Фундамент – початок будь-якої споруди будинку, з чого почати. З чого починати стрічковий фундамент

Вирішуючи звести будинок, необхідно вибрати для нього підходящий фундамент. Адже саме від основи залежить те, наскільки міцною буде споруда. Існує кілька видів фундаменту, і вибирати потрібно виходячи з особливостей ґрунту, ваги будинку та своїх фінансових можливостей.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Такий фундамент будується легко і не потребує великих витрат. Споруджують дрібнозаглиблений стрічковий фундамент тоді, коли вага будови невелика.Це може бути невелика госп. будівництво або одноповерховий будинок без підвалу. Робота з будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складається з наступних пунктів:

1. Вибирається та готується майданчик
2. Розмітка
3. Роються траншеї
4. Підсипається подушка
5. Встановлюється опалубка
6. Монтується арматура
7. Заливається бетон

Розмітка проводиться за допомогою мотузок. Їх потрібно прив'язати до кілочків, відзначивши місця, де буде споруджено фундамент.

Глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складає 50 см для господарських будівель та до 1 метра під житловий будинок. На дно потрібно насипати щебінь та пісок. Спочатку насипається щебінь, який потрібно добре утрамбувати. Потім утрамбувати потрібно пісок.

Після цього споруджується опалубка. Якщо будується житловий будинок, то фундамент краще армувати.Для цього зі лозин арматури товщиною 10-12 мм монтується решітка. Відстань між лозинами – 25-30 см. Скріплюються вони між собою в'язальним дротом. Ґрати розміщуються всередині опалубки. Стіни опалубки треба прокласти поліетиленом чи руберойдом. Якщо цього не зробити, то волога при застиганні бетону йтиме в ґрунт, що позначиться на міцності фундаменту.

Для приготування бетону береться 1 частина цементу, піску 3 частини та 5 частин щебеню. Для самостійного приготування розчину рекомендується купувати цемент марки не нижче М400. Пісок використовується великий. Його потрібно промити, щоб не було глини.

Для замісу найкраще взяти бетонозмішувач. Якщо бетономішалки немає, можна зробити бетон і у великій металевій ємності, але стільки, щоб фундамент був залитий за 1 раз. Фундамент не можна заливати частинами, тому що від цього зменшиться його міцність.

При заливанні бетонної суміші рекомендується користуватись вібратором для того, щоб бетон рівномірно розподілився між лозинами арматури. Якщо вібратора немає, можна використовувати штикову лопату, багато разів протикаючи їй розчин.

Тепер бетон повинен висохнути та набрати свою міцність протягом 4-6 тижнів. Весь цей час за фундаментом необхідно наглядати. Якщо йде дощ, його потрібно накривати поліетиленом, а в спекотну погоду треба накривати бетонну стрічку мокрими ганчірками.

Як ми й написали вище, на дрібнозаглибленому фундаменті можна зводити споруди, які мають невелику вагу. Наприклад, або каркасні садові будинки можуть бути збудовані на такому фундаменті. Про будівництво каркасних садових будинків читайте у . Такі будинки можуть бути як для постійного проживання, так сезонного.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений стрічковий фундамент будують тоді, коли хочуть зробити під будинком підвал, або якщо будинок буде великий і вище 1 поверху.Ця основа обійдеться значно дорожче, ніж дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, тому робити його потрібно лише тоді, коли він справді потрібний.

Для того, щоб спорудити заглиблений стрічковий фундамент, виконують таку роботу:

1. Вибирають майданчик
2. Роють котлован
3. Встановлюють опалубку
4. Армують
5. Заливають розчин

На вибраному майданчику копають котлован глибиною трохи більше півтора метра. 1,5 метри, це глибина промерзання у центральних районах Росії. У північних районах треба копати ще глибше.

Після того, як котлован викопаний, на його дно насипається подушка із щебеню та піску. Кожен шар добре втрамбується. Потім споруджується опалубка у тих місцях, де проходитимуть стіни майбутнього будинку. Усередині опалубки проводиться армування, а потім заливається бетон.

Можна використовувати готові залізобетонні блоки, але для цього потрібна підйомна техніка. З блоками будівництво йде набагато швидше.

Залізобетонна стрічка служитиме стінами підвалу, тому виконується гідроізоляція.Для цього бетон обмазують бітумом або іншим гідроізоляційним матеріалом, наприклад рідкою гумою. У тому місці, де розташовуватиметься підвал, бетонують дно котловану. Це буде підлога підвалу. Для армування можна покласти сітку. Після висихання виконується гідроізоляція.

