Зробити сарай своїми руками із підручних матеріалів. Як і з чого звести каркасний сарай своїми руками. Зведення каркасу госпблоку для дачі своїми руками

Сарай є однією з найважливіших та корисних господарських будівель. У цій будівлі можна зберігати різного роду садове приладдя, мангал, засоби для догляду за садом та будинком, інструменти. За великого бажання в сараї можна навіть облаштувати туалет та літню душову кабіну.

При належній підготовці на будівництво сараю не піде багато часу та грошей. Існує кілька різновидів таких господарських споруд. Початківцям рекомендується віддавати перевагу каркасним конструкціям – вони найпростіші у зведенні.

Інструкцію з облаштування каркасного сараю буде наведено далі. Ознайомтеся з положеннями керівництва та починайте роботу.

Вибір місця для сараю

При виборі місця для сараю керуйтеся особистими уподобаннями. Одним власникам більше подобається, коли сарай знаходиться в якомусь закутку ділянки. Іншим зручніше, коли сарай розташований поряд з будинком.

Найраціональніше будувати сарай на території, найменш пристосованій для вирощування садових і різного роду сільськогосподарських культур. Практично на будь-якій ділянці можна знайти таке місце.

На етапі вибору місця для облаштування сараю враховуйте особливості розташування інших зон земельної ділянки, беріть до уваги габарити споруди, що зводиться, і її зовнішні дані. Постарайтеся, щоб сарай добре вписувався в навколишнє оточення і гармонійно поєднувався з розташованими поблизу спорудами.

Набір для роботи

1. Верстат для обробки деревини. Можна обійтися без верстата, але з ним робота пройде швидше і легше.
2. Електричний лобзик.
3. Ручна циркулярна пилка.
4. Електричний рубанок.
5. Шуруповерт.
6. Електродриль.
7. Ланцюгова пила.
8. Дошки.
9. Колоди.
10. Рубероїд.
11. Елементи кріплення.
12. Вимикачі.
13. Клей ПВА.
14. Розетки.
15. Клеєнка.

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Фундамент

Будь-яка будівельна конструкція потребує надійної та міцної підстави, здатної витримати її вагу.

Для облаштування сараю підходять підстави стовпчастого, монолітного, стрічкового та пальтово-гвинтового типу. Стовпчастий фундамент підходить в більшості випадків, тому фахівці рекомендують віддавати перевагу саме такій конструкції.

Позначте майданчик для облаштування фундаменту. У цьому вам допоможуть будь-які відповідні кілочки, шнур та рулетка.

Рулеткою заміряйте сторони фігури та її діагоналі. Довжина елементів має бути однаковою.

Вирийте по периметру розміченої ділянки, в кутах, а також у точках перетину внутрішніх перегородок ями глибиною 500-700 мм (іноді глибше, залежно від рівня промерзання ґрунту) для встановлення. Оптимальний крок розташування стовпів – 1,2-1,5 м-коду.

Облаштуйте опори з азбестових труб, заповнених арматурою та бетоном, або цегляних стовпів – вибирайте на власний розсуд.

Переконайтеся в рівні установки стовпів за допомогою будівельного рівня, засипте простір навколо опор в ямах піщано-гравійною сумішшю приблизно на 150 мм висоти поглиблення, а місце, що залишилося, залийте .

Залишіть фундамент набирати міцність на кілька днів.

Перед засипанням та бетонуванням можете обробити опорні стовпчики спеціальною мастикою. Вона сприятиме поліпшенню гідроізоляції основи та продовженню терміну його служби.

Приступайте до збирання каркасу майбутнього сараю. Попередньо просочіть усі дерев'яні елементи антисептичним засобом. Найкращий варіант - просочення з відтінком. Таким засобом легко зручніше користуватися – не оброблені місця будуть чітко видно.

Покладіть на висохлу основу опору із бруса. Розміри бруса підбирайте відповідно до габаритів сараю, що зводиться.

Основа - фундамент і периметр з бруса

Укладайте брус на опорні стовпчики, попередньо вкриті гідроізоляційним матеріалом (руберойдом). Стовпчики скріплюйте будь-яким відповідним способом на власний розсуд.

Викладіть на каркас дерев'яні дошки завтовшки 3-4 см. На цій стадії роботи головне максимально акуратно випиляти частини дощок біля вертикальних стійок.

Кріплення дощок до статевих виконуйте «потай».

При визначенні необхідної кількості опорних стійок враховуйте наявність отворів для встановлення склопакетів та дверей, а також кількість кутів конструкції.

Брусья виставляйте строго за будівельним рівнем. Для вирівнювання використовуйте палиці укоси. Вони дозволять вам забезпечити тимчасову фіксацію брусів у потрібному положенні. Для тимчасового закріплення елементів використовуйте цвяхи. Забивайте їх приблизно на половину довжини, щоб надалі не виникло жодних труднощів із демонтажем тимчасових підпірок.

Прикріпіть до нижньої обв'язки каркаса вертикальні опорні стійки. Фіксацію виконуйте за допомогою куточків, шурупів, а також штирів, що виходять з основи.

Каркас можна збудувати і на цегляних опорах. У цьому випадку спочатку по периметру фундаменту облаштовується кілька рядів цегляної кладки, а потім на них встановлюються вертикальні дерев'яні стійки.

