Капітальний ремонт двигуна 402 своїми руками

Ремонт двигуна 402 необхідно робити після пробігу 200-250 тис. Км і звичайно в від умов експлуатації. У цей момент зазори двигуна збиваються.

Ремонт двигуна 402 потрібно робити якщо виявляються такі ознаки:

1. Значне зменшення потужності;
2. Зменшення тиску масла в масляній магістралі
3. Різке збільшення витрати масла;
4. Висока димлення двигуна;
5. Збільшений витрата палива;
6. Підвищені стуки.

Зазори в сполученні не повинні бути вище наступних величин в мм:

1. Циліндр блоку - 0,25 мм;
2. Канавка в поршні - 0,15 мм;
3. Поршневий палець - 0,015 мм;
4. Поршневий замок кільця - 2,5 мм;
5. Голова шатуна, верхня 0,03 мм;
6. Підшипники: корінні і шатунні - 0,15 мм;
7. Втулка - 0,20 мм;
8. Опори в голові - 0,20 мм;
9. Осьової люфт колінчастого вала - 0,36 мм;

8. Відкручуємо «мінус» від кришки картера зчеплення. Головкою на 17 відкручуємо два болти, які кріплять двигун до опор. Тельфером демонтуємо силовий агрегат і акуратно витягуємо його з моторного відсіку.

9. Знімаємо диск зчеплення з маховиком. Головкою на 14 відкручуємо 6 гайок і два болти кріплення картера зчеплення і демонтуємо його.
Головкою на 24 відкручуємо болт і від'єднуємо трубку від корпусу масляного фільтра.
Головкою на 13 відкручуємо 4 гайки, які тримають масляний фільтр і знімаємо його.

10. Знімаємо генератор.

11. Знімаємо паливний насос

12. Знімаємо стартер

13. Знімаємо насос охолоджуючої рідини

14. Знімаємо головку блоку циліндрів. Головкою на 24 відкручуємо і знімаємо краник масляного радіатора з масляною трубкою. Головкою на 12 відкручуємо штуцер і виймаємо трубку покажчика рівня масла.

15. Демонтуємо кришку розподільних шестерень. Головкою на 13 відкручуємо дві гайки, які тримають кришку коробки штовхачів і знімаємо її.

16. Виймаємо 8 штовхачів клапанів і розкладаємо по порядку їх. Легкими ударами виймаємо шпонку і демонтуємо маслоотражатель з колінчастого вала. Ключем на 12 через отвір в шестірні відкручуємо два болти кріплення наполегливої \u200b\u200bфланця і витягаємо розподільний вал з шестернею.

Фіксуємо гільзи циліндрів пристосуванням, щоб вони не випадали і перевертаємо блок.

Головкою "на 13" відкручуємо 2 гайки, які кріплять кріплять масляний насос і знімаємо його. Головкою "на 8" відкручуємо дві гайки і демонтуємо утримувач сальника заднього підшипника. Ключем на 15 відкручуємо 2 гайки кришки шатуна і знімаємо її.

17. Витягуємо поршні з циліндрів, легкими ударами. Ключем на 19 відкручуємо 2 гайки і знімаємо інші п'ять кришок. Виймаємо з блоку колінчастий вал.

18. Знімаємо пристосування для фіксації гільз циліндрів, обов'язково зазначивши їх положення в блоці, щоб при установці старих гільз воно не змінилося

Двигун 402 є великою проблемою. Свого часу цей двигун був хорошим, досить надійним і свого роду актуальним. Підтверджує це те, що його експлуатували довгі роки. Конструювання цього двигуна відбувалося понад п'ятдесят років тому. До позитивних сторін відносяться то, що він стоїчно переносить перевантаження, досить грамотно втілений в життя, і його дуже просто відремонтувати, навіть своїми силами.

Одним з найбільших недоліків 402 двигуна є те, що після 1986 року їх якість помітно погіршився. Оскільки на старих заводах досі застосовують безцентрове шліфування, то це супроводжує того, що корінна вісь і вісь підшипника у клонували не збігається. Та й самі коленвали досить погано збалансовані, що може привести не тільки до сильної вібрації, але навіть до виходу з ладу двигуна. Ще одним недоліком є \u200b\u200bте, задній сальник замінили Маслос'емниє набиванням. Але, не дивлячись на всі ці недоліки і недоробки, 402-й двигун продовжують благополучно експлуатувати, а з додатком мінімуму зусиль - тривалий час.