Описані фундаменти найпоширеніші у малоповерховому будівництві, але є інші.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є бетонною плитою, на якій будується будинок.Для спорудження такого фундаменту потрібно зробити таку роботу:

1. Вибрати та розчистити місце для дому
2. Викопати у землі невелику виїмку за розміром фундаменту
3. Зробити подушку з гравію та піску
4. Прокласти руберойд для гідроізоляції
5. Змонтувати силовий каркас
6. Встановити опалубку
7. Залити бетон

Виїмка в землі може бути глибиною 20 сантиметрів. На дно насипається подушка і втрамбується кожен шар. Потім потрібно зробити гідроізоляцію. Для цього зазвичай використовують руберойд, розташовуючи листи внахлест. Шви обробляються паяльною лампою.

Рубероїд треба розташувати таким чином, щоб він загинався з боків майбутньої бетонної плити. Після цього необхідно з арматури зв'язати силовий каркас дома майбутнього фундаменту. Після цього встановлюється опалубка та заливається бетонний розчин. Рекомендована товщина фундаменту – 25 см.

Після того, як бетон стане твердим, потрібно виконати гідроізоляцію і нагорі плити.Для цього також використовують руберойд. Потім верх фундаменту утеплюється.

Плитний фундамент дозволяє будувати будинки тоді, коли грунт пучинистий.

Палевий фундамент

Такий фундамент теж використовують у малоповерховому будівництві.Для його виготовлення потрібно:

1. Вибрати місце для майбутнього будинку
2. Розмітити його
3. Пробурити або викопати свердловини
4. Опустити в них труби, виготовлені з руберойду
5. Залити бетон
6. Встановити опалубку під ростверк
7. Залити ростверк

Якщо є можливість використовувати, то копати свердловини не потрібно. Палі просто вкручуються в ґрунт згідно з проведеною розміткою.

При спорудженні бетонних стовпів у свердловину опускають виготовлену з руберойду трубу, потім каркас з арматури. Потім замішують розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску та 5 частин щебеню та заливають його в свердловину.

Після того, як бетон у кожній свердловині застигне, їх усі з'єднують перемичками, які називаються ростверк. Для цього, між палями встановлюють опалубку, виконують армування та заливають бетоном.

У випадку з гвинтовими палями ростверк роблять і з металу.

Палевий фундамент хороший тим, що дозволяє будувати будинки там, де ґрунт не дозволяє зробити інший тип фундаменту.Наприклад, там, де верхня частина ґрунту пухка або просочена водою. Палі передають навантаження нижнім, щільним шарам ґрунту. На такому фундаменті можна побудувати будинок і там, де грунт кам'янистий, що ускладнює викопування траншей або котловану.

Судячи з того, він має неймовірно високу швидкість будівництва. Зведення стін можна починати відразу після завершення фундаменту без будь-яких періодів очікування. Таку фундаментну основу можна будувати практично на будь-якому типі ґрунту.

На гвинтовому фундаменті можна побудувати легкі будинки, такі як каркасні або канадські. Про будівництво каркасного будинку своїми руками читайте в, а про канадську технологію будівництва будинків – . Канадські будинки все більше набирають популярності в нашій країні, оскільки вони добре утримують тепло.

Дренаж навколо фундаменту

Розповідь про фундаменти була б незакінчена, якщо не згадати про дренаж. При грамотній споруді будинку дренаж необхідний, адже він відводить воду від фундаменту під час осінніх та весняних дощів та танення снігу.Особливо він потрібний, якщо в будинку є підвал.

Щоб зробити дренаж навколо фундаменту викопується траншея, в яку під нахилом укладається дренажна труба. Можна використовувати спеціальну трубу для дренажу, а можна зробити її самому. Для цього береться труба ПВХ і в ній просвердлюються дрібні отвори.

Труба загортається в спеціальну тканину і засипається гравієм та піском. Тканина та присипка не дадуть отворам замулюватися, і такий дренаж служить довго. Дренажні труби потрібно вивести в спеціальну криницю.

Виготовлення вимощення

Вимощення, це бетонна стрічка, яка прокладається впритул до фундаменту по всьому його периметру. Бетон заливається на подушку із щебеню та піску з невеликим ухилом від будинку. Вимощення чудово виконує свої функції в парі з дренажною системою.

Резюме

Вибираючи фундамент для будинку, ніжно уважно розглянути переваги та недоліки кожного з них.

Як уже говорилося, що нема чого будувати дорогий і трудомісткий заглиблений фундамент під одноповерховий будинок без підвалу.