Виконайте обробку трьох внутрішніх сторін вертикального бруса електричним рубанком. Зі сторін, спрямованих всередину приміщення сараю, зніміть фаску. Без обробки залишайте лише сторони, які надалі будуть обшиті зовнішніми дошками.

Облаштування покрівлі та обшивка стін

Прикріпіть до виставлених вертикальних опорних стійк верхню складову каркаса сараю. Попередньо підготуйте в брусі пропили за розміром стояків. З'єднання фіксуйте куточками та шурупами.

Традиційно сараї комплектуються покрівельними конструкціями. В даному випадку довжина дерев'яних стійок з одного боку має перевищувати довжину протилежних опор.

Таке розміщення надалі сприятиме ефективному відведенню осадової вологи з поверхні покрівлі.

Облаштуйте покрівельну конструкцію з дощок товщиною 4-5 см. По довжині крокви повинні приблизно на 50 см перевищувати довжину каркаса.

У місцях сполучення крокв із брусами попередньо зробіть врубки. Укладіть крокви на каркас і закріпіть за допомогою шурупів. Крок установки крокв – 40-50 см.

Обробіть каркас антисептичним засобом. Прикріпіть до каркаса дошки решетування. Оптимально підходять дошки розмірами 2,5 х15 см.

Дах із дощок вимагає обов'язкового облаштування шару. Традиційно для вологоізоляції використовується руберойд. Якщо планується монтаж більш красивого покриття, гідроізоляцію облаштовуйте з поліетиленової плівки.

Фінішне покриття вибирайте на власний розсуд. Можете укласти, профлист, єврошифер та ін.

Для обшивки стін будівлі підійде вагонка, також можна закріпити ДСП, дошки та інші подібні матеріали. Спочатку обшийте фронтальну сторону сараю, а потім виконайте облицювання бічних та задніх стін. Дошки кріпіть без проміжків.

При необхідності обробіть зовнішній бік дощок електричним рубанком. Зазвичай подібна обробка потрібна лише за обшивці стін дошками. Завдяки цьому матеріал стане привабливішим зовні, та й дощ на гладкій поверхні затримується набагато менше.

За бажання можете пофарбувати стіни сараю. Для фарбування таких будівель найкраще підходять масляні та водоемульсійні суміші.

Внутрішнє облаштування готового сараю виконуйте на власний розсуд. Якщо споруда призначена для зберігання різноманітних інструментів та приладдя, встановіть по периметру зручні стелажі та полиці. Стелажі дозволяють максимально ефективно використовувати наявний простір та безперешкодно отримувати доступ до потрібних речей.

Стелажі та полиці можете купити в готовому вигляді або зробити самостійно, наприклад, з дощок, ДВП, залишків меблів і ін.

На цьому хлів готовий. Вам залишається лише підвести до нього, якщо в цьому є необхідність, і встановити необхідні прилади.

Вдалої роботи!

Ціни на популярні види профнастилу

Профнастил

Відео – Як побудувати сарай своїми руками

Сарай є невід'ємною господарською спорудою на дачній ділянці. Добре продуманий сарай може прослужити понад десять років. Крім того, ви зможете добре заощадити, якщо збудуєте сарай самостійно. Насамперед щоб приступити до його будівництва, необхідно намалювати майбутній проект дачі, а на ньому конкретно вказати місце розташування. Найчастіше його розташування залежатиме від особливості вашої території.

Де побудувати сарай

При виборі місця врахуйте, що сарай розташовуватиметься на одному місці тривалий час. Тому добре продумайте, де буде оптимальне місце для нього. Вкрай важливо, щоб він гармонійно вписався в загальний пейзаж ділянки. Виходячи від розташування інших будівель, наприклад, лазня, гараж. На вибір розташування буде залежати з якого матеріалу він буде зроблений і яким буде його зовнішнє оздоблення. У цьому питанні надається більша свобода. Найголовніше, щоб він міг повністю відповідати своєму головному призначенню.

З бруса

Насамперед, необхідно зробити проект, адже сарай – це маленький будиночок. Його можна зробити самостійно. У проекті вказуєте загальний розмір, використовуваний матеріал та його кількість, наявність даху та її форму, наявність перегородок тощо.

Далі необхідно визначитися із видом фундаменту. Для такого сараю фундамент може бути різного типу, тому що стіни з колоди не дають тріщин. Більшою мірою вибір типу фундаменту залежатиме від наявності ґрунтових вод, глибини промерзання, а також від основних характеристик того чи іншого ґрунту.

Найбільш популярний вид фундаменту, який вибирають більшість будівельників, це стовпчастий. Чому? Причина дуже проста. Для його виготовлення буде потрібно мінімальна кількість будівельних матеріалів. Більше того, стовпчастий фундамент цілком під силу зробити самостійно. Для його виготовлення необхідна наявність піску, щебеню, цементу та арматури. Опалубку під основу можна зробити з руберойду, скрутивши його у формі труби. Цей варіант буде найдешевшим і простим.

