Який режим необхідний пейзажу. Корисні поради для зйомки краєвидів. Два підходи у зйомці із зовнішнім спалахом

Як фотографувати краєвид рано чи пізно замислюється кожен, хто захоплюється фотографією. Пейзажна фотографія приваблює як професіоналів, так і фотографів-аматорів. Цей жанр пропонує багатство природних ландшафтів, наповнених красою та фарбами, що змінюються залежно від пори року. У цій статті ви знайдете кілька порад, які допоможуть вам отримати різкі та вражаючі пейзажні фотографії.

Коли ви знімаєте пейзаж, спробуйте створити на фотографії відчуття глибини, зберігаючи у фокусі всі деталі. Щоб досягти цього, вам необхідно використовувати діафрагму, закриту до значень f/16-f/22, оскільки така діафрагма дозволяє отримати деталі у фокусі по всій глибині кадру.

Оскільки при малій діафрагмі на сенсор вашої камери потрапить мала кількість світла, будь-які коливання камери негативно відбиватимуться на різкості предметів на фотографії. Щоб уникнути цього під час зйомки пейзажу, встановіть камеру на .

Як фотографувати пейзаж: Використовуйте ширококутний об'єктив

Для пейзажної фотографії найкращі ширококутні об'єктиви, оскільки вони забезпечують найбільш широкий кут огляду і, отже, ефективніше передають відчуття широкого відкритого простору і масштабності.

Крім того, до їх переваг можна віднести світлосилу (що дозволяє використовувати більш короткі витримки) та більшу глибину різкості.

Такий об'єктив при зйомці, наприклад, на f/16 гарантовано забезпечить різкість об'єктів як на передньому, так і на задньому плані.

Як фотографувати пейзаж: Використовуйте фотофільтри

Для отримання кращих результатів у пейзажній фотографії можна скористатися двома видами фільтрів.

Якщо ви працюєте з водою, що рухається, то використовуючи довгу витримку, ви можете створити приголомшливий ефект «молочної» води.

Один із способів зробити це – вибрати режим Пріоритету витримки (TV або S) та встановити витримку в 2 с і більше.

Аналогічний ефект можна отримати в режимі Пріоритету діафрагми (AV), вибравши значення діафрагми f/32 (зазвичай, що вимагає, велика кількістьсвітла).

Якщо ви вирішите отримати цей ефект при яскравому денному світлі, вам буде необхідно використовувати фільтр ND для збільшення часу витримки без загрози засвітити кадр.

Крім того, пам'ятайте, що для отримання різких фотографій під час зйомок такого роду ви завжди повинні використовувати штатив.

Як фотографувати пейзаж: Використовуйте воду як дзеркало

Вода в приглушеному світлі може створювати дуже гарні ефекти та відбиття. Кращий часдля фотозйомки такого роду – дві «золоті години»: перша година після сходу сонця і остання година перед заходом сонця.

Закріпіть камеру на штативі та виберіть Пріоритет витримки (TV або S). Встановіть довгу витримку і дозвольте камері вибрати необхідну діафрагму. Якщо ви турбуєтеся про різкість отриманого знімка, ви можете підвищити значення , хоча ISO 125 є гарною відправною точкою для такої фотографії.

Як фотографувати краєвид: Включайте в кадр людей

Пейзаж передбачає зйомку не тільки природи, то чому б не включити до нього людей?

Наприклад, пейзажна фотографія може бути ефектно доповнена зображенням дитини чи дівчини, яка збирає квіти.

Якщо ви вирішите включити у вашу пейзажну фотографію людини, пам'ятайте про правило третин і не поміщайте людину в центр кадру – це дозволить зробити знімок більш естетичним та цікавим.

Встановіть витримку залежно від того, яку мету ви маєте на меті: щоб «заморозити» рух оберіть коротку витримку, а довгу — щоб підкреслити його.

Як фотографувати пейзаж: Використовуйте правило третьої

Щоб використовувати правило третіх, уявіть чотири лінії: дві горизонтальні та дві вертикальні, що розділяють ваш кадр на дев'ять квадратів (або прямокутників).

Помістивши об'єкт зйомки на одному з перетинів цих ліній, ви зробите фотографію цікавішою для глядача, оскільки картини та фотографії, скомпоновані з урахуванням правила третин, більш природні та приємні для очей.

Якщо ви знімаєте вдень, ви можете використовувати діафрагму f/22 для отримання різких та деталізованих фотографій.

Для зйомки руху води, птахів, людей і т.д., ви можете використовувати фільтр нейтральної густини, який дозволить вам працювати з довшими витримками. При цьому довжина витримки має становити:

для зйомки води, що рухається – не менше 2 секунд
для зйомки руху людей, тварин, птахів – від 1/60 секунди

Для цих видів пейзажної зйомки вам завжди потрібно використовувати штатив.

Як фотографувати краєвид: Необхідне обладнання

Знімаючи пейзажі в яскравому денному світлі, щоб уникнути виникнення на фотографії відблисків використовуйте бленду.

Використовуйте поляризаційний або ND-фільтр, щоб позбавитися від непотрібних відображень і відблисків (наприклад, на поверхні води), а також, щоб виділити та підкреслити небо.

Якщо ви хочете отримати різкі фотографії або захопити рух (води, тварин і т.д.) - обов'язково використовуйте штатив.

Якщо ви експериментуєте з кутами зйомки, вам може стати в нагоді бінбег, який робить більш зручною зйомку з рівня землі.

З чого почати

Чудово розумію, що не всіх новачків можна здивувати такою термінологією, як витримка, діафрагма, фокусна відстань. Тим не менш, раджу все ж таки спочатку вивчити "Підручник фотографії" ("Пейзаж" є прямим його продовженням), а заразом освіжити і термінологію на сторінці "Фотословник", щоб не повертатися до роз'яснення ключових понять: це зручніше (і корисніше), ніж бігати щоразу за посиланнями та назад. А найголовніше, стане в нагоді не тільки для читання як знімати пейзаж. Я так розумію, ви ж і фотографувати маєте намір, а не лише читати:)

Об'єктив

Знімати пейзаж можна абсолютно будь-яким об'єктивом, від риб'ячого ока до довгофокусного. І якщо у вас всього один об'єктив яким отримуєте чудові картини, то не варто купувати ще один - спеціально для пейзажів. І далі текст слід сприймати виключно для ознайомлення, а не бігти в магазин за широкою оптикою, щоб «більше влізло у кадр».

Я взагалі раджу непрофесіоналам знімати будь-яку тематику одним об'єктивом і вчитися робити це так, щоб усі задуми виходили на ура. Бо

Купівля дорогої оптики (або нового фотоапарата) ніколи і нікому не додасть вміння знімати.

І все-таки є деякі правила, які слід знати. Перш ніж починати знімати пейзажі, потрібно вибрати з вашої колекції «правильний» об'єктив (або правильну фокусну відстань, якщо об'єктив лише один). Для власників мильниць, компактів та інших фотоапаратів із незмінною оптикою питання не відпадає. Об'єктив у них намертво вбудований у камеру, але їм також треба вміти користуватися. Ставте його в положення "широкий кут", "висувати зум" тут не потрібно. Точніше, не завжди в цьому є потреба. Далі читаємо разом із «дзеркальниками» як правильно знімати пейзаж:)

Отже, беремо ширококутний об'єктив, або ставимо наявний у мінімальну фокусну відстань. Ширококутна оптика дає більший кут огляду, більшу різкість і тому найчастіше використовуються для пейзажів. Зрозуміло, на середньому куті і в телеположенні (і навіть зовсім довгофокусним об'єктивом-телевіком) теж можна знімати пейзажі з не гіршим результатом, бо багато залежить від ваших задумів. Але все ж таки пейзаж частіше знімають на широких кутах, оскільки пейзаж має на увазі простір і глибину різкості по всьому полю (чого складно домогтися довгофокусною оптикою).

Всі приклади розглянемо на конкретній (і бюджетної) моделі: об'єктив Pentax DA 16-45 мм f/4. Вважайте, що я пропіарив його:), але власникам Canon і Nikon не слід засмучуватися, або впадати в "релігійний диспут"! Ваша техніка нічим не гірша і навіть краща! Займемося справою. Нас зараз цікавлять циферки на об'єктиві 16-45. Це фокусна відстань. Оскільки у мене цифрова дзеркалка, а співвідношення сторін кадру (матриці) у Пентакса становить приблизно 1.5, то множимо 1.5 на наші циферки та отримуємо еквівалентну фокусну відстань (ЕФР) 24-68 мм. Цей перерахунок я зробив для того, щоб ви могли зіставити з ним вашу фокусну відстань. Хто не зрозумів:настійно рекомендую прочитати Фокусну відстань в 35 мм еквіваленті (ЕФР) ще раз:), оскільки далі вказуватиметься лише еквівалентна фокусна відстань. У результаті маємо об'єктив з широким кутом (все, що менше 35 мм, - "широке"), невеликим телеположенням 68 мм і постійною для різних кінців "зуму" світлосилою f4. Як бачите, це не найвидатніший "зум", але широкий кут у нього цілком пристойний.

Що таке дисторсія

Отже, ставимо об'єктив у найбільш ширококутне становище, у разі це 24 мм. Звичайно, не варто знімати портрети на широкому вугіллі, оскільки ширококутний об'єктив (навіть дорогий!) через свою конструкцію може давати (і дає!) геометричні спотворення, або як ще кажуть "дисторсія". Що таке дисторсія?
Це викривлення зображення в об'єктиві через нерівномірне збільшення предметів від середини лінзи (групи лінз) до країв.