Уявімо ситуацію, що Вам потрібно відрегулювати теплові зазори. Для цього потрібно виконати такі дії. Спочатку знімаємо карбюратор, а до цього від'єднуємо в карбюраторі паливну трубку харчування, а також патрубок повітряного фільтра. Після цього, від'єднавши зливну і нагнітаючу трубки, знімаємо фільтр для очищення масла. Прибираємо випускний і впускний трубопроводи. Зливну трубку фільтра тонкого очищення масла відключаємо від кришки клапанної коробки. Потім відкриваємо на клапанної коробці кришку, але дуже обережно, щоб не пошкодити пробкову прокладку. Потім необхідно поршень першого циліндра, використовуючи пускову рукоятку колінчастого вала двигуна, привести в вкрай верхнє положення при такті стиснення.

Тепер виробляємо регулювання зазору: відпускаємо контргайку регулювального болта за допомогою ключа; потім притримуємо штовхач від обертання; перевіряємо плоским щупом зазор і в цей же час обертаємо регулювальний болт, при цьому утримуємо штовхач, поки не отримуємо потрібний зазор. Далі затягуємо контргайку і знову перевіряємо зазор. Регулюємо перший, другий, третій і п'ятий клапани, але колінчастий вал при цьому не провертаючи. Колінчастий вал потрібно повернути саме на один оборот, поки не вийде зсув мітки на маховику. Регулюємо четвертий і восьмий випускні, шостий і сьомий впускні клапани, а також в клапанної системі тепловий зазор.

Через деякий час в двигуні, а точніше клапанному механізмі, може з'явиться стукіт. Усунути його за допомогою регулювання теплових зазорів не можна. Стук викликаний підвищенням осьового зазору коромисел випускних клапанів, адже у них немає розпірних пружин, які автоматично усувають зазори. Їх можна усунути, встановлюючи шайбу між розпірні втулками і коромислами на валик. Для цього можна застосовувати регулювальні шайби. Якщо вони не підходять по товщині, то їх можна підігнати за допомогою напилка або шліфувального круга.

КамАЗ-740.10, КамАЗ-740.10.03.10,
КамАЗ-740.11-240 Евро1;

ЗІЛ-6454, ЗІЛ-645, ЗІЛ-375, ЗІЛ-508.10;

Д-108, Д-160, Д-180, Д-245, Д-240, Д-65;

ЯМЗ-236, ЯМЗ-240, ЯМЗ-238;

СМД-14, СМД-18;

А-41, А-01;

ЗМЗ-53.

А також:

ремонт пускових двигунів ПД-23, ПД-10;

ремонт паливних насосів;

ремонт КПП.

Шліфування колінвалів всіх вищеперелічених двигунів.

Дна з основних проблем популярного малотоннажніка криється в його двигуні.
І не важливо, який це мотор: ЗМЗ-402 або ЗМЗ-406. І у того, і в іншого є чимало своїх особливостей.

В принципі, ЗМЗ-402 - хороший, надійний і навіть актуальний для свого часу агрегат. Це факт, підтверджений багаторічним досвідом його експлуатації. Двигун, принципова схема якого була розроблена в 40-50-х роках минулого століття, грамотно зроблений, Дуже терплячий, а, крім того, надзвичайно простий в ремонті: відремонтувати ЗМЗ-402 можна практично в будь-якому місті колишнього Радянського Союзу. Створена ще в радянські часи ремонтна база таксопарків, які поголовно складалися з Волг, Оснащених 402-м мотором, збереглася в тому чи іншому вигляді і до цього дня.

Окремо варто сказати про моторах, випущених після 1986 року. Розпочата перебудова і пішов за нею розпад Радянського Союзу остаточно доконали вітчизняний автопром. Заводи стали випускати якщо і не відвертий брак, то як мінімум гнали продукцію низької якості. Наприклад, колінвал 402-го двигуна і до цього не відрізнявся особливою якістю, а після 1986 року взагалі став не витримують жодної критики. На Заволзькому моторному заводі досі здійснюється безцентрове шліфування, що означає, що у валу корінна вісь знаходиться не в осі підшипника (так було задумано спочатку, але з тих пір пройшло вже понад півстоліття, і можна було б придумати щось нове).