Отже, тепер розглянемо послідовність виконання робіт з виготовлення стовпчастого фундаменту під сарай із бруса:

1. Насамперед визначається місце розташування стовпів, а попередньо важливо зняти рослинний шар ґрунту, достатньо буде до 25-30 см.
2. Вкрай важлива наявність стовпа на кожному куті сараю, з проміжком між ними 1500-3000 мм.
3. Виходячи від рівня промерзання ґрунту, за допомогою садового бура виготовляється свердловина.
4. Після цього обов'язково робиться подушка з піску на дні ями, шаром в 200 мм.
5. Коли свердловина підготовлена, в ній міститься раніше підготовлений руберойд, який виступатиме в ролі опалубки.
6. У нього вставляється виготовлений каркас із арматури. По довжині арматуру можна покласти 3-4 штуки. Далі залишається зробити бетон і залити його в свердловину.
7. Після повного висихання стовпчастий фундамент готовий.

Перед тим як розпочати будівництво стін, потрібно укласти обв'язувальний вінець. Попередньо на готові стовпчики лягатиме руберойд. Бажано кілька шарів, таким чином, ви зробите гідроізоляцію. Після них, по всьому периметру укладаються просочені антисептиком бруси. На кожному кутку бруси з'єднуються за допомогою нагеля. Перед укладанням наступного ряду брусів необхідно покласти утеплювач, наприклад, клоччя або джут.

Зверніть увагу! Щоб майбутній хлів можна було легко обшити сайдингом, а також додатково утеплити, в кутах з'єднувати бруси потрібно «в лапу».

Використовуючи нагеля, з'єднуйте вінці. Щоб це зробити, у кожному вінці робиться кілька отворів через кожні три бруси. У зроблені отвори вставляється паличка 3-4Ø мм. Щоб у процесі усадки не з'явилися щілини, їх довжина може бути меншою за глибину просвердленого отвору.

Коли висота стін відповідає вашому проекту, залишається покласти балки, а на них настелити перекриття. Форма даху може бути односхилим. Для цього одну сторону сараю відразу піднімаєте вище за іншу. Якщо ви хочете зробити горищне приміщення або сінок, то можна зробити цей підйом від основи перекриття даху вище.

З профнастилу

Будівництво починається із закладання фундаменту. Перед заливкою фундаменту необхідно зачистити площу від родючої землі та заглибитись на глибину до 500 мм. Потім поступово по всій поверхні робиться подушка, наприклад, з гравію і піску. Далі рівномірно засипається невеликий шар щебеню, який необхідно утрамбувати. Для зв'язування укладається арматура, а потім заливається суцільний бетон.

Після того як бетон висох, готується майбутня підлога. Для цього по всьому периметру кладуться бетонні блоки. За допомогою рівня простежте, щоб верхні точки блоків були на одному рівні. Після цього на ці блоки кладеться каркас, який є підставою підлоги. Коли каркас готовий, виготовлений з брусів, додатково укладається поперечні перекладини кожні по 300-400 мм. Вже готову раму необхідно закріпити за допомогою куточків та шурупів. Про те, з чого зробити підлогу, буде говорити нижче.

Коли основа підлоги готова, можна розпочинати виготовлення каркаса для монтажу профнастилу. Виходячи із запланованої висоти сараю, готуються вертикальні стійки. Також подбайте про горизонтальні бруски. Вони будуть потрібні, щоб надати конструкції більшої жорсткості. Після виготовлення каркаса починається кріплення профнастилу. Кріпиться він шурупами. Як правило, на один квадратний метр у вас піде в середньому шість шурупів. В обов'язковому порядку листи накладаються внахлест на 20 см.

На початковому етапі робіт стіни зсередини можна утеплити. Що стосується внутрішньої обробки стін, то вона може бути виконана в різному стилі, про це йтиметься далі.

Ну і останній етап робіт, це зведення покрівлі сараю. Насамперед потрібно вирішити, якою вона буде, односхилим або двосхилим. Якщо односхилий, то це найпростіший і найшвидший варіант. Але якщо ви хочете зробити горищне приміщення, то краще зробити двосхилий дах. На дах можна використовувати профнастил. Однак, на відміну від стін, на дах краще використовувати профнастил з поліестеровим покриттям. Це дозволить створити додатковий захист від корозії, а також надати більш привабливого вигляду. Монтаж листів виконується на решетування за допомогою саморізів з гумовою прокладкою. Також його укладають внахлест 200 мм. Утеплити дах можна за потребою.

З піноблоків

Якщо ви хочете побудувати масивний та довговічний сарай, то піноблок є ідеальним варіантом. Для такого сараю найкраще підійде стрічковий фундамент.

Робиться він у 6 етапів:

1. Насамперед потрібно ретельно очистити поверхню від родючого шару. Після цього робиться розмітка траншеї. Її ширина може досягати 500 мм. Дуже важливо зберігати прямі кути.
2. На глибину до одного метра копається траншея.
3. Її дно засипається піском завтовшки до 400 мм, а потім поливається водою і трамбується.
4. Наступним етапом буде спорудження опалубки із дощок. Її висота має вимірюватися від землі приблизно 200 мм.
5. Використовуючи арматуру та дріт, виготовляється арматурний каркас.
6. За один прийом здійснюється заливання всієї стрічки бетоном.

Після заливання готовий фундамент залишають накритим плівкою на кілька днів, щоб він повністю засох. Якщо температура повітря занадто висока, основу щодня поміряно поливати водою.

