин. Але потребує більш точного укладання самих блоків. Коригувати розташування блоку шаром цементу не вдасться. Якщо після укладання останнього блоку в ряду залишиться місце, необхідно зробити допоміжний блок. Його торці при монтажі слід з обох боків намазати клеєм. Монтаж кожного блоку контролювати схилом і рівнем. Коригувати положення блоків можна киянкою. При укладанні кожного нового рівня слід вирівняти теркою поверхню нижнього ряду. Між блоками повинно бути зазорів, вони мають бути одному рівні. Пил слід змітати чи здувати. Переваги використання клею:
Вертикальна рейка допоможе визначити кут, а шнур – паралельність рядів. Не слід забувати і про принцип зв'язки при укладанні кожного нового рівня. Центр блоку має бути на рівні стику блоків ряду під ним. Слідкуйте за кресленням: можливо, у стіні доведеться залишити проріз під труби або вентиляцію.
Армування стін із газобетону не збільшує несучих якостей. Але воно знижує можливість появи тріщин. Питання армування має розглядатися у кожному окремому випадку. Армування бажано робити для початкового ряду кладки та кожного четвертого. Важливо застосовувати армування на опорних точках перемичок під віконними прорізами. Кожен ряд перекриття та ряд під кроквяною балкою також слід посилювати. Для прокладання арматурних лозин, у порожнині кладки потрібно вирізати штроби. Допоможе штроборіз.
Спочатку видаляють пил, потім заповнюють штроби клеєм чи цементним розчином. Це посилить конструкцію та врятує арматуру від руйнування. Найкращий варіант - прути з радіусом 4 мм. Для тоненьких швів можна використовувати спеціальні арматурні каркаси. Вони мають вигляд паралельних смуг, виготовлених з оцинкованої сталі. Смуги мають розмір у перерізі 1,45 мм і з'єднані дротиком у формі змійки.
Армування перегородок з газобетону виконують, коли конструкція перегородки вища за 3 метри, особливо в сейсмічних районах. Особливе місце приділяється армуванню у місцях перегородок над дверними отворами. У прорізі спочатку укладають дошку, потім цементний розчин та армовану сітку. Арматура повинна перевищувати величину отвору на 30 див.
З'єднання стіни та перегородки здійснюється за допомогою анкерних пластин, дюбелів та саморізів. Після закінчення кладки перегородки та вертикальні шви заповнюють монтажною піною, затирають розчином. Ідеально викладену перегородку з газобетонних блоків можна відразу шпаклювати, пропускаючи штукатурку. Це знову підтверджує перевагу блоків.
Перекриття стін з газобетону принципово немає відмінностей від інших конструкцій. У будинках з газобетону використовують 4 типи перекриттів:
Краї плит повинні заходити на основні стінки, що несуть, на відстань більше 12 см. Але вони не повинні лежати і тиснути на внутрішні перегородки. Їх свідомо будують трохи нижче. Стяжку перекриттів здійснюють за допомогою хомутів. Технологічний зазор закладають арматурою та закладають цементним розчином. Дуже часто, при будівництві невеликого приватного будинку, перекриття роблять із дерева, застосовуючи брус та дошки.
Для мешканців у широтах із теплими зимами – утеплення будинку з газобетону безглуздо. На доцільність цієї роботи впливає товщина та виконання швів між блоками, параметри самих блоків. Якщо вони укладені на сильний шар цементного розчину - утеплення обов'язково. Якщо шви між блоками мінімальні, утеплення можна не робити. Якщо блок виконаний з дуже щільного матеріалу, або товщина стіни менше 30 см – обов'язково утеплення!
Багато фахівців не радять взагалі утеплювати цей матеріал. Він належить до розряду «дихаючих». А утеплення сприятиме зворотному ефекту. Паропроникність утеплювача повинна бути вищою, ніж у газобетону. Інакше доведеться монтувати спеціальну вентиляцію. Часто утеплення надає красивішого вигляду споруді. Як матеріал використовують пінопласт і мінеральну вату. Товщини 5 сантиметрів буде достатньо.