Плитний фундамент дозволить побудувати будинок на пучинистому ґрунті.

А пальовий фундамент може врятувати навіть у тих випадках, якщо верхній шар ґрунту, здавалося б, зовсім непридатний для будівництва.

Збудувавши потрібний фундамент за всіма правилами, ви збудуєте для свого майбутнього будинку міцну та надійну основу. І він простоїть на ньому довгі роки.

Відео про будівництво фундаменту для будинку

Будівництво стрічкового фундаменту під будинок

Виготовлення опалубки та заливка фундамент

Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Як і всі інші будівельні роботи, технологія заливання фундаменту має свої особливості, без знання яких обійтися практично неможливо. Тут важлива кожна дрібниця – неправильні розрахунки, зекономлений мішок цементу або недостатній прут арматури можуть відіграти вирішальну роль і повною мірою позначитися на міцності основи будинку.

Ми, звичайно, не розглядатимемо складні та масивні підстави для висотних будинків – у цій статті разом із сайтом stroisovety.org розглянемо питання приватного будівництва та дізнаємося, як залити . Ви дізнаєтеся про правильну послідовність виконання робіт і найбільш значущі тонкощі, без яких неможливо отримати міцну основу.

Нюанси заливання

: етап перший – розмітка

В принципі, цей етап робіт не складний, але жодна заливка фундаменту для дому своїми руками не може обійтись без нього. Все, що вам знадобиться на цій стадії будівництва – це за допомогою кілочків та товстих ниток розмітити майбутні канавки для бетонування (це якщо йдеться про невелику одноповерхову будову без підвального приміщення). Якщо ж плануєте будувати повноцінний будинок з підвалом та кількома поверхами, то доведеться зупинити свій вибір на котловані. У будь-якому випадку і при заливанні дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту, та при зведенні фундаменту будинку з підвальним приміщенням розмітку доведеться виконати з урахуванням доступу у майбутньому до бічних частин фундаменту. Слід пам'ятати, що без якісної гідроізоляції фундаменту не обійтись.

Дуже важливо у процесі розмітки фундаменту будинку витримати правильну геометрію майбутньої конструкції, оскільки все має відповідати проекту. Якщо покладено кут між прилеглими стінами дорівнювати 90˚, то так воно і повинно бути.

Як зробити фундамент під будинок фото

Етап другий: земляні роботи

На другому етапі робіт питання, як зробити фундамент для дому своїми руками , передбачає проведення земляних робіт Все, що ви помітили, тепер доведеться викопати. Якщо йдеться про дрібнозаглибленому фундаменті для невеликого вдома , можна обійтися і лопатами. Але якщо вам належить вирити котлован, то без спецтехніки тут не обійтися.

У процесі виконання цих робіт слід брати до уваги глибину заливки фундаменту – залежно від ґрунту, глибина фундаменту для дому може коливатися від 500 мм до 1200 мм. Точна інформація з цього приводу має бути у проектній документації. Крім міцності ґрунту, на глибину впливає і вага майбутньої будови. Чим важче використовуватиметься матеріал, тим масивніше і глибше доведеться залити фундамент . У деяких ситуаціях можуть знадобитися навіть палі.

Як зробити фундамент для дому своїми рукамифото

Етап третій: встановлення опалубки для фундаменту

Цей етап досить важливий. опалубка для фундаменту має бути міцною і рівно виставленою. Длядрібнозаглибленого фундаменту спорудити опалубку простіше простого - по суті, опалубкою для такої основи вдома є стіни траншеї. Єдине, що доведеться додати, це її верхню частину, яку можна просто сколотити з дощок і для міцності підперти камінням або забитою в грунт арматурою.

Якщо ж говорити про сьогодення фундаменті , що встановлюється в котловані, то тут знадобиться серйозна (можливо навіть металева) опалубка , оренда якої коштує дорого. Варто подумати над придбанням фундаментних блоків. У такій ситуації вирішення питання, як зробити фундамент для дому своїми руками , передбачає заливання бетонної основи глибиною до 1,2 м та встановлення на неї фундаментних блоків. В принципі, самостійне лиття фундаменту обходиться дешевше, але необхідність у серйозній опалубці зводить нанівець цю перевагу, надаючи можливість використання готових блоків. Це і швидше, і надійніше.