Далі, вали досить погано збалансовані. Все це призводить до великих вібрацій, а пізніше і до ремонту. Ще однією проблемою клонували двигуна ЗМЗ-402 є маслос'емниє набивка, Яка використовується замість заднього сальника. До розвалу Союзу її якість не викликало нарікань, що сталося пізніше, ми можемо тільки здогадуватися ...

Але, незважаючи на всі ці проблеми і недоробки, 402-й мотор придатний для тривалої експлуатації. Може бути, навіть більш придатний, ніж двигун ЗМЗ-406. До сих пір для багатьох механіків-мотористів залишається загадкою, навіщо його взагалі винайшли. Хотіли як краще, а вийшло як завжди? Мабуть, з безлічі варіантів був обраний не найкращий. Ось якби вітчизняний автопром зміг запропонувати свого часу надійний і простий дизельний двигун ...

За великим рахунком, 406-й походить на "мерседесовский" 102-й мотор. Безумовно, ЗМЗ більш цікавий двигун: у нього 16 клапанів замість 8, кращі характеристики при розгоні, виграє він і в максимальному моменті, що крутить. Одне погано - конструктивно він не дорахувався, І це особливо добре видно при ремонті.

Клапанний механізм головки блоку циліндрів був "списаний" з ВАЗа. Але, як відомо, що добре для одного автомобіля, не годиться для іншого, і тому вся конструкція 406-го, вписана в ГАЗель, Соболь або Волгу, має на увазі його більш ефективне охолодження, ніж є насправді. Тому навіть взимку навантажені, як ломові коні, ГАЗелі частенько перегріваються. Закипіла при -20 ° С ГАЗель - на жаль, реальність, а не фантастика. Щоб уникнути такого повороту подій, власники малотоннажников встановлюють додаткові або великі за розміром радіатори охолодження.

Головки блоку 406-го вимагають постійного контролю, в іншому випадку вони швидко виходять з ладу, чому сприяє і механізм натягу ланцюгів. У 406-му моторі два ланцюги: одна проходить в блоці, інша стоїть на приводі розподільних валів. Натяжители виконані за західним зразком. Наприклад, гідронатягувача контактної системи такі ж, як і на Мерседесі, але, з огляду на якість їх виготовлення, це, на жаль, не можна визнати вдалим рішенням.

Через непридатного якості натяжітель "вистрілює", ланцюг натягується до критичних величин і відповідно натягує через зірочки вали. Вигинаючи вали, ланцюг не просто обривається, а "вгризається" в пластиковий черевик (якщо черевик залізний, то ланцюг руйнується, але на 406-му варто пластиковий). Завдяки такому "запасу" автомобіль протягом якогось часу їздить, виробляючи ліжко распредвала, поки ланцюг не з'їсть весь запас, не впреться в залізо і не заклинить. результат - убита головка блоку. Щоб уникнути цього, доводиться щось придумувати. Сьогодні деякі ремонтні фірми ставлять додатково "саабовскій" (принципова схема Сааба) натяжители. Установка ще одного межвалового натяжителя дозволяє, коли щось відбувається з натяжителем основним, скинути натяг ланцюга по запасному.

І ось тут ми підходимо до найцікавішого: що робити власнику ГАЗелі, що зіткнулося з цими проблемами. З усього вищесказаного стає зрозуміло, що при руйнуванні двигуна покупка нового не є панацеєю від усіх бід і напастей (для інформації: новий 402-й мотор стоїть в московських магазинах приблизно 40 500 руб.). А значить, вихід один - ремонт і одночасне доведення до розуму.

МОЖЛИВІ АЛЬТЕРНАТИВИ

Сьогодні існує чимало способів зробити двигун ГАЗелі більш надійним. Наприклад, несучасні "Газовской" шатуни (406-й мотор) мають тонку розрізну втулку у верхній голівці. У запчастинах вона поставляється взагалі кривої, і при ремонті її краще не ставити. Альтернативний варіант - досить товста і якісна "Мерседесовская" втулка.

Поршні (від яких багато в чому залежить робота двигуна) російського виробництва відрізняються низькою якістю: перш за все залишає бажати кращого складу сплаву, З якого вони зроблені, тому розумніше замінити їх на поршні західних виробників, наприклад американської компанії "United Motors" або німецької "Kolbenschmidt". Цікава деталь: поршні для 406-го мотора компанії "Kolbenschmidt" виготовляються на основі поршнів для Мерседеса.

Нескінченний список всіляких доповнень і поліпшень ми спробуємо звести до розумних меж ( на прикладі ЗМЗ 402).