Після його повного затвердіння можна розпочати зведення стін. Перш ніж починати класти піноблоки, на основу стрічкового фундаменту прокладається шар гідроізоляції. Для зведення блоків можна використовувати цементну суміш із піском.

Зверніть увагу! Якщо використовувати для кладки спеціальний клей, шви будуть невеликі і акуратні.

Для перев'язки кожен ряд укладається зі зміщенням рівно половину блоку. Починати кладку необхідно з будь-якого кута сараю. Для цієї мети найчастіше використовують кутовий блок. У процесі будівництва стін важливо використовувати будівельний рівень. Їм перевіряється вертикальність стін. Якщо цього не робити, то доведеться витрачати гроші на покупку будівельного матеріалу, яким стіни можна буде вирівняти як зовні, так і всередині. Щоб розпилювати блоки можна використовувати спеціальну ножівку. Завдяки тому, що піноблок має правильну геометричну форму, а також однакові розміри можна побудувати сарай швидко і найголовніше якісно.

Коли стіни готові, потрібно приступати до виробництва даху. Для цього не потрібні великі вкладення коштів. Можна виготовити односхилий дах, накривши його звичайним шифером. По всьому периметру стінок встановлюється напрямний брус. Між ним кладуться балки перекриття 100х150 мм, на відстані один метр.

Вертикальними стійками підпираються крокви. Щоб найефективніше розподілити навантаження, стійку можна розташувати на середині крокв. На виготовлений каркас укладається шифер внахлест. Закріплюється шифер цвяхами. Залишається виконати оздоблювальні роботи.

З цегли

Що стосується цегли, то це найбільш популярний будівельний матеріал, який використовується для будівництва сараю. Це обумовлюється тим, що має безліч переваг. Наприклад, він довговічний, міцний, практичний в експлуатації.

Слід зазначити, що як для піноблоків, так і для цегли ідеальним варіантом буде стрічковий фундамент. Як його виготовляти говорилося вище. Розглянемо, навіщо потрібен такий міцний фундамент. Насамперед він відмінно підходить у тих випадках, коли грунт вологий. Такий фундамент здатний витримувати додаткове навантаження. Наприклад можна побудувати горищне приміщення. Більше того, деякі над сараєм вирішують зробити просто рівний дах, а на ньому розміщують альтанку. Це буде чудовим місцем для відпочинку. Також існує варіант встановити сушку для фруктів або просто зробити арку під виноград. Все це стане можливим завдяки стрічковому фундаменту, який зможе витримати велике навантаження.

Однією з важливих робіт є вигін стін. Для цього попередньо робиться гідроізоляція. При кладці буде достатньо півцегли з силікатної цегли. З погодних умов, розчин готується за технологією.

Зверніть увагу! Не слід поспішати, виганяючи стіни за один раз. Вигнати стіни можна за три заходи. Це робиться, щоби стіна не попливла.

При кладці цегли важливо відразу робити розшивку, поки свіжий розчин. Під час будівництва одразу обладнується вентиляція. Це важливо, тому що всередині не застоюватиметься повітря, а також приміщення добре просушуватиметься.

Коли останній ряд готовий, бажано залити армопояс. Він надійно триматиме всю конструкцію по всьому периметру. Після цього встановлюється дах. Як і у випадку з сараєм із піноблоків, дах робиться аналогічно. Єдине, так це вибір покрівельного матеріалу, а також виду даху. Існує велика різноманітність покриттів для дахів, найголовніше, досягти високої якості робіт, а саме гарного стоку води та герметичності. У такому разі ваш сарай прослужить довгі роки. Що стосується оздоблювальних робіт, то про це йтиметься далі.

Завдяки розробкам технологів та інженерів існує можливість оригінально прикрасити свою дачну ділянку всілякими конструкціями з пластикових панель, що швидко зводяться. При їх збиранні не потрібно спеціальних будівельних навичок. Їхнє складання здійснюється за принципом дитячого конструктора. З пластику можна виготовляти різні розміри і форми сараю. Найголовніше, що збудувати його можна самостійно.

Засновано цю технологію на металевому каркасі. Що стосується стін, підлоги та даху, то вони виготовлені з морозостійкого пластику. Коник даху виконаний з прозорого пластику. Завдяки цьому навіть у денний час можна працювати всередині нього без штучного світла. Завдяки обладнаній підлозі, сарай повністю захищений від надходження ґрунтових вод. Відповідно в ньому завжди буде сухо, а завдяки добре продуманій вентиляції повітря буде свіжим. Що стосується зимової пори року, то вся конструкція добре витримує масу снігу.

Одна з його значних переваг – це час складання. Навіть якщо ви не маєте досвіду, то в середньому збирання конструкції займе у вас три години. Зручності полягають у тому, що у будь-який час сарай із пластику можна переносити з місця на місце. Більше того, сарай із пластику не потребує поточного ремонту. При акуратній експлуатації термін служби може становити до тридцяти років.

Незалежно від обраного способу будівництва, вибрати місце розташування дверей і вікон потрібно завчасно. Що стосується дверей, то їх можна купити готовими або змайструвати самостійно.