А тепер те саме, але простіше: це коли прямі лінії виглядають кривими, центральна частина знімка випнута, задній план здається далі, ніж є насправді, а перспектива спотворена:) Чому так відбувається? У будь-якій лінзі взагалі все гірше по краях, тут розрада одна - при дисторсії різкість зображення не порушується. Зрозуміло, у спеціалізованому ширококутному фіксі дисторсія зведена до мінімуму, але навіть там вона все одно є.

На знімку геометричні спотворення добре видно неозброєним поглядом, зйомка велася на широкому куті (ЕФР = 24 мм). Особливо помітно як завалений набік будинок праворуч, схожий на Пізанську вежу, ніж житловий будинок. А якщо він упаде? :) Як знімати краєвид та жити все життя з цим горем у серці? Чи дисторсія є недоліком знімка? чи об'єктиву? Зрозуміло, об'єктив причетний (причому чим ширший кут, тим більше спотворень), але творчих питань залишається маса, а точної відповіді ніхто не знає.

Безперечно одне: дисторсія — це завжди менший недолік, ніж невдало скомпонований кадр:)

Ну і для повноти відчуттів:

Відсутність дисторсії - це завжди менша гідність, ніж вдало скомпонований кадр:)

А вже у випадку із надширококутним об'єктивом типу " риб'яче окоІ взагалі, є знімки, де подібним чином намагаються підкреслити експресивність або динаміку сюжету. заплутали!- скаже інший. Насправді ситуація така. Порожнє і безлюдне шосе. Світлофора немає, а вам треба на інший бік. Ви, звичайно, перейдете - не чекати ж, справді, коли поставлять світлофор:) але порушувати правила дорожнього руху - це дуже погано... краще не порушувати!А висновок?А висновок простий: все приходить з досвідом!:)

Щоб зменшити дисторсію, або навпаки, збільшити її вплив (наприклад, у художніх цілях), необхідно знати, що подібні спотворення особливо сильно виражені, якщо знімати знизу вгору такий кадр, де є вертикальні лінії (стовпи, дерева, стіни будівель тощо) .) І особливо, якщо ці лінії розташовані ближче до країв знімка. Дисторсія значно зменшується, якщо наїхати зумом (збільшити фокусну відстань). І, звичайно, ніхто не забороняє використовувати висококласну оптику, таку, як
об'єктив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited, або подібний ширококутний і якісний фікс - існують і з ширшим кутом (і потужною світлосилою). Оптика аналогічного класу є в багатьох інших системах, але написати огляди всіх «пейзажників» я не маю можливості, через брак часу. Загальна вада таких об'єктивів одна — б'є наповал ціною, причому не в брову, а в око. А ось ідеально виправити дисторсію не може навіть найдорожчий із них. Тому багато хто править спотворення у Фотошопі, а ми повернемося до зйомки пейзажів нашим 16-45/f4.

Пейзаж та діафрагма

Загалом широкий кут хороший для пейзажів, а для портрета оптимально буде фокусна відстань 50 мм і вище. Для пейзажу діафрагму, як правило, прикривають - щоб все було різким, "від пупа до нескінченності", як часто буває у компактних фотокамер: на пейзажах можна взагалі не прикривати діафрагму:). Дзеркалка складніша у використанні (щоб там не говорили у рекламі!) — світлосильний об'єктив може дати розмиття переднього плану при фокусуванні на далеких об'єктах. І навіть не дуже світлосильний, як у нашому випадку – дивимося приклад:

Краєвид №1. Доріжка до моря.
діафрагма f4, витримка 1/2000, ЕФР 39 мм.

Збільшивши знімок, ми побачимо, що камінчики переднього плану злегка розмиті. Чому? Відомо, що різного роду спотворення збільшуються до краю лінзи та зменшуються до її центру. Прикриваючи лінзу діафрагмою, ми робимо робочою лише центральну частину лінзи. Тобто. зменшуємо спотворення. Такими є закони оптики. Стосується це і різкості - при зменшенні отвору діафрагми збільшується ГРІП (глибина простору, що різко зображається). Не мучитиму вас доказами: віруючі шукають матеріали в Біблії, або вірять усьому, що скаже проповідник; атеїсти візьмуть підручник фізики та знайдуть у розділі оптика формули побудови оптичних систем та властивості простої лінзи; фотографи просто довіряються своєму досвіду - вибір за вами:) Повернемося до знімку. Тут була встановлена максимально відкрита для даного об'єктиву діафрагма f4, в результаті ГРІП мала і камінчики на ближньому плані в цю глибину різкості "не потрапили" - вони трохи замилені. Чому розмитий саме передній план? Тому що фокусування проводилося на досить далеку від нього відстань (по береговій лінії). Щоб "зосередити увагу" на камінчиках, потрібно було сфокусуватися на них, а тоді було б розмито все інше - і море, і берегова лінія. А що робити, якщо хочемо мати різкий по всьому полю кадр? Правильно, знімати краєвид мильницею! А нещасним власникам дзеркалок доведеться дуже складно думати головою:) — наприклад про те, як затиснути діафрагму: а для цього доведеться читати інструкцію, а потім ще вивчати камеру, а потім шукати, де там цей важіль або коліщатко для управління діафрагмою, і навіть думати в яке становище це коліщатко повернути, і що означають циферки, які будуть змінюватися і яка від цього буде різкість — загалом, все зовсім не так весело... :)

А якщо серйозно, то застосована на знімку дуже коротка витримка дозволяла прикрити отвір до 11 (у цьому випадку всі світлові промені, що формують нашу картинку, проходять ближче до центру лінз об'єктива!), і ми отримали б тоді знімок різким від камінців на ближньому плані - До моря включно. При цьому отримували витримку в 1/250 с, що більш ніж достатньо для статичної зйомки. По ідеї, при фокусній відстані 39 мм вистачило б витримки в 1/60 сек, але доходити до крайніх значень (як витримки, так і діафрагми) без особливої потреби не рекомендую.

Краєвид №2. Доріжка від моря:)
діафрагма f8, витримка 1/500, ЕФР 24 мм.

Розмиття ближньої (або дальньої) частини знімка у пейзажі буває зовсім не потрібне. Саме тому раджу прикривати діафрагму навіть на компакті – для розвитку звички під назвою "правильна фотозйомка". Для дзеркальної камери це необхідна реальність – якщо ви, звичайно, не хочете навмисне замилити частину знімка. Справа можна побачити схожий приклад, але зроблений при затиснутій діафрагмі та фокусуванні на пальмах та дівчатах:) ⇒

Так, так, це та сама доріжка, але тепер вона веде вже не до моря, а назад:) Але нас зараз цікавлять не пальми та дівчата а зовсім інше. На цій фотографії і далекий та ближній план досить різкі. У цьому неважко переконатися, збільшивши знімок для порівняння хмари із ближніми камінчиками доріжки.

Тут діафрагму можна було прикрити і до 11 - витримка в 1/500 секунд дозволяла це зробити, перетворившись на 1/250, що було б також цілком достатньо для широкого кута. При такому хорошому освітленні фотографувати пейзажі дуже комфортно, з цим впорається практично будь-яка фотокамера, включаючи мильницю на автоматі, і, гадаю, будь-який фотограф:)

Вважають, що пейзажі краще знімати при горизонтальному положенні фотокамери. Однак, як видно з двох останніх знімків, вони можуть витягнутися і знизу вгору! Якщо того вимагає сюжет (а він тут вимагав!), то при вертикальній (ще говорять "портретній") фотозйомці пейзаж виглядає нітрохи не гірше за горизонтальне.

Що таке гіперфокал

Жага різкості до самого горизонту є майже неодмінною умовою при зйомці пейзажу. Як правильно сфокусуватись? Найпростіше це зробити, встановивши об'єктив на нескінченність (значок біля шкали відстаней). В цьому випадку буде все різко від певної межі і до горизонту, що дозволяє повністю зосередитися на виборі композиції, не відволікаючись на фокус об'єктива. Однак при цьому ГРІП буде дещо меншим, ніж максимально може забезпечити об'єктив.

Тут можна сфокусуватися не так на нескінченності, а прямо на згаданому ближньому кордоні, щоб горизонт залишався досить різким, а ближня межа глибини різкості посунулася ще ближче до переднього плану. Це називається установка на гіперфокальну відстань.

Тому, знімаючи краєвид важливо пам'ятати:

Фокусування на гіперфокал забезпечує максимальну різкість від половини цієї відстані до нескінченності.

Іноді цієї половини таки не вистачає для різкості ближнього плану. Є проста формуладля практичних розрахунків, якою, якщо чесно, ніколи сам не користуюся:-)

H = F 2 / D * C, де

H - гіперфокальна відстань
F - фокусна відстань (не ЕФР, за метри)
D – число діафрагми (знаменник)
C - кружок нерізкості = 0,043/1500/k (тобто 1/1500 довжини діагоналі плівки в метрах, k - кроп-фактор вашого фотоапарата).
Отримаємо гіперфокальну відстань у метрах.