Роблячи утеплення стін з газобетону важливо дотриматися принципу: паропроникність матеріалів повинна бути від меншого рівня в кімнаті до більшого рівня на вулиці. Оптимальний варіант – утеплення зовні. Коли будинок утеплюється зсередини - відбувається зміщення точки роси, в приміщенні почне збиратися волога, з'являтися пліснява і грибок.
Рішення будувати будинок із пінобетону — вітається. Маса переваг цього матеріалу зроблять Ваше житло комфортним та добротним. Намагайтеся отримати масу корисної інформації, яка полегшить процес будівництва, зробить її менш витратною. Все перевіряйте та прораховуйте, аналізуйте та думайте. Якщо роботу здійснюють наймані працівники, намагайтеся вникати у процес, фіксуйте відступи від плану, не соромтеся ставити запитання: «А чому так?»
Дивіться покрокову відео інструкцію з будівництва будинків з газобетону:
Вконтакте
Відмінною особливістю будинків збудованих з газобетонних блоків є мала вага, що дозволяє трохи заощадити на фундаменті, і хороші теплоізоляційні характеристики, завдяки яким при достатній товщині стін можна обійтися без додаткового утеплення. Але, як і у всіх інших матеріалів стін, газоблокова кладка має свої нюанси.
Якщо ви вирішили будувати будинок з газобетону рекомендуємо ознайомитися з нюансами та тонкощами влаштування фундаменту, зведення стін, перекриттів, облицювання та оздоблення будинку з газоблоку.
Мала вага будинку з газоблоків може допомогти заощадити на ширині фундаментів, але й годі! Заглиблення фундаменту, його армування має бути виконане за всіма правилами.
Найбільш поширена проблема, пов'язана з фундаментами, поява тріщин у стінах після першої зими. Часто можна зустріти помилкову думку, що тріщини з'являються через малу вагу блоків, внаслідок чого будинок як би «спливає». Ще помилковою є рекомендація обов'язково заливати під такі будинки фундаментну плиту. В умовах морозного пучення сили пучення будуть тим більшими, чим більша площа контакту ґрунту із підземною частиною будівлі. При значному піднятті рівня ґрунтових вод архімедова сила буде пропорційна обсягу зануреної в ґрунт частини будівлі. В обох випадках плитний фундамент нічим не допоможе.
Головним нюансом будівництва фундаменту під будівництво будинку з газоблоку є його утеплення. Правильно армований, досить заглиблений фундамент – це ще не гарантія відсутності тріщин у стінах після першої зими. Особливо за наявності підвалу.
Розглянемо реальний випадок на конкретному прикладі.
Тріщини в кутку будівлі невисокі від підлоги.
Тріщини у кутку будівлі рівня стелі першого поверху.
Тріщина у розі будівлі — середина поверху.
Стіни зведені із якісного газоблоку. Фундамент стрічковий, армований. Є підвал. До настання холодів будинок був накритий покрівлею, вікна та двері встановлені.
Причинами появи тріщин стали:
Як видно з вищенаведеного списку факторів, не бажано залишати нещодавно побудований будинок на зиму без утеплення або опалення. Гранична глибина промерзання ґрунтів обумовлена наявністю розплавленої магми у центрі Земної кулі. Верхній (промерзаючий) шар ґрунту є свого роду сорочкою, глибше за яку холод не може проникнути через наявність тепла в центрі планети. Вибір грунту під підвал відкриває шлях промерзанню на ще більшу глибину.