Щоб зробити двері, попередньо знімаєте її розміри. Насамперед збирається дверна коробка. Що стосується самої рами полотна, її можна зробити з дощок 50×50 мм, а зверху її накладається дошка, товщина якої може бути 100 мм. Щоб вони не заважали відкриванню та закриванню, слідкуйте, щоб дошки не виступали за межі рами. Для збільшення жорсткості дверей, на звороті набивається планки формою «Z». Після цього встановлюються петлі і навішується полотно на вже встановлену раму. Після цього залишиться тільки врізати замок і прикрутити дверну ручку.

У більшості випадків сарай використовують для зберігання господарського інструменту, тому можна обійтися без природного освітлення. Якщо ж ви хочете встановити вікна, то для них підготувати отвори необхідно в процесі виготовлення стін.

Надійна підлога

Якщо ваш сарай має тимчасове призначення, то як підлога виступатиме ґрунт. У деяких випадках землю можна рівномірно застелити дошками, попередньо вирівнявши.

Якщо ви спорудили стовпчастий фундамент, то на лаги, що встановлюються, настилаються дошки шириною в 100 мм. За допомогою цвяхів вони прибиваються до лагів.

Слідкуйте за тим, щоб прибити дошки без зазору, тому що з часом вони можуть усохнути і ці зазори утворюються самі по собі.

Якщо робиться суцільний фундамент, за принципом стрічкового, на поверхні укладається гідроізоляційний шар. Після цього укладаються лаги. Наприкінці настилається дерев'яний щит, що дорівнює загальної площі підлоги.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Що стосується зовнішньої обробки, то тут все залежатиме від того, який матеріал ви вибрали для будівництва сараю. Якщо це брус, досить просто покрити його лаком. Якщо стіни сараю зроблені з цегли або піноблоку, то оздоблення просто необхідне. Існує багато варіантів. Наприклад, штукатурка стін по маяках. Після штукатурки можна пофарбувати, обкласти плиткою або декоративним каменем. Деякі вдаються до простих рішень, пов'язаних із використанням пластикових панелей. Для них виготовляється дерев'яний каркас, а потім виконується швидкий монтаж панелей, паз у паз.

Відео

Якщо ж ви не бажаєте будувати сарай самостійно, то можна купити побутівку або госпблок для дачі. Можна вибрати як бюджетні варіанти, так і дорогі побутівки з душем та туалетом.

Перш ніж побудувати сарай своїми руками, давайте розберемося, навіщо він потрібний і чи потрібний він взагалі. Сарай - це господарська споруда, яка призначена для зберігання різних речей, наприклад, будівельного інструменту, матеріалів, дрібної техніки і т.д. Спочатку, коли будується будинок, він може використовуватися як тимчасове житло в теплу пору року. У будь-якому випадку у Вас на ділянці має бути хоч простенька споруда.

З чого краще побудувати сарай швидко та дешево? Найпростішим і найшвидшим рішенням буде зведення каркасної споруди. При цьому можна вкластися до бюджету всього кілька сотень доларів, все залежить від розмірів і матеріалів.

Сарай своїми руками я задумав будувати одразу, як було придбано ділянку для будівництва будинку. Це перша споруда на моїй ділянці. Будівництво я затіяв пізно восени, тому робота проходила у два етапи.

У принципі, робити проект сараю не обов'язково. За великим рахунком, ця споруда зводиться з тих матеріалів, які є в наявності, а якщо чогось не вистачає, то просто докуповується і все. Але якщо Ви, як і я будуєте сарай з нуля, і не маєте жодних матеріалів, то краще зробити навіть не проект, а схематичне креслення. Це допоможе підрахувати необхідну кількість матеріалів та закупити їх за один раз, заощадивши при цьому свій час та гроші на транспортні витрати.

Так як у мене вже є невеликий досвід у проектуванні, я зробив собі простий проект сараю. Навіть маючи проект, я у процесі будівництва вносив деякі конструктивні зміни з тих чи інших причин. Це говорить про те, що, навіть маючи креслення, неможливо передбачити.

Згідно з проектом, у мене буде сарай розміром 4.5х3 м з односхилим дахом. Висота приміщення в нижній частині 2.2 м у верхній – 2.7 м. Зараз я будував би сарай по нижче, наприклад 1.8 м низ і 2.3 м верх.

Будівництво фундаменту

Так як сарай планувалося зробити за каркасною технологією, фундамент можна зробити стовпчастий з блоків. Для цих цілей я використовував пустотний бетонний блок (просто не знайшов цілісний), порожнечі якого були закриті розчином.

Насамперед потрібно визначитися з місцем і вже потім приступати до розмітки плями забудови. Для розмітки мені знадобилися дерев'яні кілочки та шпагат (можна використовувати волосінь, мотузку). Кільця я вбив далі плями забудови на відстані близько метра, щоб вони не заважали мені при встановленні блоків.

Натягнувши шпагат, перевірив діагоналі, вони мають бути рівними. Розмітив місця встановлення блоків і почав копати ями глибиною 30 - 50 см. Потрібно прибрати під блоками рослинний шар грунту і засипати щебенем або піском, що я і зробив. Таким чином максимально підвищив стійкість фундаменту.

Усі блоки мають бути встановлені в одній строго горизонтальній площині. Робив це за допомогою рівня, кількістю щебеню регулював висоту. Щебінь засинав пошарово, кожен шар утрамбовував.