При ландшафтній зйомці займатися подібними обчисленнями вкрай незручно, тому можна поєднати символ "нескінченності" на шкалі об'єктива з розподілом шкали глибини різкості, що відповідає встановленій діафрагмі. Якщо шкала відсутня (у нової оптики майже завжди!), Вчитеся визначати відстань на око. Загалом нічого незвичайного, все як завжди:)

Нижче наведено таблицю гіперфокальних відстаней для деяких фотоапаратів, типових фокусних відстаней в ЕФР (для наочності порівняння) та більшості пейзажних діафрагм. Відстань потрібно ділити на 2. Наприклад, на дзеркалці з об'єктивом 50 мм та діафрагмою F8 фокусування на гіперфокал буде 7 м, отже, отримаємо ГРІП від 3,5 м до нескінченності. Як бачимо, чим менше матриця, ширше кут і сильніше затиснута діафрагма, тим більше можливостей захопити різкість і ближній і далекий план.

Гіперфокал у метрах
Розмір матриці	ЕФР	F2,8	F4,0	F5,6	F8,0	F11	F16	F22
36х24 k=1	24 мм	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k = 1,5	24 мм	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k = 1,5	28 мм	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k = 1,5	35 мм	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k = 1,5	50 мм	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k = 1,5	100 мм	83	58	42	29	21	15	11
Компакт 1/1.8" k = 4,8	28 мм	2	1,4	1	0,7	-	-	-

У цій ситуації найкраще тут відчуває компакт (навіть не з найменшою матрицею). Справжній краєвидник! Компактів з меншими матрицями я наводити не став, у них і так різко все від тапок до горизонту. Нічого страшного, у таких камер багато інших проблем:)

Як знімати краєвид влітку:)

А знімати пейзаж влітку найпростіше, оскільки гарне освітлення буває набагато частіше, ніж взимку, а кольори більш насичені. Але інші тонкощі ландшафтної зйомки ніхто не скасовував.

Знімок №3 досить типовий: різкість на нескінченності особливо важлива ландшафтних фотографій, у яких фон має менше значення, ніж ближній план. Але зйомка чудового ладозького пейзажу біля витоку Неви велася для більшої ефектності з дуже низької точки, що ускладнювало отримати глибину різкості від каменів (близько розташованих до фотоапарата) - до горизонту, значно від цього віддаленого каміння. Установка на нескінченність не допомогла: все було чудово крім переднього плану, який завзято не хотів потрапляти в ГРІП навіть за такої затиснутої діафрагми.

Зате допомогла установка гіперфокалу на відстань ближча за нескінченність — фокусування по каменю у воді (гіперфокал прикинув на око). Діафрагма була затиснута до f11 (затискати ще f13-16 мені не хотілося через можливу дифракцію) і, звичайно, допоміг найширший кут. У результаті глибина різкості посунулася до найближчого каміння, продовжуючи в той же час досягати горизонту.

Фокусну відстань для пейзажів зазвичай вибирають менш стандартного, цим забезпечується і більша глибина різкості, властива короткофокусній оптиці, і ширококутність (у кадр "влізе більше простору"). У пейзажі №3 були використані всі можливості: "правильний" гіперфокал, достатня діафрагма, взято максимально широкий (для об'єктива) кут.

Зрозуміло, що пейзаж можна зняти і на більш довгому фокусі: все залежить від того, що ви хочете зняти, від ракурсу, від можливості підійти ближче. Наприклад, я не мав такої можливості - "скадрувати ногами", фотографуючи пейзаж №4 - оскільки втопився б разом з камерою, а парашутиста хотілося отримати більше, бо він важлива "деталь" пейзажу... :)

Наступні пейзажі знято на широкому вугіллі. Якби ущелина з гірською річкою (№5) знімалася на довгому фокусі, то кадр влізло або хмара, або річка, бо відступити назад буває вкрай важко. У горах нерідко позаду вас зяє прірва, або височіє брилою неприступна стіна: ні кроку назад, без ширококутного об'єктиву тут робити взагалі нічого! Але буває ще гірше: коли у вас в горах рветься взуття, справа може скінчитися куди сумніше, ніж ноги, що розбиті в кров. Та й розбити їх доведеться набагато більше, якщо босоніж пострибаєте з фотокамерою по нагромадженню уламків каміння, і, зрозуміло, не для того, щоб негайно повертатися назад, а для того, щоб взяти красивіший ракурс:)

Нерідко можна почути, що фотограф знімає пейзажі лише двічі на день: у ранковий та вечірній годинник. Це правильно, заходи сонця і світанки бувають неймовірно красиві. Але все ж таки головна особливість це виразне небо! Віддзеркалення хмар на воді можуть розквітнути навіть самий непоказний ставок, у цьому випадку й полуденна зйомка може принести масу задоволення.

Загалом, як правильно знімати краєвид ви вже зрозуміли. Розробляємо маршрут, у прірву не стрибаємо, у воду не ліземо, на скелі не деремося, і, найголовніше, ретельно вибираємо об'єктив та взуття:)

Фотографія №7 розповість нам про зйомку заходу сонця вечірній час. Тут потрібно пам'ятати, що захід сонця може швидко зникнути, тому необхідно заздалегідь вибрати точку зйомки, щоб визначити ракурс — що і як буде в кадрі (і, звичайно, для того, щоб місце не зайняли фотографи, що збіглися зі всієї округи!:)) — в загалом, бути напоготові.

Відразу ставимо експозицію, замір робимо по небу, бо при заході сонця нам потрібна хороша промальовка саме верхньої частини нашого чудового пейзажу. Добре проекспонована нижня частина кадру нікому не потрібна при вибілених небесах і без будь-якого заходу сонця. Про подібні ляпи і способи виміру дізнаєтеся в кінці сторінки.

Отже, оскільки подібне освітлення вимагає довгих витримок, краще використовувати штатив, або ставити максимальну діафрагму. Т.к. штатива під рукою не було, я вибрав останнє, внаслідок чого отримав цілком прийнятну витримку. І ввімкнув спалах для переднього плану, щоб зафіксувати і заразом підсвітити для більшого ефекту удар хвилі об камінь. Як бачите, іноді і пейзаж можна знімати зі спалахом:)

Пейзаж №7: Дев'ятий вал:)

Діафрагма f4, витримка 1/60, ЕФР 24 мм.

Типовий приклад багатопланового знімка з ближнім, середнім та далеким планом. Знаєте, що у цій фотографії найважче? Це вберегти лінзу об'єктива від бризок солоної води:) Захисний фільтр, накручений на об'єктив, може здорово допомогти фотографу в подібних ситуаціях.

Як знімати краєвид. Поради для фотографування типових пейзажів:

діафрагма f8, витримка 1/500, ЕФР 27 мм.

Не перераховуватиму і далі поширені поради: уникати симетрії в кадрі, не різати лінією горизонту знімок (або голову) навпіл... обов'язково використовувати "правило золотого перерізу" (або спрощене "правило третій"), щоб мати сенсові центри фотографії не в центрі , а на лініях у третину відстані від країв кадру, чи перетинах цих ліній...

Робити тільки багатопланові знімки з обов'язковим фокусуванням (різкістю) на ближньому плані.
По-перше, у симетрії часто може бути своя краса, особливо це стосується ліній перспективи, що сходяться. Крім того, багато фотографів навмисне використовують геометрію перспективи незалежно від наявності відсутності симетрії. Або відсутності наявності :) Перспектива може не тільки підкреслювати глибину простору, а й спрямовувати блукаючий погляд глядача в потрібну точку кадру (не позбавлений сенсу центр). Наприклад, так:

Міський пейзаж: перспектива:)

По-друге, смислові центри у кожної фотографії можуть бути свої — відмінні від третьої... не буде нормальна людина мати, скажімо, самотнє дерево (або людину) весь час в одній і тій же точці кадру. Тим не менш, подібні поради зі зйомки пейзажу (і не тільки) дають майже завжди... Скажу простіше — щоб робити чудові знімки, правил можна дотримуватися не менше, ніж і порушувати їх — і отримувати при цьому відмінний результат. Як і не отримувати:) Якби було все так просто — виконай нехитрий набір правил і отримай шедевр — фотографію довелося б поховати.

Уявіть собі, заходить якийсь критик на фотовиставку і каже: "О, це чудовий натюрморт, яблуко збігається з однією з точок золотого перерізу - яка неперевершена композиція! А ось помилуйтеся - начисто провальний знімок, просто огидний портрет - бо фон ззаду не замилений ) А ось пейзаж, гідний пензля Айвазовського: лінія горизонту йде не по центру, а, як належить, зміщена на третину від краю кадру!
Проте сильно пахне маразмом, чи не так? Початківцям я пораджу починати зйомку швидше з дотримання цих правил, ніж з заперечення цих, але вкрай обережно і ненав'язливо. Дозволю собі трохи пофілософствувати, тому наступний абзац можете сміливо пропустити:)

Фотографія повинна в першу чергу висловлювати будь-який задум, ідею або світогляд фотографа; або бути хоча б просто красивою (і, зрозуміло, технічно якісною), але навіть усе перераховане ніяк не є гарантією шедевра... І вже ніяк не є мірилом цінностей кількість грошей, зароблених професіоналом за знімки — це мірило цінностей та престижу його замовника, рекламує, наприклад, туалетний папір:), або залежав на складах і незатребуваний, але вже виготовлений (великою партією!) невдалу модель армійських чобіт:) А ще гроші — міркувало пунктуальності виконання фотографом замовлення та розкрученості його імені... Це аж ніяк не камінь на город професіоналів, це просто стереотип культурних та моральних цінностей ринкової економіки:) Не слід вважати деякими зразками творчості і некомерційні фотографії вашого покірного слуги, принаймні ці знімки такими зразками нічого не винні, оскільки вони підбиралися суто у навчальних цілях.