Метод вирішення цієї проблеми очевидний – при не введенні в експлуатацію будівлі до настання холодів фундамент (особливо підвальну його частину) необхідно ретельно утеплити. Це критично важливо для пучинистих ґрунтів. Утеплення можна виконати засипкою керамзитовим гравієм або доменним шлаком, розстелити мінераловатні мати або солому і т.д. Вкрай не бажано виконувати зворотне засипання пазух котловану (траншею) звичайним ґрунтом. Перевагу варто віддати не тільки не пучинистим матеріалам, а й теплішим.
Ідеально підійде перлітовий пісок. За відсутності можливості його закупити можна обмежитися звичайним. У цьому випадку буде повністю виключено негативний пучинистий вплив на підземну частину цокольних стін.
Поява тріщин не взимку, у «розпал» морозів, а саме навесні, пов'язана з досить високою стабільністю ґрунту в мерзлому стані. Під час відтавання відбувається зворотне ущільнення ґрунту, що формує усадку. Результат цих процесів наведено на вище розташованих фотографіях.
Для зведення несучих стін із газобетонних блоків застосовують блоки марки D500 та вище. Чисельний індекс означає об'ємну вагу кг/м3. Для внутрішніх стін і перегородок, що не несуть, допустимо застосування марки D400. Нижча марка D300, як правило, застосовується як утеплення стін з більш міцного матеріалу.
При поверховості три та вище застосовують блоки з маркою не нижче D600.
Товщина стінок визначається теплотехнічним розрахунком. Термічний опір стіни визначається сумою коефіцієнтів опору теплопередачі внутрішньої та зовнішньої поверхнями стін, а також кожного шару стіни безпосередньо.
Розглянемо теплотехнічний розрахунок опору теплопередачі стіни з блоків D500 товщиною 375мм, мінераловатною утепленою плитою 50мм.
Термічний опір шару стіни теплопередачі визначається розподілом товщини шару коефіцієнт теплопровідності (див. таблицю).
Дуже часто в рекламних буклетах можна зустріти значення коефіцієнта теплопровідності для марки D500, що дорівнює 0,1. Це лише маркетинговий хід. Це значення або навмисно округлено в меншу сторону, або просто надано для абсолютно сухого стану блоку. У реальних експлуатаційних умовах теплоізоляційні властивості гірші – їх значення наведено у графі розрахункових коефіцієнтів. Літерами «А» та «Б» позначається зона вологості, що відповідає місцю будівництва. Для узбереж великих водойм приймається зона «Б», для інших місць, як правило, зона «А». Чим вище водонасичення матеріалу, тим гірші його теплоізоляційні властивості.
Характеристики інших матеріалів наведені нижче.
Сума коефіцієнтів опору теплопередачі поверхнями стін (зовнішньої та внутрішньої) дорівнює 0,158 Вт/мС.
Визначаємо теплоопір для кладки із блоків D500 товщиною 375мм (0,375м) у зоні вологості «Б»:
0,375/0,16 = 2,344 Вт/мС
Утеплення мінераловатною плитою 50мм (0,05м) дасть наступні показники:
0,05/0,09 = 0,556 Вт/мС
Загальний опір стіни теплопередачі складе:
R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт * С
Чи достатньо такого результату? Це залежить від кліматичної зони будівництва. Визначення необхідного значення R виконується згідно з табл. 4 БНіП 23-02-2003. Розрахунок відносно громіздкий, простіше через будь-яку пошукову систему дізнатися потрібне значення R для Вашого регіону. Чим вище значення цього показника, тим тепліший будинок.
Армування стін із газобетонних блоків відноситься до обов'язкового заходу, спрямованого на зниження ймовірності появи тріщин у стінах. Провідні виробники газобетонних блоків (наприклад Aeroc) протягом багаторічного досвіду виробили загальні рекомендації щодо армування стін.
У випадку армуванню підлягають перший ряд, підвіконний і надоконний ряди, ряд у рівні мауерлата і середина фронтонів. Також рекомендується армувати на 1м область спирання перемичок.
Економія на армуванні стін може закінчитися плачевно.