На цьому мій перший етап будівництва було завершено та фундамент залишився зимувати.

Нижня обв'язка та каркас

Дочекавшись приходу теплих днів, я продовжив будівництво сараю. Для цього замовив дошку 3.5 м3. Для каркаса брав дошку 100х50 мм (1,5 м3) для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижню обв'язку зробив з дошки 100х50 мм, уклавши її на ребро по стовпчикам фундаменту.

Скріплював дошки між собою за допомогою універсальних шурупів 100х6 мм (хоча пробував шурупи для гіпсокартону, але вони дуже тендітні і часто ламалися). Можна також використовувати цвяхи.

Уклавши дошки по периметру і скріпивши їх, одразу ж перевірив діагоналі. Це потрібно робити періодично, щоб не збудувати криву споруду.

Балки нижньої обв'язки потрібно розкрити антисептиком. Найкраще використовувати антисептик для складних умов роботи. Я використовував концентрат NEOMID. Розкривав балки звичайною малярною щіткою, але можна використовувати пульвілізатор, буде швидше.

Поверх балок поклав дошки підлоги (150х25 мм), їх теж обробив антисептиком. Дошки клав щільно, але оскільки вони були свіжопилені, згодом між ними утворилися щілини близько 1 см. Для мене це не критично, хоча крізь щілини в сарай пролазять миші. Можна на підлогу додатково покласти листи фанери, що буде більш практичним та естетичним.

Ось і готова основа під стіни.

Каркас стін спочатку збирав на підлозі, потім піднімав, вирівнював та закріплював до балок основи. З приводу складання, то цю роботу можна з легкістю зробити самому, а ось підняти і закріпити стіну самостійно буде важко, тому що конструкція досить важка (через вологу деревину) постійно намагається впасти. Для цього потрібен помічник.

Щоб прискорити процес будівництва сараю своїми руками, я застосовував бензопилу для розпилу дощок і шуруповерт для закручування шурупів. Можна використовувати електролобзик, якщо на ділянці є електрика.

Рекомендую при будь-якому будівництві використовувати якомога більше усіляких електричних, механічних та бензинових інструментів та механізмів для прискорення та полегшення робіт. Тільки тоді весь процес приноситиме задоволення.

При складанні каркасу стін я припустився однієї помилки - не встановив розкоси (похилі дошки в кутах сараю). Потім їх було важко монтувати. Розкоси надають просторової жорсткості всієї конструкції та життєво необхідні, так що не забуваємо їх встановлювати.

Відстань між стійками каркаса я брав 70-80 см, тому що в майбутньому не планую його утеплювати. Якщо ж сарай утеплюватиметься, то крок стійок повинен відповідати ширині утеплювача, а це 490 або 590 мм.

У каркасі потрібно заздалегідь передбачити дверні та віконні отвори та встановити горизонтальні перемички.

Після того, як каркас стін зібраний, можна встановлювати крокви даху. Це ті ж дошки 100х50 мм з кроком близько 700 мм. Кріпив я крокви за допомогою металевих куточків з одного боку і цвяхами з іншого. Нагадаю, якщо ви плануєте утеплюватися, то крок потрібно робити відповідно до ширини утеплювача.

Обробка стін

Оздоблення стін я робив дошкою 150х25 мм, яку кріпив на цвяхи (60-70 мм) до стійк каркаса. При цьому потрібно постаратися не зашити отвори вікон та дверей. Тут усе дуже просто доклав дошку – прибив її й так по колу.

Через деякий час дошка просохне, і утворюються щілини. Я їх закривав віконним штапиком, внаслідок чого сарай набув симпатичного вигляду.

Щоб захистити дошку від впливів навколишнього середовища та різного роду комах розкрив сарай зовні відпрацюванням олії. Досить дешевий, але не безпечний із пожежної точки зору спосіб захисту дерева. Витратив 10 літрів відпрацювання.

Влаштування даху та покрівлі

Щодо покрівлі продумував багато варіантів, але зрештою вирішив зробити з руберойду. І це мій черговий прорахунок, але про це потім.

По кроквах зробив суцільну решетування з дошки 150х25 мм.

Її також розкрив антисептиком, але зовні.

Для влаштування покрівлі купив два рулони руберойду марки РПП-350. Розрізав його на шматки по 4 метри і уклав уздовж схилу даху з нахлестом 20 см. Місця стиків закріпив рейкою 40х20 мм.

Розраховував, що дана покрівля прослужить мені кілька сезонів, але я помилився, вже за два тижні руберойд просто порвався в кількох місцях. Покрівлю довелося переробляти.

Причиною всього виявився руберойд поганої якості. Надалі не рекомендую робити покрівлю з руберойду на паперовій основі. Краще скористатися євроруберойдом завтовшки 3-4 мм, який прослужить не один рік.

Цього разу зробив ще простіший варіант – покрівля з тепличної плівки з ультрафіолетовим захистом. І так, по суцільному обрешітку я поклав підкладку з армованого поліетилену (купив її, коли планував робити покрівлю з ондуліну).

Зверху суцільним шматком поклав тепличну плівку щільністю 150 мкн. Її кріпив, як і руберойд, рейкою 40х20 мм. За півроку жодних проблем із даною покрівлею не було, подивлюсь, як буде далі.