Як знімати краєвид взимку

Немає нічого гіршого і нуднішого за фотографування взимку... Пальці холонуть на кнопці спуску фотоапарата. Мертвий сезон, немає ні зелені, ні яскравих соковитих фарб, а є лише зневіра похмурого неба та холодно-сіра туга снігів. Крижане повітря наводить на сумну думку, а чи не трісне від морозу курточка, чи не осиплеться заіндевілими клаптями просто під ноги ошарашенному фотографу... :) Може взагалі закинути фотозйомку до літа, а фотокамеру на антресоль? Втім, наступний приклад мені до душі набагато більше, ніж інша яскраво-різнобарвна літня картинка, так само як і різкий до болю в очах білий зимовий пейзаж. Ми ж все так завзято женемося за різкістю, чи не так?

Краєвид №10. Зимовий вечір.

10.

Об'єктив 50/1.4, ISO=400, діафрагма f2,4, витримка 1/6, ЕФР 75 мм.

Цей зимовий вечір знятий світлосильним "портретником" на ISO = 400, причому без штативу. Нагадую, якщо чутливість сенсора явно не вказана, то там ISO=100 — за замовчуванням:) Чому діафрагма виставлена 2.4, коли світлосила об'єктива дозволяла відкрити її аж до 1.4, зменшивши тим більш ніж удвічі витримку, або ІСО?

Перспектива сюжету (або збоченого задуму) була така, що мені не хотілося ще сильніше замилювати передній план, що було неминуче за максимально відкритої діафрагми. До речі, знімати при такому освітленні без штатива — не ознака лінощів і поганих фотозвичок автора (як ви, зрозуміло, подумали), а просто автор надто замерз, щоб бігти додому за штативом і назад за фотографією та... обмороженими руками:) настільки впевнений у світлосильній потужності свого об'єктиву та чіпких рук, що не вважав за потрібне тягати за собою штатив, або бігти за ним. Гаразд, вас не проведеш - зізнаюся, що спеціально взяв цей фікс, щоб не брати штатив:) Але справа, звісно, не лише в цьому. Слід знати: якщо "кадр" подобається - його треба знімати відразу, тому що точно такий ви вже не зробите, навіть якщо повернетеся назад. Буде важко (або неможливо) знайти ту точку зйомки, до того ж зміниться освітлення, і взагалі все буде не так. Але це не означає, що автор закликає натискати все підряд без розбору. Завжди слід запитувати себе: а чи справді мені потрібен цей кадр? А чи не варто повернутися сюди пізніше, коли зміниться освітлення і все буде зовсім інакше? :)

Звичайна зима.

11.

Діафрагма f11, витримка 1/750, ЕФР 24 мм.

Пара корисних порад. У сильні морози потрібно пам'ятати, що акумулятор сідає швидко - подумайте про запасне, якщо знімати плануєте багато, а фотокамера (і об'єктив) може запітніти, якщо її внести з вулиці в тепле приміщення без чохла. Бленда не нехтуйте, вона не тільки допомагає при контровому сонці, але і захищає лінзу об'єктиву від сніжинок. "А що таке бленда?" — спитали у мене в одному листі. Хто сміється з питання новачка, той даремно це робить: усі ми колись дізналися вперше що таке фотокамера, об'єктив, бленда...

Це бленда з різьбленням 67 мм Об'єктив 16-45/4 з блендою

12.

Зелена пляма псує хороший знімок. На жаль, таке відбувається не завжди, інакше ніхто не забував би тягати на об'єктиві бленду:) І особливо, при яскравому сонячному світлі. Звичайно, це стосується не тільки фотозйомки взимку!

Саме так і написав би Олександр Сергійович, якби йому відомо про зародження фотографії, яку офіційно визнали через 3 роки після смерті поета. І якщо отвір камери-обскури важко назвати сучасним об'єктивом, то один факт не викликає жодного сумніву: поет явно розумівся на мистецтві створення зимового пейзажу! чистому повітрі. Загадкові довгі тіні, які дерева відкидають на блискучий сніг, можуть стати основою багатьох казкових зимових сюжетів.

Зимовий ранок краєвид.	Три сосни:-)
13. Діафрагма f8, 1/500, ЕФР 30 мм.	14. Діафрагма f4.5, 1/1000 с, ЕФР 36 мм.

Висока вологість і морози — вірний супутник для вдалої зйомки зимового пейзажу, але це навряд чи із задоволенням підтвердять побілілі пальці фотографа, які назавжди примерзли до кнопки затвора. Тому, ніколи не виходьте з дому в таку холодну погоду, якщо не хочете... сріблясті від інею дерева, світлоперепели тіней, що лягають на снігу, і дивовижно блискучі на сонці, іскристі радістю кристалики морозу! Це справжня зіркова година для любителів великої різкості знімка:)

Краєвид №17: Мороз та сонце. Краєвид №18: Зірка фотографа.

діафрагма f8, 1/1000 с, ЕФР 31 мм. об'єктив 50/1.4, f4, 1/1500, ЕФР 75 мм.

17. 18.

Бр-р... —16-18 за Цельсієм, зірка фотографу поки що не з'явилася, але сніг на фото №17 справді іскриться красиво... А от у №18 якась неймовірна суміш пейзажу з макро. І чому "Зірка фотографа"? Адже на ближньому плані зображено бурульку та схоплено "на швидкості 1/1500 сек" крапля, а Сонце на другому, дальньому плані.
Однак Сонце – зірка. Центральний об'єкт Сонячна система, Розжарена плазмова куля діаметром 1 млн. 392 тис. км, з температурою 15 млн. градусів. І хоча ця зірка знаходиться від Землі приблизно в 150 млн. км, вона дає нашій планеті енергію для всіх процесів, а отже, всій біосфері планети — життя, і освітлення — фотографу:)

Адже ми знаємо, що фотографія неможлива без світла!

Як знімати краєвид восени.

Причинами невдалих знімків осені є не жахливий фотоапарат та дешева оптика, а недолік досвіду фотографа у виборі сюжету, характеру освітлення та навіть стану прозорості повітря. Повітря має бути не насичене вологою (і тим більше вихлопними газами), а чисте і прозоре! Для отримання виразних фотографій найкраще підходять ясні, сонячні дні та відсутність вітру, якщо хочете, щоб було видно кожен лист. Вибір найвиграшнішого варіанту освітлення визначає успіх знімка і робить зйомку золотої осені справою приємною в усіх відношеннях.

Опале листя створює на передньому плані зайву жовту строкатість і робить його надто світлим, що може погіршувати передачу глибини простору. І тоді кадр будується так, щоб передній план був у тіні (звичайно, є винятки з правил, якщо, наприклад, потрібно зосередити увагу глядачів саме на опалому листі.) Однак падаюче листя по своєму притягує погляд, воно привносить у сюжет динаміку, створює атмосферу золотої осені ще більш відчутної! Буяння багряних, жовтих, зелених і синіх фарб народжують чудову осінню палітру.

№ Листопад

діафрагма f6.7, 1/250 с, ЕФР 24 мм.

При зйомках пейзажу під час «золотої осені» тіні добре підсвічуються відбитим світловим потоком від жовтого листя, тому тут тіні досить добре опрацьовані. Власне, ніде не потрібно, щоб вони виглядали на світлинах зовсім темними.

Визначення експозиції при зйомці таких осінніх краєвидів труднощів зазвичай не викликає. Камера і сама чудово справляється! Єдине, що я тут не хотів, так це затискати діафрагму сильніше (вона цілком достатня), щоб витримка залишалася не довшою 1/250, інакше листочки, що падають, могли трохи змаститися. Досі сумніваюся, правильне це рішення, чи ні, оскільки локальний мастил на тлі чіткого знімка міг посилити динаміку ефекту падіння. Чи ні?
Ось біда, тепер не заснути від проблеми:-)

Осінь гарна, сумна та багата на фарби. Як казав поет -

Але ілюстрацією до цього стане фотографія не Болдинської осені, а знята зовсім в іншому місці ... де я виявився волею доль, бажання і розташування зірок ...
Давньоруське місто Кашин.

№19. Кашинська осінь!

діафрагма f8, 1/125 с, ЕФР 24 мм.

Насправді, я осінь не люблю (і пишне природи в'янення теж!), тому обмежився лише парою фотографій. Щоб красиво зняти багрянець потрібно чекати на хороше м'яке світло, тоді картина гратиме фарбами ще краще. Шукайте гарне світлоі тоді з пейзажем упорається будь-яка, навіть дешева камера! А для відсутності змаза дрібних деталей ловіть момент безвітря і, крім того, використовуйте штатив чи упор.

Але мене в цій ситуації більше цікавив пошук цікавого ракурсу. Знаєте, коли у пейзажі немає головного об'єкта зйомки, пошук незвичайного ракурсу буває, іноді, настільки необхідний, як світло і багатство фарб разом узяті:-) Інакше ... похмура пора буде вже у фотографа!

Як знімати краєвид навесні.