Армування виконується двома стрижнями арматури діаметром 8-10мм класу А-III (А400) або оцинкованою перфосмугою Aeroc перетином не менше 1х15мм. У першому випадку знадобиться влаштування штраб для укладання арматури.
Штраби виконуються ручними штраберами або електроінструментом (болгаркою, штраборізом, лобзиком, шабельною пилкою або навіть фрезером).
При армуванні перфосмугою пристрій штраб не потрібний.
Заповнення штраб з арматурними стрижнями і швів кладок з перфосмугою виконується тим же клеєм, який застосовується для будівництва стін.
Для будинків зі стінами з газобетонних блоків допускається застосування всіх видів перекриттів: дерев'яне, полегшене (наприклад Teriva), збірне (з круглопустотних плит), монолітне.
У разі влаштування монолітного перекриття допускається не робити монолітний пояс. Останній є обов'язковим для спирання збірних плит перекриття.
У разі полегшеного перекриття монолітний пояс доцільно виконати у спрощеному форматі. Як опалубка встановлюються два ряди блоків товщиною 100мм на клей таким чином, щоб між ними вздовж стін утворилася порожнина. У неї встановлюють арматурний каркас, що складається з чотирьох поздовжніх стрижнів армування (зазвичай 10-12мм класу А-III або А400) та поперечних хомутів і заливають бетоном класу В15-В25. Перед заливкою бетону обов'язково потрібно дати клею висохнути, інакше є ризик спонтанної розопалубки.
У холодних регіонах доцільно більше уваги приділити утепленню зовнішньої межі пояса. І тут із зовнішнього боку укладається ряд блоків. З внутрішньої – встановлюється опалубка.
При влаштуванні дерев'яного перекриття спирання балок допускається безпосередньо на кладку або дерев'яну підкладку.
Дерев'яне перекриття, що виконується, як правило, під горищем (а не під повноцінним поверхом) не робить великих навантажень на кладку, тому можна обійтися без армопояса, але опорний ряд газоблоків обов'язково має бути армований.
Окремо відзначимо, що укладання одного або кількох рядів цегляної кладки хоч і допомагає розподілити навантаження від балок чи плит перекриття, але повноцінною заміною армопояса не є.
При будівництві будинку на ґрунтах навіть при дерев'яних перекриттях відмова від армопояса вкрай не бажана.
Важливим нюансом будинків збудованих з газобетонних блоків є критична потреба у вільній паропроникності стін. Інакше газобетонний блок набирає вологу з повітря (оскільки має високі абсорбуючі властивості) і різко втрачає свою теплоізоляційну ефективність. Звідси випливають вимоги до облицювання, зовнішнього утеплення, внутрішньої обробки.
Виробники газобетонних блоків рекомендують для зовнішньої обробки стін вентильовані фасадні системи або облицювання фасадною цеглою (підійде силікатна) з вентильованим зазором 20-40мм. Вентилювання зазору здійснюється пристроєм отворів у нижній та верхній частині стіни. Площа отворів має становити 1% площі стіни.
Зв'язок облицювальної кладки зі стіною з газобетонних блоків виконується за допомогою спіральних цвяхів, звичайних оцинкованих цвяхів, не менше 4 штук на квадратний метр попарно, що забиваються під кутом 45 один до одного, випусків перфосмуги з кладочних швів.
Кріплення вентильованих фасадних систем виконується відповідно до вимог заводу-виробника даної системи.
Для зовнішнього утеплення стін із газобетонних блоків необхідно застосовувати паропроникні утеплювачі. Добре підійдуть жорсткі або напівтверді мінераловатні плити. Слід відмовитися від усіх видів пінополістиролу, оскільки його паропроникність як мінімум у 10 разів гірша за мінеральну вати.
До внутрішньої обробки пред'являються ті самі вимоги – паропроникність. Як штукатурок краще використовувати легкі гіпсові суміші. З особливою обережністю потрібно ставитись до акрилових фінішних шпаклівок, замість них варто звернути увагу на гіпсові. Для фарбування поверхонь краще використовувати водоемульсійні, а не акрилові або латексні фарби.