Розбирання двигуна слід проводити уважно і акуратно. Все відгвинчені і зняті деталі ретельно відмиваються і розкладаються по окремим шухлядках, а не звалюються в купу. Розбирання (як і збірку) можна проводити самим, а можна доручити професіоналам, так само як і мийку - в спеціалізованих фірмах для цього є необхідне обладнання.

Після миття необхідно виконати " дефектовку"- перевірити важливі деталі двигуна на відповідність вимогам технічних умов.

Головку блоку і сам блок обов'язково перевіряють на герметичність - обпресовують: за допомогою спеціальних накладок, гумових ущільнень, прозорих плит з плексигласу заглушуються отвори, всередину подається повітря під тиском, і загерметизувати деталь опускається в гарячу воду, Де і "плаває" не менше півгодини. За цей час виріб прогрівається, незагерметізірованние отвори ( тріщини, свищі і т. д.) розширюються, і з них під тиском починає виходити повітря. Дана операція дозволяє з максимальною точністю сказати, чи варто ремонтувати деталь чи ні.

Тепер можна приступати до ремонту.

Перш за все необхідно перевірити гільзи циліндрів. Нутромером (прилад для вимірювання діаметра отвору) визначаємо істинний діаметр, а також "конусність" і "бочкообразность" в кожній гільзі. Заздалегідь можна сказати, що нічого втішного там не буде: знос, плюс неякісна заводська обробка гільз ... "Сітка" теж погана. Значить, геометрія циліндрів підлягає виправленню. Правда, щоб обробити гільзи на хонінгувальному верстаті, доведеться Випрессовиваемие їх з блоку.

Наступна процедура - перевірка геометрії " ліжок"Корінних вкладишів. Ставимо на місце кришки, якими утримується колінвал, і затягуємо гайки запропонованим моментом. Потім знову вимірюємо нутромером діаметр одержані отворів. Впевнені, що і тут нічого хорошого не передбачається. А якщо врахувати повне відсутність співвісності п'яти корінних ліжок, то вирок однозначна - в переробку.

Тепер оцінимо стан втулок, В яких обертається распредвал. Тут теж допоможе нутромер. Перевірили? Кривовато? А якщо врахувати заводське "рацпропозиція" у вигляді відмови від втулок (распредвал обертається в отворах, виконаних прямо в блоці, без жодних втулок), то автоматично в список робіт додаємо ще один пункт.

Наступний етап: з'ясовуємо стан різьбових отворів, болтів і шпильок, Які є на блоці. Краще займатися цим, коли блок "голенький", ніж мучитися згодом при складанні. Зверніть особливу увагу на стан тих шпильок, які кріплять головку блоку: яка різьблення, чи не хитаються? Рекомендуємо також оглянути всі привалочних площині, Т. Е. Все поверхні, до яких щось кріпиться. Дуже важливо, щоб на них не було забоин і задирок, інакше доведеться приймати спецзаходи на кшталт наварки алюмінію і подальшої фрезерування або обробляти на верстаті, щоб плоскі поверхні стали дійсно плоскими.

І, нарешті, обов'язково перевірте всі масляні канали, Щоб вони були чистими і прохідними для масла.

Колінвал з маховиком і зчепленням

З коленвалом теж доведеться повозитися. Для початку перевіримо його на биття:вал, дві призми, індикатор і підставка. Як правило, коленвали 402-х моторів, які приходять в ремонт, мають прогин 0,3-0,4 мм. Це не мало. Значить, без розмов - в шліфування, Але перед цим треба правити " центру". Саме вони є базою при обробці корінних шийок. Потім шліфуємо і поліруємо шатунні шийки, виправляємо маслосгонную накатку у заднього фланця, з самого початку не відрізняється якістю.

Наступний крок: вивертаємо заглушки на щоках вала, ретельно промиваємо і продуваємо канали для масла всередині клонували. Запевняємо вас: бруду там преізрядно. Загортаємо пробки і як слід їх стопор.

Але на цьому процедури по "оздоровленню" вала не закінчуються. Беремо вал, маховик, "кошик" зчеплення, кріпильні болти і відправляємо все це на балансування. Спочатку балансується вал окремо. Потім разом з маховиком, а потім і з "кошиком". Після цієї процедури все повинно прийти в норму. Варто відмітити що зчеплення краще відразу поміняти на імпортне: і зусилля на педалі зменшиться і прослужить воно довше.