Весну знімати дуже просто: дзвінкі струмки, бруньки, квітка, квіти, дзижчий травневий жук та інші радості. А у мене весна на 24 мм при f8 вийшло так...

20.

Фотозйомка архітектури.

Коли береш до рук фотокамеру, іноді буває дуже важко визначити — архітектуру ти знімаєш, чи міський пейзаж... Але сенс полягає не в назві, а виборі точки зйомки, такої, щоб вигляд улюбленого міста не поганили рекламні вивіски, якими завішують навіть історичні будівлі. центру, знеособлюючи та вбиваючи не тільки нашу історію, а й частинку внутрішнього світукожного з нас навіть тих, хто недолюблював уроки зі шкільної лави:)

Був час, коли міські квартали потопали в зелених парках, і мами гуляли з колясками біля квітучих газонів, а з дитячих садків лунав гомін щасливої малечі. Але ось що буває, якщо гроші перетворюються на самоціль, а корисні справи забувають для золотого тільця. Наразі цілі квартали облаштують не для проживання людей, а для отримання прибутку. Дивимось цілком документальну фотографію недалекого майбутнього, де немає місця людям.

А документальний цей знімок тому, що це не колаж, не монтаж, а навіть реальна фотографія, так би мовити, замальовка з натури.

Хто сказав, що ширококутником не можна знімати архітектуру знизу нагору? Чи можливі геометричні спотворення? Зате широкий кут піде на користь, підкреслюючи лінії перспективи, що сходяться вгору, тим самим посилюючи ефект висоти грандіозних будівель. Фантастична суміш старовинної вежі та ультрасучасного хмарочоса зі скла та сталі (водонапірна вежа музею Водоканалу на знімку 24), і велично-химерна архітектура храму Спаса-на-Крові — обидва побудовані в Петербурзі, причому спеціально для фотозйомки ширококутним об'єктивом. Що? Ну, звичайно жартую!

На обох знімках діафрагма відкрита f6.7, ЕФР 24 мм.

24. 25.

На такому широкому вугіллі (фокусне 24 мм) навіть не дуже затиснута діафрагма 6.7 дає велику глибину різкості по всій висоті будов, причому з близької дистанції зйомки. З ширококутним об'єктивом у цьому немає проблем, проблеми в іншому.

Що робити, якщо знімати архітектуру знизу нагору небажано? Це часто буває, а причини можуть бути різні:

1. кадр вимагає горизонтальної побудови сюжету... е-е-е... навпаки, сюжет вимагає:)
2. хочеться охопити всю будівлю, а не лише верхню частину.
3. Потрібна архітектура без геометричних спотворень.

Влізти на сусідню будівлю? Наприклад, ось так, з виграшним оглядовим ракурсом. Ну пряма ціла екскурсія Пітером: тут тобі і Петропавлівська фортеця (бастіони і собор зліва на задньому плані), і Нева з "метеором" на підводних крилах, і Адміралтейство (передній план) з корабликом на шпилі (65 кг, між іншим) - один із символів міста, та Ермітаж правіше (зелена будівля).

Петербург, центр міста.

Діафрагма f8, витримка 1/750 с, ЕФР 67 мм.

Але зйомка з високої точки не завжди можлива. Та й пункт 2 не виконаний, вся будівля Адміралтейства повністю охопити не вдалося, а вона тут домінує як головний об'єкт зйомки. Рішення очевидно, воно на поверхні! Слід закінчити академію мистецтв та намалювати будь-яку архітектуру пензлями на полотні в тому ракурсі, в якому й задумали. Я не зрозумів, а що вам, власне, не сподобалося?

Ну добре, добре... беремо фотоапарат:)

Міський пейзаж, Петербург, будівлі біржі.

27.

Діафрагма f6,7, витримка 1/180 с, ЕФР 51 мм.

Як бачите все просто - ми відійшли назад і поставили не найширшу фокусну відстань 51 мм, що не сприяє дисторсії. І отримали пам'ятник архітектури російського класицизму від французького архітектора Жана Франсуа Томá де Томóна, який створив із пудостського вапняку справжній давньогрецький храм: прямокутна будівля, обрамлена з чотирьох сторін колонадою... а головне, майже без геометричних спотворень:-)

Навряд чи у художниці на знімку фотографія вийшла б краще, оскільки в цьому випадку вона сама не потрапила б у кадр, але хтось повинен і картини малювати, чи не так? :) Зверніть увагу, що дівчина користується штативом для малювання пейзажу, і це правильно! добре, хай буде мольберт...

Що робити, якщо відійти назад нема куди?
Нічого, став широкий кут!

Смольний собор.
діафрагма f7, витримка 1/320 с, ЕФР 38 мм.

Між іншим, цей собор знятий не спеціалізованим шифт-об'єктивом (що прибирає спотворення перспективи шляхом зсуву лінз паралельно площині матриці), а звичайним компактом. Секрет знімку простий — дисторсія і шуми прибрані у фотошопі:) Великому Растреллі, що заклав собор у 1748 р, і на думку не спало, що його творіння може намалювати без кисті та полотна (а потім виправляти спотворювати в редакторі) будь-який живописець піжон, нічого не що тямить ні в живописі, ні в архітектурі:) Та чого далеко ходити... Ось дивлюся я на цей Смольний собор і дивуюся: ну який піжон так знімає архітектуру:-) Це ж розуму незбагненно!
Низ будівлі відрізано, що не допустимо для класичної зйомки архітектури і, тим більше, для її будівництва. Ну треба ж так шедевр архітектора понівечити... Слово честі, не я знімав, а фотоапарат! Растреллі було легше, у нього, дякувати Богу, не було такої поганої фототехніки! :-)

Pussy riot та їм подібні! Будь ласка, не оскверняйте музеї, церкви та собори. Храми потрібно розглядати не як місця для жертвоприношень богам (яких ніхто не бачив), не як приміщення для торгівлі без податків, і не майданчик для ваших дешевих політичних самопіарів. Це — історичні пам'ятки, твори архітектури великих майстрів та архітекторів минулого. Ці будинки — наша російська культура та історія. Музей не місце для танців, сексу та інших деструктивних оргій! Не будьте бидлом, не ображайте мої почуття глибоко невіруючої людини та інших культурних людей! Прекрасно розумію, що таке перфоманс та свобода самовираження. Рівно, поки це не заважає іншим.

А тепер давайте детальніше відобразимо всі аспекти фотозйомки архітектури.

Насправді, даного жанру пред'являються особливі вимоги, особливо у плані т.зв. документальної чи класичної фотографії архітектури. Для початку почнемо з очевидного: фотографія повинна бути елементарно добре проекспонована, горизонт не завалений вбік, а фокусування має бути на будівлі, храмі, пам'ятнику (тобто на об'єкті зйомки), а дереві, що не стоїть попереду.

Особливі вимоги полягають у точній передачі форми, кольору об'єкта та його пропорцій. Будівлі повинні повністю потрапляти у кадр, зрізання даху чи шпиля неприпустимо! Нижня частина будівлі теж повинна потрапляти у кадр, а якщо не вміщається, спробуйте відійти назад або знайдіть інший ракурс. Дуже бажано, щоб у кадр (по можливості) не потрапляли люди, реклама та припарковані поряд автомобілі. Ніщо не повинно відволікати від головного об'єкту фотозйомки! І навіть якщо уникнути цього не вдається, потрібно знімати так, щоб автомобіль не загороджував чверть будівлі.

Те саме стосується пішоходів і роззяв... Людина, яка явно позує перед об'єктивом на передньому плані, завжди відволікає увагу, навіть якщо нічого не загороджує, оскільки для класичної і, якщо завгодно, документальної фотографії архітектури це абсолютно неприпустимо. Чому? Ну ми ж про жанр «архітектура» зараз говоримо, а не ростовий портрет:-)

Як ви вже помітили, автор цих фото не дуже й виконував (в тій чи іншій мірі) вимоги до документальної класичної архітектури, оскільки більш тяжіє до інших образотворчих засобів, що не повинно вас турбувати. Притягувати погляд глядача до головного об'єкта зйомки можна найрізноманітнішими способами, а не лише правилом третин, золотим перетином та іншою геометрією. Все що потрібно знати — сказано, а як цим скористаєтеся, вирішуватимете самі.

Наступний знімок творіння архітектора Огюста Монферрана — Ісаакіївський собор — наводжу як приклад подібної невідповідності переліченим вимогам, хоч і непомітному. Грубих помилок, утім, немає. Листя обрамляє храм і навіть спрямовує до нього погляд, творчі питання вирішені, кольоропередача в порядку, з проблемою роззяв (норовлять не просто потрапити в кадр а й затулити його) було радикально покінчено автоматом Калашнікова вибором певної точки зйомки та тривалого очікування моменту безлюддя:-) А мінуси полягають у деревах, що злегка закривають низ будівлі і, частково, колонаду, а також у невеликій дисторсії, але Монферран у цьому не винен:-) У плані художньої зйомки мінусами не є, а ось класичним підходом до жанру архітектури? І так, і ні, і не зовсім... А на листівку із видами міста потягне.

Петербург, Ісаакіївський собор.

Діафрагма f8, витримка 1/250 с, ЕФР 30 мм.