Встановлення вікон та дверей

Двері я встановлював дерев'яні. Змінював у квартирі вхідні двері, ось вони й пішли в хлів. Дверну коробку зробив за місцем із дощок, купив петлі та встановив двері.

Зробив два замки – один урізний, а другий навісний для більшої надійності.

Спочатку планував встановити велике дерев'яне вікно в хлів 1200х600 мм, але у будівельному супермаркеті купив недорого металопластикове вікно розміром 800х600 мм його, звичайно ж, і встановив. Для цього мені довелося трохи зменшити віконний отвір.

Вікно кріпив на універсальні шурупи 100х6 мм. Попередньо зняв склопакет і просвердлив по 2 отвори збоку в рамі. Встановив раму вікна в отвір і за рівнем його закріпив шурупами. Поставив назад склопакет.

Зовні отвор оформив наличником і встановив оцинкований відлив. Усередині зробив дерев'яне підвіконня та щілини заповнив герметиком.

Ціна та терміни

У мене вдалося побудувати сарай своїми руками приблизно за 1000 $, а за часом близько місяця (2-3 години на день).

Найдорожчим та основним матеріалом виявилися дошки. Ще довелося придбати деякі інструменти.

Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що й здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладання.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили товщину ОСП 18 мм. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Набивали навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Будівництво також каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Каркас обшивався листами ОСП — найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Квадратний сарай - розміри

Обживаючи дачну ділянку, насамперед зводять госпблок із різних матеріалів, різних розмірів. У багатьох випадках це просто побутівка або часник, поки не буде збудовано капітальну споруду, але деякі люди прагнуть створити зручності майже як у квартирі.

Варіанти госпблоку – підбираємо для своїх потреб

Звести господарський блок своїми руками після придбання ділянки – наступне завдання для його власника. Чому власними силами, адже можна купити побутівку чи замовити будівництво? Причин, чому багато хто воліє будувати самі, кілька. По-перше, фінансове питання: після покупки ділянки не у кожного знайдуться гроші на придбання госпблоку або на оплату будівництва підрядниками.

По-друге, багато наявних у продажу побутовки часто викликають невдоволення тих, хто купив їх через занадто короткий термін служби. І по-третє, якщо є досвід будівництва, залишки матеріалу, можна самому побудувати госпблок не стандартного вигляду, а виходячи зі своїх потреб. Господарсько прослужить довго, а досвід, набутий при її будівництві, стане в нагоді надалі.

Купивши кілька соток, дачники прагнуть відразу побудувати надійний госпблок для різних цілей:

• як житло, доки не збудується будинок, щоб надалі переробити для інших потреб;
• господарська споруда для інвентарю та іншого майна;
• як роздягальня, комора, санвузол, літня кухня;
• як сараї для кролів, птиці, худоби.

Госпблок - універсальне приміщення, кожен може пристосувати його під свої потреби. Якщо на дачній ділянці господарі проводять багато часу, працюючи на землі, то подумають про кімнату відпочинку, про ліжко в ній, щоб переночувати. Невелика компактна споруда може виглядати як простий сарай, так і будиночок із казки. Все залежить від потреб, можливостей, пріоритетів господаря.

Матеріали та проекти – з чого і що будувати

Будівництво починається із фундаменту, завершується дахом. Особливого вибору тут немає. Фундамент роблять стрічковий або стовпчастий. Для стрічкового потрібен пісок, цемент, щебінь чи бетонні блоки. Стовпчасту роблять із цегли або каменю. Останнім часом використовують азбоцементні труби, що заливають бетоном. Покривають хозблок зазвичай недорогим матеріалом: шифером чи профнастилом.

Зведення стін нерідко ставить дачника перед проблемою вибору матеріалу. Виходити з кількох факторів: вартості, трудомісткості, теплозахисту, якщо в госпблоку збираються жити взимку. Дешевий матеріал заощадить кошти, а легкий (панелі, газобетон) дозволить влаштувати більш дешевий фундамент. Великі блоки, щити, сип-панелі, дошки, профнастил для стін значно прискорять будівництво.

Щоб побудувати госпблок все частіше застосовують одну з найпростіших схем - каркасну.

Розібравшись із матеріалом, визначаємося із призначенням і, відповідно, з розмірами, робимо креслення. Найменша побутівка-комора, яка може служити і тимчасовим притулком, має розміри 3,5×2,5 м. Якщо розраховуємо мати в госпблоку склад, кімнатку, відокремлену перегородкою, куточок для приготування їжі, знадобляться розміри 4,5×3,0 м. В обох випадках місце для санвузла знайти неможливо, доведеться туалет та душову кабінку влаштовувати у дворі. Хозблок 6×3 дозволить розмістити із мінімальними зручностями все необхідне для проживання.

Каркасний проект 6×3 – скільки потрібно матеріалу

Розглянемо, як збудувати госпблок 6×3 м, скільки і якого матеріалу знадобиться. Зупиняємось на одному варіанті, тому що розглянути все різноманіття неможливо. Якщо розміри вашої каркасної споруди будуть відрізнятися, неважко підрахувати кількість матеріалу, збільшивши або зменшивши його.