Побудувати свій будинок – охоплюючи свідомістю цілком цю ідею, багато хто, можливо, прийде до смутку. Ідея зведення будинку у найкоротші терміни, з найменшими витратами як зусиль, так і коштів, на перший погляд, видається нереальною. Але це тільки на перший погляд, ця ідея має своє практичне рішення - будинок з газобетонних блоків. Про ключові етапи будівництва будинку з газобетонних блоківдля тих, хто прийняв рішення зробити це все своїми руками, і піде нижче.
Технічні характеристики приблизно однакові. З газосилікатними та пінобетонними блоками люблять працювати будівельники за його слухняність – він добре піддається розпилюванню, свердлінню, струганню, а цвяхи та скоби в нього забивати легко та просто.
Газосилікат трохи міцніший, витримує більше циклів заморожування розморожування. Але зазвичай у будь-якому разі ці матеріали потрібно додатково захищати від довкілля. Найкраще - облицювальною цеглою. Також однією з відмінностей - у блоків з газобетону більш рівна і гладка поверхня, порівняно з пінобетоном. А значить піде набагато менше розчину для швів та шпаклівки для вирівнювання стін.
Економія при купівлі газобетону не в сезон продажу
Щоб заощадити гроші на купівлю газобетонних блоків, купувати цей будматеріал краще взимку. Зима - не будівельний сезон, отже, не сезон продажів для фірм-виробників, і останні в цей період, як правило, знижують ціни або пропонують різноманітні бонусні програми для покупців.
Відсутність потреби утеплювати фасад
На відміну від цегли або будівельного каменю, газобетон має нижчу, а значить краще ізолює від зовнішнього середовища і добре тримає температуру всередині приміщення. Тому в роботах з утеплення фасаду будинку не буде потреби, а це економія коштів.
Зодягнений фундамент
Завдяки тому, що це газосилікатні блоки мають щільність від півтора до чотирьох разів меншу за цеглу, то для будівництва будинку не потрібен надмірно міцний фундамент. Для порівняння: фундамент, який витримає одноповерховий цегляний будинок, вільно витримуватиме 2 поверхи із газоблоку. При будівництві будинку з піноблоків допускається використання полегшеного фундаменту на палях.
Можливість збудувати будинок своїми руками
Величезним плюсом будівництва будинку з газоблоку є той факт, що його може збудувати одна людина. Єдине, що окремо взятих робіт знадобиться залучення додаткової фізичної сили чи послуг вузькопрофільних фахівців.
Етап 1. Фундамент та цоколь
Для будинку з газобетонних блоків підійдуть будь-які види фундаменту. При його зведенні необхідно враховувати адгезію ґрунту – фундамент повинен відповідати технічним нормам будівництва на конкретній ділянці землі.
Розглянемо два популярні варіанти фундаменту для будинку з газобетону - «монолітна плита» (в принципі, найдорожчий варіант) і на палях (найекономніший).
Монолітний фундамент у вигляді плити- такий фундамент, як правило, заливається, коли у будинку передбачено цокольний поверх. Для цього на місці майбутнього будинку розривається котлован та заливається бетонна подушка. Для міцності обов'язково має бути подвійне армування. Щодо товщини бетонної подушки – це не менше 25 см. Після цих робіт можна зводити стіни цокольного поверху. Використовувати можна як готові фундаментні ЗБВ блоки, так шляхом заливання бетону в опалубку з каркасом з арматури.
Після цього кожен отвір на 50 см засипається піском і заливається водою для ущільнення. Потім можна приступати до викопування фундаменту. Оскільки такий фундамент спиратиметься на палі, великого поглиблення не потрібно робити, вказаних 50 см буде достатньо. Щоб палі та бетон стали однією цілісною конструкцією, заливати їх бетоном рекомендується одразу, без зволікання. Для зміцнення, фундамент та палі необхідно армувати. Цоколь у висоту за потреби можна наростити цеглою.