До речі, вся ця велика кількість храмів свідчить про те, що за радянської влади не руйнували їх повсюдно і цілеспрямовано через повне неприйняття релігії, як це зараз прийнято стверджувати, а навпаки, зберегли. Неприйняття було, а храми лишилися. Усі шедеври архітектури містилися і зберігалися у СРСР державний рахунок, як і що було у власності держави. І музейні цінності теж, хоча ЗМІ (рупор буржуазії) кричать про те, що більшовики все розікрали, пограбували, зруйнували. Зайдіть в Ермітаж або Російський музей, помилуйтеся результатами пограбувань та руйнувань.

Наступний міський пейзаж справді є таким, бо знятий у місті, а тема архітектури у тому чи іншому вигляді завжди є у подібному жанрі. Або повинна бути присутня:-) Перед вами Казанський собор у Пітері (точніше вид його крила з Казанською вул.), був побудований в 1801-1811 колишнім кріпаком (!) Воронихиним Андрієм Никифоровичем у стилі російський ампюр. Ні, не друкарська помилка, не вампір:-)

Спочатку цей храм служив богоугодним закладом, потім пам'ятником російської військової слави, за радянської влади — музеєм історії релігії та атеїзму з досить дивними і страшними експонатами часів інквізиції (воронки, через які єретикам у рот заливалася вода (або розплавлене олово), для дроблення кісток ніг, що "плачуть" ікони з мідними трубочками позаду очей, та інші історично цікаві експонати про релігію), які негайно зникли з храму після того, як він перестав бути музеєм і знову став богоугодним закладом: спочатку спільним музейно-релігійним, і , нарешті, спорудою, що остаточно пішла з мирського життя.

Але не для фотографії архітектури:-) Експонати втрачені, але храм залишився... М'яке вечірнє сонце нерідко створює освітлення з таким кольоровим колоритом, який піде на користь і найнепоказнішої фотографії, і чудовому творенню архітекторів.

Ліве крило Казанського собору.
Воно ж праве, якщо дивитися з Невського проспекту:-)

30.

Широкий кут, діафрагма f8, витримка 1/180 с, ЕФР 24 мм.

За всіх переваг, недоліки знімку в даному жанрі очевидні — не годиться для документальної архітектури з цілого ряду причин (знайдете самі!), але на гарний міський пейзаж цілком потягне. Їй богу, автор намагався, виділив головний об'єкт зйомки і світлом і кольором, а все непотрібне приховав у тіні, щоб підкреслити елементи архітектури. Можете кинути в мене камінь, але викликати евакуатор я так і не наважився :-) Зважайте, у вас вийде краще!

Типові помилки

Нижче ще один зразок на тему, як правильно знімати пейзаж. А точніше, як не правильно: обрій завалений (лінія горизонту не паралельна лінії кадру), є й інші мінуси — відблиски, особливо добре видно на збільшеному знімку. Завал горизонту псує знімок, це поганий смак. Явний технічний шлюб безнадійно гармонує з творчим шлюбом: а що, власне, зображено? що взагалі хотів показати автор, що мріяв донести до глядача?
Краса природи? Шедевр архітектури? Громаддя задумів?
Мда… Стосується не лише нічного пейзажу:)

Завалений обрій

31.

Розглянемо ще один дефект, який називається "пересвітлене небо", приклад побачимо нижче. Цю дуже негарну річ багато хто називає ще "малий динамічний діапазон фотокамери". Або вузька фотоширота:) Вважається, що динамічний діапазон — нестача цифрових камер на відміну плівкових. Насправді, плівка теж не може добре передати деталі як у тіньових місцях сюжету, так і в освітлених. Відбувається такий конфуз зазвичай при яскравому сонячному світлі через високу контрастність темних та світлих ділянок знімка. І ось реально блакитне небо виглядає на знімку вибіленим при добре проекспонованому передньому плані. Або, навпаки, небо нормально опрацьовано, а передній план унизу зовсім темний, не видно жодних деталей. Або навпаки:) Але так хочеться синього неба, яскравого сонця, і зеленої трави в тіні!

Саме тому не радять знімати в полуденний час, коли сонце стоїть у зеніті та особливо яскраво. Деякі намагаються витягувати зниклі деталі у Фотошопі, запевняючи, що з RAW-файлу це можна зробити без проблем, на відміну від jpg... Дійсно, терпіння і працю у Фотошопі все перетруть, проте краще вирішити проблему ДО, а не після. Тому що будь-який графічний редактор — це така штука, в якій новачок легко і легко може з хорошої фотографії зробити погану, а ось навпаки, навіть важко не завжди вийде :)

Знімок №32: Небо зовсім пересвічено... Знімок №33: Як правильно знімати краєвид.

32. 33.

Знімок №32. На небі ніяких деталей все засвічено. Справді, малий динамічний діапазон може бути першопричиною... Але я ігнорував цю безплідну ідею і просто вкоротив витримку з 1/180 до 1/750 сек., не змінюючи діафрагми, і отримав знімок №33. Малий динамічний діапазон раптом став неймовірно великим!

Зробити це можна навіть на автоматі — замірявши експозицію небом, а не в тіньових ділянках і знімати. Навелися на небо, вийшло небо. Виміряли навпаки — вийшло навпаки:) Швидко, просто і сердито. Недолік цієї святої простоти є очевидним і полягає в тому, що ви знімаєте або небо, або землю в тіньових ділянках! :) Але навіть тут можна схитрувати, підсвітивши провалений у темряву ближній план спалахом. У разі включати її слід примусово, навіть якщо тупуватий автомат камери вважає зворотне. Зрозуміло, передній план має бути (а у фотографіях новачків його зазвичай немає), і повинен не просто бути, а перебувати в межах 3-4 метрів, інакше слабкий спалах може до нього і не дістати. І не ближче метра-півтора, щоб не пересвітити ближні деталі... Крім того, не намагайтеся підсвічувати спалахом Ейфелеву вежу на тлі міського пейзажу — точно не влізе:)

Другий спосіб. Можна зробити замір по світлій частині кадру, запам'ятати його та зробити замір по темній ділянці. Автоматичний режим перед цим можна використовувати як фотоекспонометра, тобто. спочатку дізнаєтеся думка автомата (щоб встановити початкову експозицію), та був експериментуєте. Тут слід поставити ручне управління і, не змінюючи діафрагми, встановити середню витримку між темною і світлою частиною вимірів. Потім наводьте камеру туди, куди хотіли (а не тільки на небо, або темну ділянку) і робите кадр. Зручно, якщо в камері є функція "запам'ятати експозицію", щоб не мучити оперативну пам'ятьвашого мозку. У цьому випадку наведіть камеру в потрібну точку і робите кадр без перемикання в ручний режим.

Є й інші способи, наприклад, брекетинг експозиції (він же виделка, або автовилка) — виходить 3 знімки з різною експозицією: темніший, нормальніший, світліший. Потім вибираєте найкращий:) Крім того, у багатьох фотокамерах є функція корекція експозиції: -/+ (темніше/світліше). Іноді він називається компенсацією. Тут не зайве почитати інструкцію до власного фотоапарата: крутити коліщатко, натискати кнопку, або ритися в меню.

Загалом, функцій може бути багато, а ручне керування замінює все: просто клацаєте кілька знімків з однаковою діафрагмою та різними витримками.

Іноді це простіше, ніж ритися в меню, болісно згадуючи — куди ж там заховали цей брекеттинг... А може він називається автовилка? А може, це не в меню, а на кнопках? А чи може краще скористатися компенсацією експозиції? Чи компенсація в інструкції називається корекцією? Чи я не там шукаю, а може, щось забув? Диявол!
Сто тисяч чортів, пекло, диявол і пекла! будь тричі і назавжди проклятий той сатанинський день, коли я купив у лаві диявола цей пекельний цифровий пилосос! Гори синім вогнем у дерев'яній труні собача інструкція турецько-китайською мовою!

Щоб полегшало, багато (а не лише брекеттингу) простіше робити витримкою та діафрагмою. Іноді мені здається, що сучасні фотоапарати повністю переповнені функціями, що дублюють один одного (і вже тому безглуздими), які неймовірно ускладнюють і меню, і роботу з камерою, і процес навчання... Забудьте все! Насправді у фотоапараті потрібно добре вивчити такі речі: фокусна відстань, витримка, діафрагма, світлочутливість, фокусування, спалах. Ці речі хоч і вдосконалювалися, але принципово не змінювалися багато десятиліть, наприклад, автофокус з'явився, але ручне фокусування ніхто не скасовував, а іноді без нього зовсім не обійтися. Не мучте камеру, знімайте в режимі пріоритету діафрагми та/або ручному керуванні. А решта — від лукавого дядька з рогами...