Фундамент для дому своїми руками: опалубка

Етап четвертий: армування фундаменту

Найнадійніший і найміцніший фундамент – це основа, залита за допомогою бетону та арматури. Саме з цієї причини етапу армування фундаменту Необхідно приділити особливу увагу. Потрібно спорудити об'ємний каркас з арматури, габарити якого залежать від розміру внутрішньої частини опалубки - як правило, каркас повинен бути на 150-200мм менше і поміщатися всередину бетону.

Заливання фундамент для дому своїми рукамифото

Тут є кілька тонкощів.

1. Каркас не повинен збиратися за допомогою зварювання – арматуру потрібно ув'язувати дротом. Слід розуміти, що жорстке з'єднання арматури надає бетонній конструкції зайву міцність – таку фундамент не зможе адекватно реагувати на переміщення ґрунту і тріскатиметься.
2. Використовувана арматура. Потрібно зв'язати каркас із лозин різного діаметру – для фундаменту використовується і 16-ти міліметрова арматура, і 10-ти міліметрова. По довжині каркаса ув'язуються товсті лозини, а по висоті та ширині – тонкі.

Після того, як елементи каркаса ув'язані, вони укладаються в опалубку і з'єднуються між собою за допомогою дроту.

Як правильно залити фундамент для дому своїми рукамифото

Етап п'ятий: бетонування фундаменту

На цьому етапі роботи питання, як правильно залити фундамент , передбачає два варіанти рішення. Якщо йдеться про невелике фундаменті, то бетон для Його можна готувати безпосередньо на місці за допомогою бетономішалки. Якщо ж йдеться про глобальне будівництво, то краще замовити готовий бетон для фундаменту - У цьому випадку вам знадобиться тільки прийняти його і добре утрамбувати за допомогою глибинного вібратора.

У всіх відносинах краще віддати перевагу другому варіанту - тут ви не помилитеся. Мало того, що позбавитеся важкої роботи, так ще й будете впевнені в якості бетону та вірності його пропорцій. Самостійно приготувати потрібну суміш, в принципі, не складно, але на заводі це зроблять швидше, а в деяких ситуаціях навіть дешевше. Розрахувати, скільки потрібно бетону на фундамент та кількість його інгредієнтів, можна скориставшись нашим калькулятором.

Будівництво фундаменту під будинок.

І насамкінець кілька слів про те, як отримати дійсно якісну основу – будівництво фундаменту під будинок передбачає і такий етап робіт, як контроль застигання суміші. Тут все просто, якщо цей контроль не забезпечити, і пустити все на самоплив, бетон швидко втратить вологу, в результаті чого ви отримаєте або тріщини, або ослаблену основу будинку. За процесом затвердіння бетону слід стежити і фундамент необхідно періодично зволожувати. Найбільш правильним рішенням буде накрити його поліетиленовою плівкою, перешкодивши таким чином випаровування води.

Як бачите, незважаючи на складність, що здається, зробити фундамент для дому своїми руками досить просто. Головне розуміти, що за чим слід робити та використовувати якісні матеріали. І не забувати про те, що перш ніж приступати до робіт, необхідно здійснити відповідний розрахунок.

Технологія заливання монолітних основ з бетону затребувана у приватному будівництві, головною перевагою є можливість отримання надійної конструкції навіть за виконання робіт самостійно. Вимоги до розчину, армокаркасу та інших матеріалів, що використовуються високі, на закладку цієї частини будівлі йде до 30 % бюджету. Єдиним способом економії є заливання фундаменту своїми руками, без чи з мінімальним залученням фахівців. Найчастіше вибирається стрічковий тип.

Головним нюансом технології є безперервність процесу, конструкція заливається єдиним монолітом. Це і потреба в максимально однорідному розчині призводить до необхідності використання спеціального обладнання. Ручний заміс не допускається, приготувати якісний бетон обсягом 4-6 м3 самому практично неможливо. Найпопулярніший пристрій - бетонозмішувач з ємністю чаші як мінімум в 60 л, в середньому на заміс однієї порції йде від 5 хвилин (за умови правильно підготовлених компонентів).

Під час роботи з готовими товарними сумішами використовуються два види машин: міксер або бетононасос. Перший задіюється при заливанні фундаменту великого обсягу, обов'язковою умовою є організація під'їзду до опалубки та підготовка жолобів для подачі. Чим більше точок підведення, тим простіше розподілити розчин усередині. Послуги бетононасосу потрібні за відсутності відповідного під'їзду, ця спецтехніка вважається найзручнішою завдяки довгому шлангу (до 50 м). До мінусів відносять зростання витрат, його разова оренда коштує 15000-20000 рублів.