Розподільчий вал перевіряється швидше. Мікрометрів вимірюємо діаметр опорних шийок, порівнюємо результати з "книжковими" і в залежності від показників робимо висновки: полірування або шліфування в ремонтний розмір. Потім кладемо вал на призми і перевіряємо його на биття. Відповідає техвимоги - добре, немає - відправляємо в ремонт (Шліфуємо шийки в ремонтний розмір) або змінюємо на новий, якщо вал кривої або зі зношеними кулачками.

уважно оглядаємо шестерні приводу распредвала. Та, що стоїть на коленвале - сталева, її стан зазвичай не вселяє побоювань, а ось друга - текстолитовая, І тріщини на її поверхні можуть виявитися фатальними. Зуби зазвичай відвалюються по цих самих тріщин. Спосіб лікування один - заміна шестерні.

Від них залежить багато чого: чи буде мотор взагалі працювати. Спочатку оглядаємо їх з усіх боків. якщо зовнішній вигляд вас влаштовує, мікрометрів перевіряємо діаметр поршнів. Отриманий розмір порівнюємо з виміряним (і записаним) діаметром гільзи і обчислюємо зазор між поршнем і гільзою. Якщо вироблення велика, тоді є два шляхи: розточувати гільзи під ремонтні поршні або купувати нову поршневу. Якщо залишаємо старі поршні, тоді непогано б їх зважити і перевірити, наскільки вони різняться за масою. Чим менше розкид, тим краще. Поршневі кільця в цьому випадку повинні бути новими.

Перш за все ми зважуємо їх: наскільки великий розкид по масі. А потім, узявши в руки інструмент, "заганяємо" різницю по масі в рамки техвимоги. Але перед цим виробляємо ще одну операцію. Зберемо шатуни: поставимо на місце кришки, затягнемо гайки запропонованим моментом за допомогою динамометричного ключа. Тут головне - не переплутати кришки шатунів. Знову візьмемо нутромер і перевіримо нижню головку шатуна на відповідність визначеним розміром. Якщо показники не вкладаються в потрібний розмір, то шатуни можна поміняти або ж відремонтувати. Останнє навіть краще, так як нові шатуни, які продаються в магазинах спочатку "криві".

Спеціальне обладнання, Що застосовується для ремонту шатунів, забезпечує співвісність обохголовок, що теж позначиться на довговічності мотора. Заодно перевіряємо розмір отвору у верхній головці. При необхідності міняємо запресовані туди бронзові втулки і добиваємося необхідного зазору між пальцем і втулкою.

Головку блоку обов'язково розбираємо. Після розбирання перевіряємо клапана: діаметр стрижнів, биття, форму фасок. Якщо можливо, приведемо до ладу старі клапана, немає - замінимо їх на нові. направляючі втулки міняємо відразу. Ця процедура автоматично призведе до виправлення сідел. Оснастимо головку новими якісними клапанами і хорошими маслос'емниє ковпачками.

Перед фінальною збіркою прівалочная площину головки обробляється на фрезерному верстаті, що робить її дійсно плоскою. Справа в тому, що після розбирання головка, як правило, трохи коробиться, і дана операція - фрезерування по площині - дозволяє усунути прогин.

І це ще далеко нЕ повний список операцій, які слід зробити при ремонті мотора. штангибажано перевірити на вигин, благо для цього не треба ніякого спецобладнання. ось коромисел разом з усіма пружинами і шайбами \u200b\u200bоглядається на предмет вироблення на осі, під коромислами. штовхачі перевіряють на наявність тріщин, і якщо що - вибраковують.

Загальна вартість виконаних робіт становить приблизно 10 000 руб. Не обов'язково дотримуватися порядку перевірки, запропонованого в даній статті, але перелік робіт залишиться незмінним. Всі операції потрібно виконувати ретельно: від цього залежить подальша доля "оновленого" мотора, так само як від якості запасних частин. Все може зійти нанівець, якщо запчастини будуть неналежної якості. Пошук хороших комплектуючих - одна з самих складних завдань, Адже "підроблені" деталі зведуть нанівець всі ваші зусилля.

Пропозицій по запчастинах існує безліч як від вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Ви будете сміятися, але навіть для такого стародавнього мотора, як ЗМЗ-402, можна знайти якісні імпортні запасні частини. Наприклад, поршні і гільзи, кільця, направляючі втулки і клапана, деякі прокладки і сальники, а ще свічки.