Однак буває так, що вузький динамічний діапазон фотоапарата все ж таки заважає простому людському щастю. Домогтися хорошого результату з "поганим" небом можна накрутивши на об'єктив хороший градієнтний нейтрально-сірий фільтр - наполовину забарвлене скло, що пропускає однією половиною менше світла. Є й інші фільтри, наприклад, поляризаційний, ультрафіолетовий, нейтрально-сірий (можуть використовуватись і для інших завдань). Сам світлофільтр "поганий" тим, що коштує додаткових грошей, поганий тому, що дешеві фільтри можуть погіршувати різкість, а дорогі коштують дорожче:), а крім того, він підійде лише для об'єктивів з потрібним діаметром, на яких передбачено різьблення під фільтри. Це означає, що більшість компактів (як і у випадку з RAW) пролітає, бо немає в них ні різьблення, ні RAW... Я вже не говорю про мильниці, в яких взагалі немає ручних налаштувань для зйомки. Власники цих фотокамер вирішують проблему 5 способами:

Насолоджуватися результатом теж можна по-різному. Коли нічого не виходить, треба визначитися що важливіше — світлі або темні місця. А точніше, вибрати головний об'єкт зйомки та намагатися робити замір за ним. Якщо об'єкт невеликий, то в розвинених камерах можна використовувати "точковий замір". Якщо у вас мильниця і такі функції відсутні як клас, а об'єкт у світлій частині, то довіряємо автоматиці. Якщо у темній, то можна підсвітити його спалахом для опрацювання деталей у тінях. Однак у пейзажній зйомці хочеться зняти все, а головний об'єкт може бути відсутнім! Тоді раджу знайти його, або заново читати пункти з 1-го по 5-ий:) Тепер ви розумієте, чому дуже погано, коли у пейзажі оку нема за що зачепитися!?

Я не радив би новачкам одразу бігти до магазину та закуповувати світлофільтри на всі випадки життя. По-перше, є чимало тонкощів для роботи з фільтрами, по-друге, фільтрами необхідно вміти користуватися, безумовно розуміючи — як, навіщо і чому, інакше виклавши грошей, ви не отримаєте того результату, якого прагнули. До цього треба прийти приблизно так, як прийшли до того, що вам просто необхідна саме дзеркальна фотокамера, а не компакт. Або навпаки:) Єдине, що можна порадити беззастережно — це простий і недорогий захисний фільтр, який оберігатиме об'єктив від пилу, бруду, бризок та механічних пошкоджень. Його можна вибирати за таким принципом: чим дорожчий об'єктив, тим більше виправдовується придбання фільтра.

Ну, власне, поки що все, але тема "як знімати пейзаж" цим, звичайно, не вичерпана. Швидше, це коротка інформаціяпро те, що і як можна зняти бюджетну оптику. Коли підготую такі матеріали, викладу їх на веб-сайті.

Вдалих вам знімків!

Хоча на перший погляд ландшафтна фотографія може здатися дуже простою, насправді це значно більше, ніж "навів камеру - клацнув затвором". Мета ландшафтної фотографії – передати внутрішній стан, висловити щось більше, а не просто показати ландшафт перед собою.

Ми бачимо реальність щодня. Саме тому, на мій погляд, пейзажна фотографія не повинна її просто відтворювати. Об'єкти не повинні перебувати перед глядачем або займати всі фото: композиція має вести погляд до кінцевого пункту знімку — точки інтересу, вашого об'єкта.

Як і в будь-якої іншої форми мистецтва, пейзажна фотографія має свої правила. На те, щоб опанувати світло, композицію, вибір об'єкта для зйомки, постобробку, потрібно багато часу, а остаточні результати відрізнятимуться від людини до людини.

Існує безліч відео з порадами та ідеями на цю тему, але головне: все це не має значення, якщо ви не вийдіть і не почнете фотографувати якнайбільше і щодня, щоб зрозуміти, що працює, а що — ні.

Це – 25 порад та ідей для пейзажних фотографій. Сподіваюся, вони стануть вам у пригоді (подробиці про кожного з них — у відео):

1. Знімайте один і той же об'єкт на світанку та заході сонця. Різне світло, різні кути, різні результати.

2. Низький кут зйомки значно змінює перспективу, створюючи цікавіший кадр… картинку, яку ви бачите не щодня.

3. Якщо вдосвіта туманно, знімайте проти світла, щоб туман підсвітився променями сонця.

4. Силуети найкраще виходять перед світанком при безхмарному небі.

Це проста ідеяЯк створити щось цікаве в нецікавий момент. Все, що вам знадобиться – цікава форма.

5. Темні області спрямовують погляд до світлих.

6. Довгі витримки допоможуть більше розповісти про погоду: вітер, температуру, рух хмар.

7. Якщо на небі темні хмари, це не означає, що потрібно залишитись вдома.

Світло в дірках між хмарами, крізь хмари - гарний момент, вартий того, щоб його сфотографувати.

8. Яскрава пляма кольору в сумному сірому пейзажі може справити сильне враження на глядача.

9. Зверніть увагу на задній план, коли хочете виділити об'єкт, особливо під час зйомки у лісі.

10. Туманні дні взимку можуть здатися нудними.

Але знайдіть самотнє дерево і помістіть його в центр, щоб зробити акцент на об'єкті. Негативний простір передаватиме відчуття великої порожнечі і того, як малий Продерево на його тлі.

11. Відображення – це завжди красиво.

Земля ж — не завжди, і відображення можуть допомогти позбавитися небажаних елементів.

12. Під час натискання затвора рухайте камеру.

Найкраще це працює, коли об'єкт чітко відокремлений від фону.

13. Контраст може дуже допомогти у відділенні об'єкта від фону.

Невелика біла квітка на зеленому листі, трохи виділена світлом, може створити просте, але красиве фото.

14. Панорами – чудовий спосіб передати масштаби пейзажу у лісі.

15. Хмарне небо на заході сонця може не запропонувати нічого…

...або подарувати практично диво, коли всього на секунду крізь хмари проб'ються сонячні промені.

16. Іноді небо може стати дзеркалом пейзажу, коли хмари повторюють лінії об'єктів на землі.

17. Туманний ранок - чудовий час, особливо якщо в якийсь момент сонце проривається крізь туман.

Виберіть позицію для зйомки так, щоб ваш об'єкт знаходився в тумані, між вами та сонцем.

18. Світло в кінці лісової стежки, коли все інше у темряві, може створити чудовий знімок.

19. Найкращий момент для зйомки водоспадів - початок весни, коли в горах тане сніг.

20. Фотографуйте дерева, що виглядають незвичайно… особливо старі дерева.

21. Величину пейзажу можуть передати гори на задньому плані, за будинками – використовуйте довгофокусний об'єктив для зйомки.

22. Під час зйомки у міських умовах шукайте складні динамічні лінії. Крім того, кілька вертикальних планів додадуть знімку об'ємності.

23. Відокремте освітлену область від оточення за допомогою довгофокусного об'єктива і отримайте чудове фото.

24. Під час зйомки думайте про інші перспективи – це може дати унікальний погляд на простий об'єкт.

25. Не забувайте бачити деталі.

Іноді великий пейзаж може відвернути вашу увагу від дрібніших елементів. Текстури - чудова річ, вони можуть виглядати практично як абстрактне мистецтво.

Докладний розбір усіх прикладів у цьому відео:

Сподіваюся, поради вам сподобалися і видалися корисними. Продовжуйте знімати – це єдиний спосіб стати кращим як фотограф!

Про автора: Тома Бончу — фотограф з Румунії, який спеціалізується на пейзажній та тревел-фотографії. Інші його роботи — на його сайті та сторінках у

Пейзажна зйомка - це неймовірно захоплюючий вигляд фотографії, що вимагає від фотографа знання основ не тільки фотографування, але й живопису. Зйомка пейзажів завжди була і залишається затребуваним та цікавим жанром. Фотографії архітектури та природи мають чималий попит на ринку фотографії.

Пейзажна зйомка із фільтрами

Рівень горизонту у пейзажній зйомці

При зйомці пейзажу важливо пам'ятати про рівень горизонту і те, щоб зберегти лінію горизонту рівною і не заваленою. Це особливо важливо під час фотографування морського пейзажу. У видошукачі фотоапарата та на дисплеї під час зйомки в режимі Live View є сітка, яка допоможе у створенні правильного горизонту.

Чіткі фотографії у пейзажі

Автор: Xin Hua

Глибина різкості є важливим чинником під час зйомки пейзажів. У пейзажній фотографії вітаються фотографії, де більшість кадру чітка і різка. Для збільшення глибини різкості необхідно фотографувати із вузькою діафрагмою.

Телеоб'єктив

Для досягнення найбільш широкого кута огляду варто використовувати відповідний об'єктив, або фокусну відстань, але телеоб'єктив буде корисний при зйомці ландшафту. Телеоб'єктив дозволяє стискати елементи сцени, наближаючи передній і задній план один до одного. Таким чином, гірський хребет і фон переднього плану здаватимуться ближче один до одного, картинка буде більш насиченою. Телеоб'єктиви також допомагає сконцентрувати увагу на певному сюжеті.

Пейзажна зйомка HDR

Витримка у пейзажній зйомці

Довга витримка у пейзажній фотографії дозволить зробити красиві фотографіїрухомих елементів. Водоспади, хвилі та дерева на вітрі, і багато іншого буде виглядати жвавіше та цікавіше при зйомці з витримкою в кілька секунд. Відомо, що використання довгої витримки вдень може призвести до засвіченості кадру. Потрібно встановити діафрагму на значення f16, або ще. Для досягнення найкращого результату, можливо, доведеться скористатися фільтром нейтральної густини. Потужні фільтри, такі як Lee Filters Big Stopper дозволять використовувати надзвичайно тривалу витримку навіть у найяскравіший день.

Tilt-shift у пейзажній фотографії

Автор фото: Arnar Birgisson

Tilt-shift дозволяє поєднувати фотографії з великою і малою глибиною різкості. Ефект досягається за допомогою використання зсуву та нахилу об'єктива. За рахунок Tilt-shift елементи кадру нагадуватимуть мініатюрні моделі. Такий ефект красиво виглядатиме на пейзажній фотографії. Якщо у вас немає такого об'єктиву, ефект Tilt-shift може бути досягнутий з графічним редактором, крім того, цей ефект передбачений в деяких фотоапаратах.