Наступним є обладнання для рівномірного розподілу бетону в опалубці, наприклад, глибинні вібратори. Їхнє основне призначення – вигін надлишків повітря з розчину та його ущільнення. Оренда коштує недорого (500-750 рублів на день), застосування вважається виправданим (характеристики бетону відповідають своєму класу міцності, підвищується надійність і довговічність конструкції). За відсутності такої можливості вигін повітря проводять вручну – лопатою або спеціальним ціпком.

Також потрібні: гачок або будівельний пістолет для обв'язування каркаса, опалубка (найкраща поверхня виходить при застосуванні щитів з вологостійкої фанери або пластмаси), розпори, пластикові труби для закладки отворів під майбутні комунікації, тачка для підвезення розчину, кельму для вирівнювання верхнього. Аналіз ґрунту, розрахунок кількості будматеріалів та арматури проводять заздалегідь. При плануванні термінів враховується, що більшість трудовитрат припадає на земляні роботи, для копання глибоких траншей та вивезення ґрунту також може залучатися спецтехніка.

Покрокова інструкція бетонування основи

Стандартне керівництво включає такі етапи:

1. Підготовчий: очищення ділянки від сміття, нанесення розмітки. Особлива увага приділяється кутам, перевіряється та виключається відхилення по діагоналі.

2. Земляні роботи. Глибина траншеї залежить від параметрів ґрунту, зазвичай вона варіюється від 0,5 до 1 м, ширина вибирається на 20 см більше розмірів стрічки. Після закінчення копки дно перевіряється на рівність, відхилення рівня неприпустимі.

3. Формування подушки: пошарово засипається і трамбується не менше 15 см піску та 10 см щебеню. Головне призначення цих шарів – зниження навантаження від переміщення ґрунту на нижню основу фундаменту, на проблемних ділянках їх товщину збільшують. У ряді випадків поверх ретельно утрамбованого щебеню настилають шар рулонної гідроізоляції, альтернативним варіантом є просочення відсіву бітумом. При високому ризику усунення верхній шар подушку рекомендують залити з тонкого бетону (до 10 см).

4. Підготовка та монтаж опалубних щитів. На цьому етапі, крім закладки отворів для комунікацій, важливо перевірити і відзначити всередині рівень майбутньої конструкції. Для виключення засипкою землею щити виконуються вище за нульову позначку як мінімум на 30 см, для спрощення процедури їх зняття – змащуються маслом. Усі елементи надійно фіксуються, ще раз перевіряються кути.

5. Складання каркасу. Схема армування підбирається виходячи з розмірів фундаменту, переріз прутів залежить від призначення будівлі – для житлових будинків мінімумом для поздовжніх рядів є 12 мм, лазень – 10. Вимоги до вертикальних та поперечних слабше, допускається застосування стрижнів діаметром від 6 до 10 мм. Використовувати зварювання для з'єднання стиків не рекомендується, для цього потрібно пластикові хомути або в'язальний дріт. Мінімальна кількість поздовжніх рядів у стандартній основі дрібного закладення – 2, при перевищенні висоти конструкції їх збільшують (інтервал розміщення по вертикалі – 70-80 см). Для виключення контакту нижньої частини з подушкою під лозини підкладають шматки цегли або спеціальні пластикові форми.

6. Заміс у бетонозмішувачі. Співвідношення в'яжучого до піску не може бути більше 1:3, точні пропорції підбирають відповідно до необхідної марки бетону та типу споруди (від М200 і вище). Усі компоненти готуються заздалегідь, допустима перерва між замісом нових порцій становить 2 години. Фундамент потрібно залити в один день, за неможливості виконання цієї умови замовляють готовий склад.

7. Розподіл суміші в опалубці: пошарово по 20 см, з вигонкою повітря сапкою, ціпком або за допомогою вібраційного обладнання або протикання арматурою. Верхній шар розрівнюють кельмою.

8. Витримка бетону в опалубці з обов'язковим вологим доглядом та накриттям плівкою. Щити знімають через 1-2 тижні, приступати до наступного етапу дозволяється не раніше ніж за місяць.

Наведений посібник може використовуватися для заливання фундаменту плитного типу, в цьому випадку ґрунт виймається по всьому периметру будівлі, подушка, армокаркаса та бетонний шар розміщуються по всій його площі.

При самостійному замішуванні розчин неможливо залити одним шаром, його розподіляють по квадратах. Матеріали та роботи обходяться дорожче, до цього варіанта вдаються за допустимості неглибокого укладання плити або зведення будинку з підвалом.