Етап 2. Кладка стін першого поверху
Кладку газобетонного блоку можна проводити як на цементно-піщаний розчин, але обов'язково з додаванням вапна та пластифікуючої добавки. Найдешевшою добавкою може бути будь-яке рідке мило. Але також є у продажу і готові клейові суміші для газобетону. Не варто бентежитись, побачивши ціни на такий клей – завдяки еластичності його витрата буде меншою приблизно в 5 разів, якщо порівнювати з ЦПС розчином, а робота – акуратнішою. Щоб не було різного роду щілин у стінах між блоками, а також для рівномірного нанесення клею та його економії, останній слід наносити за допомогою спеціального зубчастого шпателя.
Етап 3. Перекриття та зведення стін другого поверху.
Перекриття між поверхами робиться як за допомогою плит, так і шляхом монолітної заливки бетону. Якщо йдеться про бюджетний варіант, можна використовувати перекриття з бетонних плит. Як правило, ціна в цьому випадку може бути навіть наполовину нижчою, ніж при покупці нових бетонних плит. Стіни другого поверху зводяться так само, як і стіни першого поверху. Як і після робіт із першим поверхом, щоб вага даху розподілити рівномірно, після закінчення зведення стін другого поверху необхідно залити армопояс. І лише потім приступати до покрівельних робіт.
Етап 4. Будівництво даху
утеплення стеліВелика помилка деяких замовників будинків – економити на останньому перекритті та робити його з дощок та утеплювача. А чим стеля відрізняється від стін? При тому, що тепле повітря навпаки прагне до перекриття стрімкіше. А значить воно так само має бути максимально щільним, без щілин, щоб не було навіть мікро протягів - тобто бетонним. Потрібно використовувати ЗБВ плити перекриття, поверх них робити додаткову бетонну стяжку мінімум 5 см і з армуванням. І вже зверху, як можна щільніше ізолювати утеплювачем завтовшки не менше 15 см. Стеля нежитлового горища найвигідніше утеплювати. Ідеальна формула - якщо ви хочете щоб не було теплових втрат взимку в мінус - 20 - значить потрібен шар 20 см бетону і 20 см утеплювача. І звичайно з максимально якісним монтажем.
Особливо багато проблем із ізоляцією мансарди чи просто приміщення без цегляних стін. Я б не радив взагалі у кліматичній зоні Росії, окрім Криму та Кавказу, будувати мансарду. У середній смузі Росії, коли перепади температури від +35 до мінус – 35 – дуже дорого підтримувати на ній комфортну температуру. Або дуже великою кількістю утеплювача доведеться її ізолювати. А будь-які якісні теплоізоляційні матеріали коштують набагато дорожче за стіни з піноблоку.
Підсумовуючи…
Ось, насправді, і всі ключові моменти будівництва будинку з газобетонних блоків. На додаток кілька слів про фасадне оздоблення: для будинку з газобетону, знову ж таки, підійде будь-який вид фасадної обробки - дерево «блок-хаус», облицювальна цегла, різного роду фасадні фактури, фарбування і т.п.
Сучасний будинок зараз потребує нових якісних характеристик, і насамперед енергозбереження. Вартість всіх видів палива постійно зростає. Тому сьогодні зведення нового будинку потребує попередніх розрахунків із теплозбереження. Звична цегляна кладка для будівництва фасадних стін приватного будинку не відповідає нормативним вимогам щодо збереження тепла або вимагають додаткових заходів для утеплення будівлі.
Прекрасною альтернативою будівництву з цегли сьогодні є зведення будинку з газобетону, завдяки хорошим теплоізоляційним властивостям, надійності, міцності та довговічності. Перед тим як зробити будинок із газобетону своїми руками, слід ознайомитися з перевагами використання цього матеріалу.