Чорно-білі пейзажі

Якщо ви ніколи раніше не фотографували чорно-білі пейзажі, але дуже хочете спробувати себе в такій зйомці, то краще почніть з фотографування в кольоровому форматі. Після створення вдалого знімка переведіть його в чорно-білий формат, використовуючи Lightroom або Photoshop. Так ви отримаєте повний контроль над зміною знімка, і зможете з тонким налаштуванням створити по-справжньому красиву чорно-білу фотографію.

Панорама

Для створення панорамної фотографії не знімайте у ширококутному положенні об'єктива, це спотворити кадр. Фотографуйте на відстані 30-50 мм. Так, вам доведеться зробити більше кадрів, ніж при ширококутному охопленні, але панорама вийде красивою і природною. Багато штативів для фотоапаратів мають штативну головку для панорамування, але на практиці це не завжди необхідно, особливо якщо надалі ви плануєте використовувати програмне забезпечення. Остання версія програми Photomerge для Photoshop буде особливо ефективна під час створення панорами. Фахівці панорамної зйомки рекомендують використовувати ручні налаштування – ручну експозицію, фокусування та баланс білого, для забезпечення максимальної якості фотографії, та однотипності всіх фотографій, що створюються.

Інфрачервоні фотографії

Є кілька способів створення інфрачервоних фотографій у Photoshop, але ніщо не зрівняється з тим, щоб створювати їх самостійно. Інфрачервоні пейзажі в чорному або білому кольорі дозволяють глянути на навколишній світпо іншому. Для створення таких знімків вам знадобиться спеціальний фільтр.

Я впевнений, ви двісті знімали пейзажі, а можливо і більше, але напевно більшість таких пейзажних фото не викликало у вас ніяких емоцій. Людський мозок, обробляючи візуальну інформацію, отриману з вашого знімка, керується певними правилами, і лише коли ці правила дотримані, з'являються емоції. Дотримання таких правил залежить не тільки від вас: від вибору композиції, налаштувань камери, а й від часу зйомки, а також від погоди та інших факторів. У цій статті і йтиметься про дотримання таких правил.

Особливості пейзажної зйомки.

У чому особливість пейзажної зйомки? Насамперед це необхідність захопити велике простір, а цього потрібен широкий кут. Якщо у вас цифрокомпакт, встановіть масштаб ширококутне положення і поставте пресет "пейзаж". Якщо у вас є дзеркальна камера, використовуйте широкий кут вашого об'єктива. Для цього підійдуть як зум-об'єктиви, так і об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Якщо у вас аматорська дзеркальна камера, використовуйте еквівалентну фокусну відстань не більше 24 мм. Звичайно, користуватися зумом завжди зручно, особливо, якщо він охоплює великі фокусні відстані. Але в цьому випадку доводиться трохи жертвувати якістю картинки. Чим дорожчий зум-об'єктив, тим вища його якість, але все одно він не зрівняється з «фіксом» за якістю зображення. Закони оптики скасувати не можна.

Деякі камери та дешеві бюджетні об'єктиви дають помітне віньєтування – затемнення по краях кадру, а також геометричні спотворення – бочкоподібні зміни пропорцій. При зйомці це також корисно враховувати. Спотворення можна виправити в графічному редакторі. Іноді геометричні спотворення надають знімку більшої виразності.

Правильно компонуємо кадр.

Для початку скомпонуйте кадр, і оцініть його, можливо, потрібно додати щось або, навпаки, прибрати з кадру. Це можна зробити за допомогою зуму, наблизивши чи віддаливши сцену. Можливо, якщо трохи відійти убік, то з новим ракурсом сцена виглядатиме набагато виграшніше. Якщо в кадрі опинилися непотрібні деталі, які абсолютно не в'яжуться з пейзажем, краще їх виключити. Не полінуйтеся зробити кілька кроків для цього. Подивіться, як змінюється картина у видошукачі. Іноді для кращої композиції спробуйте змінити кут нахилу камери, піднятися на височину або навпаки присісти і зробити знімок з нижньої точки.

Бажано, щоб кадр не був розділений горизонтально посередині (за винятком тих художніх прийомів, коли вам потрібно показати однаково виразними небо і землю, або небо і море). Набагато краще, коли лінія горизонту перетинає 1/3 висоти кадру.

Скористайтеся правилом третьої. Залишайте більшу ту частину, яка несе велику смислову та художню цінність. Наприклад, знімаючи море і небо ви хочете показати хмари, значить небо повинне займати 2/3 висоти кадру і навпаки, якщо хочете показати водну гладь, дайте воді зайняти 2/3 висоти кадру. Якщо у кадрі виявляються великі об'єкти, наприклад великий камінь або самотнє дерево, розташуйте їх також за правилом третин на перетині ліній

У пейзажній зйомці ще одне неодноразово перевірене правило: передній план не повинен бути порожнім. Намагайтеся заповнити чимось відповідним передній план. Це може бути все, що виглядає гармонійно з пейзажем: чагарник, каміння, квіти, опале листя тощо. Погляд має "зачепитися" за предмети переднього плану.

Ідеально, коли у пейзажній зйомці використовуються три плани: передній, середній та далекий. При такій побудові композиції ваш знімок набуде необхідного обсягу. Добре, якщо передній план займає більшу частину, середній менше, а далекий ще менше.

Краєвид та глибина різкості.

Велика глибина різкості для зйомки пейзажів має дуже велике значення. На фото різким має бути все, всі деталі починаючи від переднього плану закінчуючи заднім. Щоб збільшити глибину різкості, потрібно зменшити відносний отвір діафрагми, для цього потрібно збільшити її числове значення. Для сучасних об'єктивів це значення буде порядку в інтервалі від 7 до 14, яке підійде точно залежить від об'єктиву. Якщо прикрити діафрагму далі, то через особливості матриць аматорської техніки різкість почне падати. Згодом трохи підняти різкість можна за допомогою Photoshop.

Зйомка водних пейзажів

Якщо хочете зняти пейзаж із струмком або водоспадом, то ви напевно його зніміть з короткою витримкою, щоб заморозити рух води, дійсно, в деяких випадках виходять відмінні результати, але в більшості випадків картинка вийде неживою, замороженою, а ви пам'ятаєте, що в русі життя. Тому збільште витримку як мінімум до 1/30 секунд, тим самим додайте динаміку воді, зробіть її живою і трохи тягучою. Як правило, найцікавіші результати виходять у діапазоні витримок 1/30 – 1/2 секунди. Незвичайні знімки можна отримати з витримками 1 або 2 секунди і більше. На довгих витримках вода може бути схожою на соляний стовп, застиглий "кам'яний" потік або щільну серпанок.

При зйомці з довгими витримками необхідно, щоб камера залишалася під час фотографування нерухомою, щоб ефект розмиття працював тільки для води, без змащення деталей пейзажу. У цьому випадку наявність штатива дуже полегшує життя. Якщо штатива немає, фотоапарат можна зафіксувати на твердій поверхні на кшталт каменю, пня, стовбура дерева, що впало. Якщо і така можливість відсутня, можна спробувати сперти руки на якийсь нерухомий об'єкт.

При зйомці морських пейзажів, у передзахідний час спробуйте збільшити витримку в тому ж діапазоні, щоб досягти такого ефекту. Для отримання якісного результату використовуйте штатив.

Особливості пейзажної зйомки на пляжі.

Для автоматики фотокамери «пляжні» умови можуть виявитися надто складними. Може вийти недоекспонований, «сірий» знімок із темним силуетом на тлі похмурого неба. У багатьох цифрових фотокамерах є сюжетна програма «сніг/пляж», яка встановить потрібні параметри, наприклад, запровадить експокорекцію. Якщо камера має ручні налаштування, можна налаштувати експозицію. Під час зйомки на пляжі можна використовувати ультрафіолетовий захисний фільтр. Рівень ультрафіолетового випромінювання дуже високий. Він дуже впливає на чутливий елемент. Знімки, виконані із застосуванням ультрафіолетового або нейтрального фільтра, виглядають природніше.

Контрове освітлення у пейзажній зйомці.

На знімках дуже ефектно виглядає контрове освітлення. В цьому випадку джерело світла знаходиться за об'єктом. За допомогою контрового світла можна зняти силуетну фотографію. Цікавий ефект дає контрове освітлення під час зйомки поверхні води. Світло ковзає по водній поверхні і створюється враження, що вода мерехтить.

Відмінні фото виходять при контровому освітленні заходу сонця

Використання світлофільтрів

Світлофільтри дозволять суттєво покращити ваші знімки. Для зйомки пейзажу найкраще використовувати градієнтний та поляризаційний фільтри.

Градієнтний фільтр – це фільтр, верхня частина якого затемнена, а нижня повністю прозора. Градієнтний фільтр дозволяє приглушити яскравість вибіленого невиразного неба або підкреслити його текстуру в похмуру погоду.

Поляризаційний фільтр застосовується у випадках, коли потрібно виділити блакитне небо, хмари з його фоні. Також він дозволяє видаляти відблиски від води роблячи її прозорою

Перед передруком статей з цього сайту прочитайте будь ласка правила