Які фактори враховують при закладці основи

Процес ускладнюється при плануванні підвалу, зведенні прибудови до будівлі, що вже експлуатується, веденні будівництва на складних грунтах, потреби в заміні або реставрації конструкції. Основу закладають на глибину до 2-2,2 м у разі льоху, у споруд з цокольними ділянками загальна висота стрічки становить не менше половини поверху. Фундамент із підвалом під будинок складніше армувати та залити, витрати на будматеріали та зусилля на копку траншей чи котловану зростають у рази, при проектуванні варто подумати про доцільність такого рішення. Альтернативою є кладка стін льоху з блоків, але таке виконання підходить не для всіх типів ґрунту.

При необхідності закладки нової основи під будівлею, що вже експлуатується (старою, або без стрічки під внутрішніми стінами) дотримуються наступної схеми дій: розкопування стін → розчищення поверхонь і кутів, видалення старого бетону → посилення армокаркасу за допомогою анкерування або прив'язки до старих прутів → монтаж опалубки → бетонування. Заміну проводять окремими сегментами завширшки до 2 м, демонтаж – через одну ділянку, залишається зазор для гідроізоляції верхнього шару. При закладці під старий дерев'яний будинок стіни злегка піднімають домкратами, починаючи з самого кута, що просів.

При заливці стрічки для прибудови або за відсутності її під внутрішніми стінами, що несуть, викопується траншея глибиною не менше, ніж у вже експлуатованого моноліту. Правильно виконане з'єднання неможливе без анкерування. З цією метою в стіні фундаменту просвердлюється отвір для арматури глибиною не менше 25 см, на таку ж відстань вона заглиблюється у нову основу. Марка бетону, що використовується, і ширина стрічки - не нижче ніж у старого.

Як правильно залити фундамент: поради та рекомендації

Для прискорення процесу усі пропорції варто перевести у відра. Співвідношення компонентів, що рекомендується, становить 1:3:5. У перерахунку для марки М250 на один 50 кг мішок портландцементу М400 йде 5 відер піску, 12 щебеню та 3,5 літрів води. Дані пропорції вказані для мірної ємності 10 л, перевірка ваги наповнювача на місці обов'язкова.

До порушень технології та дій, що ускладнюють процес, відносять:

• Копку траншей наперед, при залишенні їх на тривалий час краї обсипаються, збивається розмітка, на дні накопичується волога.
• Зволоження піску для подушки ще до засипки в котлован, інакше дно розмиється.
• Зведення фундаменту для прибудови до будинку без жорсткого з'єднання або деформаційного прокладання шва.
• Перевищення В/Ц співвідношення, використання несвіжого в'яжучого, відсутність бетономішалки.
• Зварювання арматури в каркасі (шви схильні до корозії і поступаються в надійності дроту), ігнорування вимог щодо схеми розташування прутів.

Сам процес закладання будь-якого фундаменту передбачає кілька етапів:

1. Підготовка ділянки та розмітка фундаменту
2. Земляні роботи, копання траншеї, буріння стовпів
3. Підготовка подушки для фундаменту
4. Монтаж арматурного каркасу та спорудження опалубки
5. Заливка бетону та вирівнювання

Про те, які на сьогоднішній день існують типи фундаменту під будинок, я розповідав в одній із попередніх статей, тому зупинятись на цьому не буду.

У цій статті я докладно та поетапно розповім про заливання найпопулярнішого на сьогоднішній день – стрічкового фундаменту та про відмінні риси етапів заливання інших типів.

Заливання фундаменту своїми руками

Існує кілька типів стрічкових фундаментів, але технологія заливання своїми руками всім практично однакова.

Заливка бетону в траншею завжди починається з кутів, а потім вже заповнюються інші порожнечі.

Ідеальними умовами для того, щоб залити фундамент під будинок, є доступ автоміксера до всіх кутів будинку.

Міксер під'їжджає до кута і починається процес заливання. У цей час одна людина повинна тримати жолоб, спрямовуючи його, а інша (краще два) - допомагати бетону рівномірно розподілитися по траншеї за допомогою лопати, наприклад.

Для того, щоб вигнати повітря з бетону, необхідно скористатися глибинним вібратором, якщо такого немає, провібрувати необхідно підручними способами. Можна вібрувати штиковою лопатою, такою вібрація називається методом штикування. Непоганий результат можна отримати постукуючи молотком по каркасу арматури або по опалубці (не сильно!).

Після того як траншея заповнена бетоном, необхідно підрівняти бетон у потрібних місцях, поки не відбулося «схоплювання» бетону. Після того, як бетон став "кришитися" - чіпати його не бажано.