Відмінні переваги будівництва будинку з газобетонних блоків:
Зупинивши свій вибір на газобетоні, як на основному будівельному матеріалі для будівництва власного будинку, слід визначитися з проектом будівлі, його плануванням та дизайном.
У проекті мають бути окреслені основні конструктивні вузли будівлі:
Заздалегідь продумайте фінішне оздоблення будинку з газобетону.
З газобетону можна самому випилювати різні арки, надавати їм округлі форми отворів та колон. Маючи відмінну абсорбуючу поверхню, в процесі обробки матеріал чудово пов'язується з різними фігурними і фактурними штукатурками. Тому дизайнерські фантазії щодо будівництва та оздоблення будинку з газобетону можуть бути безмежними.
При будівництві будинку не обійтися без скріплюючого матеріалу. Який краще використовувати для будівництва будинку з газобетону? Як клей, і розчин мають непогані технічні характеристики. Однак, при використанні клею можна отримати практично ідеальні стики. Але при цьому клей виділяє шкідливі токсини, плюс у ціні він коштує дорожче. Що стосується розчину, то в його складі є базові матеріали: пісок, цемент та вода. У роботі така суміш більш трудомістка. Це пояснюється тим, що часто-густо необхідно перевіряти рівність стін. Але вирівняти нерівність на розчині набагато простіше, ніж на клеї. Особливих правил тут нема. Можете вибирати, відштовхуючись від особистих та фінансових міркувань.
Для будівництва будинку з газобетону нам потрібно провести низку підготовчих робіт:
Технологія будівництва з газобетонних блоків прийшла до нас із Європи, де вже протягом тривалого періоду цей будівельний матеріал зарекомендував себе з найкращого боку. Будинки, які збудовані з газобетону, стоять у багатьох країнах Європи, Канади, Азії вже протягом багатьох десятиліть.
Технологічний порядок:
Останні дослідження показали, що при правильних та грамотних етапах будівництва з газобетону ніякі грибки та пліснява ніколи не потурбують новий будинок!
Тому, при дотриманні всіх технологічних норм при зведенні будинку з газобетону, застосуванні будівельних оздоблювальних матеріалів гарної якості та надійного захисту фасаду будинку він буде теплим, затишним та довговічним, і прослужить своїм господарям надійно протягом багатьох років.
Пропонуємо вам ознайомитись з покроковою інструкцією будівництва газобетонного будинку з одного поверху. Процес роботи складається з наступних етапів:
Підготовчі роботи є цілий комплекс дій, орієнтованих на будівництво будинку.
За такою схемою робіть розмітку внутрішньої частини будинку, відступивши від наявної розмітки 40 см. Після цього можна рити траншеї.
Будівництво фундаменту складається з кількох послідовних кроків.
На цьому етапі варто подумати про проведення необхідних комунікацій. Якщо цього не зробити, то потім доведеться робити отвори в фундаменті для прокладання каналізації і водопроводу.
У виготовлену опалубку потрібно буде помістити дріт. Для цього візьміть лозини Ø14 мм. За допомогою сталевого гнучкого дроту зв'яжіть їх у сітку. Розмір осередків може бути різним, тому необов'язково дотримуватися якихось розмірів. Зазвичай середній розмір становить 20×20 см. Розмір самої сітки повинен дорівнювати ширині траншеї.
Між укладеним дротом та верхньою частиною траншеї залиште 50 мм. Це дозволить бетону повністю покрити дріт.
Фундамент має набратися своєї міцності. Зазвичай цей процес йде близько 30 днів. Протягом цього часу, залитий фундамент повинен бути накритий поліетиленовою плівкою, щоб запобігти потраплянню опадів та розтріскуванню. Через 10 днів після заливання можна буде зняти опалубку.
Пропонуємо вам розглянути процес зведення стін із газобетону, виготовлений за системою шип-паз. Перед початком кладки очистіть поверхню висохлого бетону. Далі розглянемо детальний монтаж перших кількох рядів.