Починаючи будівництво, обов'язково малюємо креслення, як вміємо, орієнтуючись на нього, складаємо перелік матеріалів. Не слід із цим поспішати, краще все ретельно обміркувати, доки не знайдеться ідеальний варіант.

Знадобляться бруси 100×100 мм:

• для нижньої та верхньої рами довжиною 6 м – 6 штук, триметрових – 8;
• для вертикальних опор – 2,4 м – 11 штук;
• 2 штуки по 6,6 м для крокв;
• плюс горизонтальні перекладини на двері та вікна.

Потрібні дошки:

• на підлогу 20 штук 25×150 мм, стільки ж на стелю або замінити іншим матеріалом (фанера, ДВП тощо);
• на решетування – 7 шт. 25×100 завдовжки 6 м;
• на вітровики такі самі 2 шт., але за довжиною 3,6 м;
• на кріплення крокв – 50х100х3600 – 6 штук.

Якщо робити металевий каркас будівлі, орієнтуємося на довжину пиломатеріалу. На фундамент, кількість матеріалу розраховуємо, орієнтуючись за розмірами будівлі. Якщо фундамент стрічковий, знадобиться чимало піску, цементу, щебеню. Стовпчастий коштуватиме набагато дешевше, для каркасного госпблоку він є гарним варіантом.

Починаємо будівництво – фундамент та нижня обв'язка

Фундамент робимо стовпчастий із азбоцементних труб діаметром 150 мм. Спочатку розмічаємо місце під фундамент: знімаємо дернину і шар землі на глибину багнета лопати. Засипаємо 10 см піску, добре трамбуємо. За місцем встановлення труб вириваємо ями глибиною 1,2 м, дно засипаємо піском, трамбуємо. Поміщаємо в ямки труби необхідної довжини.

Будівельним рівнем перевіряємо вертикальність, горизонтальність та правильне розташування по периметру споруди. Фіксуємо положення, засипавши простір між солбами та землею піском. Труби всередині заповнюємо бетоном чи цементно-піщаним розчином. Спочатку заливаємо на третину довжини, злегка піднімаємо, щоб розчин пішов у яму і утворив на дні міцну основу. Труби заливаємо вгору, ущільнюючи бетон, щоб не утворилися порожнини. По центру кожної труби ставимо анкер для кріплення рами каркаса.

Поки фундамент кілька тижнів набирається фортеці, готуємо раму. З брусів 10×10 см робимо прямокутник, скріплюючи кути вполдерева, фіксуємо цвяхами та саморізами. Для посилення рами всередині поперек встановлюємо лаги. Деревину для рами, як і для всієї конструкції, обробляємо антисептиками або гарячою оліфою двічі. Нагорі кожного стовпчика укладаємо руберойд для гідроізоляції. Укладаємо раму на анкера, легенько постукуємо, щоб позначити місця для отворів. Свердлимо отвори, встановлюємо нижню обв'язку на фундамент, фіксуючи гайками на анкерах.

Продовження роботи – зводимо каркас, збираємо крокви та покрівлю.

Складання каркаса починаємо з торців, кріплення будматеріалу до нижньої обв'язки виконуємо металевими куточками. Щоб посилити фіксацію, можна встановити по діагоналі підкоси із брусів або тимчасово скріпити дошкою на шурупах. Збираємо передню частину каркаса, встановлюючи вертикальні стійки, потім задню. Відстань між стійками – 1,8 м. Підсилюємо каркас діагональними розпірками із брусів.

Не забуваємо про вікна та двері, оформляючи в місцях їх установки отвори. Розмір дверного отвору 2х0,85 м. Встановлюємо ригелі для вікон: нижню горизонталь на висоті 80 см від рами, верхню – через 1 м від нижньої. Якщо плануємо влаштувати кілька секцій, встановлюємо перегородки. Остаточно скріплюємо стійки каркаса зверху брусами.

Дах робимо залежно від способу збирання каркаса. Якщо будова має передню і задню сторони різної висоти, встановлюємо на поздовжні бруси стін крокви, кріпимо до них решетування. Якщо стіни однакової висоти, крокви збираємо на землі, а потім встановлюємо готові нагорі. Необхідний ухил створюємо, піднявши передню частину на 50 см. Але слід мати на увазі, що одній людині підняти їх не вдасться, тому якщо немає помічника, збираємо нагорі.

Накриваємо дах, стелимо підлогу, обшиваємо стіни

Відразу після збирання каркаса криємо дах. Список доступного покрівельного матеріалу великий, відповідно решетування під великі листи робимо рідкісним, під рулонний матеріал – суцільним. Перед укладанням підлоги бажано утеплити підлогу: заповнюємо прорізи між стовпами будь-яким матеріалом, скріплюючи цементним розчином, усередині засипаємо керамзитом. По лагах укладаємо підлогу з дощок.

Стіни обшиваємо, почавши з передньої стіни, йдемо знизу догори. Матеріал може бути різним: дошки, вагонка, сайдинг, профнастил тощо. Утеплюємо скловатою, пінопласт використовувати небажано - його люблять миші. зсередини, робимо перегородки, встановлюємо вікна, навішуємо двері – госпблок готовий і, безперечно, стане окрасою земельного наділу.