Як я й казав, що залити фундамент під будинокбуде не складно, на цьому етапі ми докладно розглянули заливку стрічкового фундаменту, етапи якої в більшості випадків підходять під заливку будь-якого типу фундаменту.

Особливості заливання стовпчастого фундаменту під будинок

Відмінною особливістю стовпчастого фундаменту є те, що фундамент складається не з монолітної стрічки, а зі стовпів, що зв'язуються монолітною стрічкою.

У зв'язку з цим після розмітки буряться стовпи з допомогою автобура чи ручного бура, стовпи армуються арматурою діаметром 10-12мм, з випуском арматури на 15-20 див вище рівня стовпа.

Після заливання стовпів споруджується опалубка для ростверку, що з'єднує усі стовпи, створюється арматурний каркас і заливається в опалубку бетон.

Стовпчастий фундамент споруджується для легких будов і в «хорошому» ґрунті.

Особливості заливання плитного фундаменту

Відмінною особливістю монолітної плити є те, що така плита розташовується під усією будовою, а не тільки під стінами будинку.

Взагалі, спорудження плитного фундаменту своїми руками не складний процес, але він вимагає відповідального підходу, і я вважаю, що його можна перенести в окрему статтю.

Одним із типів монолітної плити є плитний фундамент з ребрами жорсткості, технологія заливання такого типу фундаменту мало чим відрізняється від звичайного.

Розмітку роблять по периметру будинку, потім під майбутнім будинком забирається ґрунт, на глибину майбутньої плити + товщина піщаної подушки.

Потім необхідно спорудити піщану або піщано-гравійну подушку з наступним трамбуванням.

Арматурний каркас в'яжеться у два ряди у вигляді сітки.

Заливка відбувається приблизно так само як і за будь-якого іншого виду фундаменту.

Способи заливання та методи економії фундаменту будинку

Залежно від використання власної праці залити фундамент можна трьома способами:

1. Закласти фундамент самостійно, використовуючи лише власну працю. Це, звичайно, трудомісткий процес, але не так, що з ним не можна впоратися самостійно. В ідеалі, 2-3 особи впораються з усіма етапами без особливих зусиль.
2. Використовувати частково чужу працю для деяких етапів заливання фундаменту. Цей спосіб найпоширеніший при будівництві будинків самостійно, він передбачає використовувати найманих робітників на особливо тяжких етапах роботи. Це дозволить заощадити на власній праці, але у фінансовому плані це буде трохи дорожче.
3. Довірити заливання фундаменту під будинок професійним робітникам. Це найдорожчий спосіб заливання, але вам, в цьому випадку, не доведеться нічого робити, крім того, що приїжджати на ділянку і контролювати процес закладання фундаменту, тому що навіть професіонали іноді не дотримуються суворої технології для власної вигоди.

1. Якщо ви наймаєте робітників для виконання окремих етапів заливання фундаменту під будинок, слід врахувати, що найдорожчим етапом є копка грунту і заливка бетону. Якщо говорити про копку, то тут вирішувати вам, чи це трудомісткий процес і чи варто на ньому економити. Ну а на заливанні фундаменту можна заощадити чималу суму, якщо запросити друга допомогти. Насправді заливка бетону брудний, але не дуже складний процес, з яким удвох-втрьох за пів дня легко можна впоратися, заощадивши приблизно по 500р. з куб бетону.
2. На стрічковому фундаменті можна заощадити на заглибленні, якщо у вас не важкий і невеликий будинок (дерев'яний наприклад), то можна замість заглибленого зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.
3. На плитному фундаменті можна заощадити, зробивши його тонше, але з ребрами жорсткості. Про плитний фундамент з ребрами жорсткості я розповідав у своїх попередніх статтях.
4. При закладці стовпчастого фундаменту, заощадити можна тільки на праці, тому що він і так менш стійкий, порівняно зі своїми побратимами.
5. У деяких випадках склопластикова арматура та її застосування дозволить трохи заощадити на фундаменті.