Починати кладку потрібно з найвищого кута. Позначте стіну будинку і натягніть волосінь. Після укладання першого блоку виставте по ньому на кожен кут інші блоки і натягніть між ними волосінь. Кожен укладений блок слід перевіряти щодо рівності. Перший ряд кладки лягає по всьому периметру стін і навіть на перегородках.
На цьому процесі не забудьте про наявність дверей. Ці місця закладати, звісно, не варто.
Якщо в обумовленому отворі вам не виходить потрапити в потрібну довжину блоку, то після кладки можна відрізати блок за розміром пилкою.
У місці, де розташовуватиметься віконний проріз, проштробите 2 паралельні лінії. За своїм розміром з двох сторін меж вікна вони повинні виходити на 30 см. У штроби, що виходять, вкладаєте арматуру і замазуєте її розчином. Для встановлення вікна отвори не рекомендується закладати. Хоча в майбутньому їх можна випиляти, та це зайва робота.
Простягнувши стіну вище, настав час спорудити перемичку. Її необхідно споруджувати як над дверним отвором, і над віконним. Процес виготовлення перемички над вікном:
Якщо дозволяють фінанси, можна придбати вже готові U-подібні блоки. Ще один варіант – зробити опалубку та залити її бетоном.
Коли справа підходить до закінчення будівництва стін одноповерхового будинку, необхідно організувати заливку армопояса із залізобетону. Він забезпечить цілісність всієї вашої споруди. Для цього візьміть блоки, завтовшки 10 см і з них сформуйте опалубку по всьому периметру стін. Канавку заповніть арматурою та залийте бетоном.
Для мауерлата в армопояс вставте металеві шпильки з різьбленням. Пізніше кріпити мауерлат на них буде легше.
На завершення слід звести покрівлю. При цьому варто визначитися з тим, який тип покрівлі виготовлятиметься:
Незалежно від зробленого вами вибору, покрівля комплектується наступним «пирогом»:
Якщо буде будуватися мансарда, то обов'язково потрібна і шумоізоляція.
Таким чином, будівництво покрівлі одноповерхового будинку із газобетону завершено.
Якщо будувати самостійно ви не наважуєтеся через відсутність часу або технічні можливості, вам доведеться вдатися до послуг кваліфікованої компанії. У такому разі вам необхідно зробити фінансові розрахунки на виконання тих чи інших робіт.
За досвідом деяких людей, загальний бюджет будівництва будинку з газобетону може коштувати 1,5 млн. нар. Під цією сумою мається на увазі будова з наступними параметрами:
- Фундамент на буронабивних палях.
- Цоколь із цегли, висотою 75 см.
- Підлога із ЗБВ перекриття.
- Стіни з газоблоку, а також утеплювач та оздоблювальний матеріал.
- Дах з металочерепиці чотирисхилий.
Якщо перевести всі ці роботи в гроші, то виходить так:
- Заливання фундаменту близько 243 тис. н.
- Цоколь близько 296 тис. н.
- Стіни близько 500 тис. н.
- Перекриття близько 146 тис. н.
- Дах у районі 327 тис. н.
Безумовно, враховуйте той факт, що в окремому районі країни ціни на будівельний матеріал та роботи можуть незначно відрізнятися. Але в середньому потрібно мати таку суму.
Відео
Історія будівництва одного будинку із газобетону.
Фото
У даній фотогалереї ви зможете побачити приклади готових будинків з газобетону, а також деякі технологічні моменти:
Статті на тему: | |
Як красиво накреслити заокруглення?
Думаю, що багато хто з вас при малюванні закруглених частин користуються... Як красиво накреслити заокруглення?
Багато майстринь-початківців часто задаються питанням - чи потрібні мені... На матове скло нанести лак прозорий
Лак для скла PaliGlass FM є водним акрилом. |