Значення фундаменту для будь-якої споруди – важко переоцінити, адже надійна основа будівлі є першорядною умовою її багаторічної безаварійної експлуатації. Можна звести будь-які, як завгодно міцні та красиві стіни, грамотно розраховану та змонтовану покрівельну систему, надійні перекриття, провести дороге оздоблення. Але все це здатне «піти прахом», якщо при розрахунку фундаменту було допущено помилок, а в ході його будівництва – виявлено недбалість, зроблено неприпустимі спрощення, застосовано неякісні матеріали, порушено встановлену технологію.

p align="justify"> Отже, фундамент - це ключова стадія будь-якого будівництва, яка часом забирає до третини загального бюджету. Прагнучи хоч якось заощадити, деякі потенційні домовласники всерйоз замислюються над проблемою: а чи не можна звести фундамент своїми руками? Відповідь на це питання, на жаль, не є очевидною. Одна справа - створити основу під невеликий дачний будиночок, гараж або господарську споруду, і зовсім інше - під повноцінний заміський особняк, що має кілька рівнів, та ще й з прибудовами, що примикають.

У цій статті будуть розглянуті основні типи фундаментів, але основний акцент припаде на його стрічковий різновид. Сподіваємося, що після прочитання статті багатьом відвідувачам сайту стане зрозуміліше, чи варто їм братися за самостійне зведення фундаменту, чи все ж таки краще скористатися послугами фахівців.

Основні типи фундаментів

Різновидів фундаментів, що застосовуються в індивідуальному будівництві – досить багато, але в основному використовуються чотири основні схеми, а також їх різні поєднання. А до основних типів можна віднести стрічкові, стовпчасті, плитні та пальові фундаменти.

Стрічкові фундаменти

Це найчастіше застосовувана схема, оскільки підходить практично для всіх умов будівництва, за винятком, мабуть, лише регіонів з близьким заляганням вічної мерзлоти або для будівель, що зводяться буквально на воді.

Незважаючи на певну різницю в технологіях будівництва стрічкових фундаментів різних видів, всі вони мають спільну ознаку - це суцільна, замкнута смуга-основа по всьому периметру будинку, що зводиться і під внутрішніми несучими конструкціями. Сама стрічка заглиблюється в ґрунт на необхідну розрахункову величину і виступає зверху своєю цокольною частиною. Ширина стрічки витримується єдиною на всьому протязі фундаменту – цей параметр також має базуватись на проведених розрахунках.

Вкажіть значення, що запитуються, і натисніть "Розрахувати мінімальну кількість лозин"

Розрахункова висота стрічки (з урахуванням заглиблення та цоколя), метрів

Розрахункова товщина стрічки, метрів

Діаметр арматурного прута

Якщо вийшло 3 прути, то зазвичай їх кількість збільшують до чотирьох, щоб досягти такої конструкції, як показано на малюнку вище. При іншій непарній кількості цей непарний прут можна пустити додатковим в одному з ярусів, переважно в нижньому.

З'єднання прутів у загальну конструкцію проводиться шляхом ув'язування дротом. Зварювання арматурного каркаса може проводитися тільки в певних умовах, з використанням спеціальних сортів арматури, і тільки зварювальниками високої кваліфікації, тому вдаватися до такого способу в умовах самостійного будівництва не можна - можна занапастити всю виконану роботу.

Пруття арматури в одному ряду стикуються з обов'язковим перехлестом на величину 50d, тобто для найпоширеніших діаметрів 10 або 12 мм ця величина становить від 500 до 600 м. Це обов'язково враховується при розрахунку необхідної кількості матеріалу.

Особлива увага приділяється кутам та ділянкам примикання. Жодних перехресних з'єднань не допускається – існують спеціальні методи ув'язування цих вузлів. Вони добре показані на нижченаведених ілюстраціях.

Для того щоб повноцінно виконував свої функції і плюс до того ще – не сіпався корозії, прути повинні розташовуватися на відстані не менше 50 мм від зовнішніх стін бетонної стрічки. Цього домагаються встановленням підпірок знизу, а також спеціальних калібрувальних вставок, що надягають на поздовжні прути – вони впираються в стінки опалубки та утримують арматуру на потрібній відстані від них.

Тепер про те, скільки всього арматури знадобиться. Здавалося б – все просто, довжина фундаментної стрічки відома, кількість прутів у перетині – також. Але не можна забувати про нахльост. Очевидно, що чим більше їх буде, тим більшою стане витрата матеріалу. Стандартна довжина арматури 10÷16 мм – 11,7 метра. Але не завжди вдається організувати доставку таких «довгомірів» і доводиться вдаватися до різання прутів навпіл – а це знову ж таки збільшує кількість нахлестів. Тож доведеться приймати рішення, що вигідніше – замовляти спеціальний транспорт чи задовольнитись збільшенням витрати.

Щоб було простіше зорієнтуватися, скористайтеся калькуляторами нижче:

Калькулятори розрахунку витрат арматури