Імпульсний блок живлення для шуруповерта. Саморобний блок живлення для акумуляторного шуруповерта Схема блока живлення для шуруповерта 18в

Шуруповерт на акумуляторній батареї застосовується у будівельній сфері. Він зарекомендував себе дуже добре завдяки його головній перевагі – мобільності. Знос акумулятора - основна причина покупки нового пристрою, хоча деякі здають у майстерню. Радіоаматори знайшли вихід із цієї ситуації та пропонують використовувати підручні матеріали. Одним з таких є блок живлення для шуруповерта своїми руками.

Способи реанімації шуруповерта

Головною перевагою шуруповерта можна назвати мобільність. Акумулятора вистачає на тривалий час і до того ж можна придбати ще один акумулятор для цієї моделі, якщо об'єм робіт великий і підтискають терміни. Незважаючи на те, що АКБ використовується в основному літій-іонна (дуже якісний тип акумулятора), є ймовірність виходу з ладу ланцюга живлення, а також самого автономного джерела.

Виробляється живлення та підзарядка шуруповерта від мережі 220В. На батарею йде напруга близько 14 або 20 В (все залежить від конкретної моделі). Акумулятор видає напругу живлення 12 або 18 вольт відповідно.

Якщо виріб часто не користується, то згодом батарея стає непридатною, хоча літій-іонний акумулятор захищений від перезаряду і повного розряду, немає сенсу сподіватися на цей захист. Основними рішеннями питання є:

Замінити батарею на справну (буде зробити досить складно, хоч і можливо).
Придбати новий шуруповерт.
Переробити шуруповерт із живленням від мережі.

Дуже просто переробити акумуляторну модель на мережеву (шуруповерт від мережі 220 вольт). Цей варіант має переваги, наприклад:

При переробці шуруповерта на мережевий своїми руками зникне його мобільність. Це можна виправити, переробивши інструмент під акумуляторну батарею будь-якого типу та на будь-яке живлення.

Варіанти перероблення

Існує кілька варіантів перероблення шуруповерта, і лише користувач вирішує для себе який із них вибрати. Основні методи:

Пункти з 1 по 4 практично не вимагають особливої навички та підійдуть більшості людей. Суть їх полягає у використанні вже готових пристроїв, адже практично всі готові БП захищені від короткого замикання (КЗ), різноманітних перевантажень і перешкод, а автомобільний акумулятор є ідеальним джерелом живлення.

Блок живлення для ноутбука

Дуже простий спосіб, що вимагає мінімум знань у галузі радіоелектроніки. Для виготовлення блока живлення для шуруповерта 12в своїми руками підійде будь-який зарядний пристрій для ноутбука. Для перероблення необхідно з'ясувати напругу живлення шуруповерта та підібрати відповідну зарядку. Необхідно зробити такі дії:

При покупці зарядного пристрою слід звернути увагу на його габарити, а краще взяти з собою шуруповерт, попередньо витягнувши батарею і розібравши акумуляторний відсік. Під час монтажу слід дотримуватися правил техніки безпеки, щоб уникнути ураження електричним струмом та запобігти виходу з ладу зарядки для ноутбука.

Блок живлення комп'ютера

Ще одним непоганим варіантом є використання блоку живлення від персонального комп'ютера та бажано форм-фактора АТ. Основні параметри БП: потужність 300...350 Вт, напруга 12 В і струм величиною не менше 16 А. Цей варіант не підійде для шуруповерта на 18 В. Основними перевагами є наявність кнопки включення, захист від КЗ, перевантажень, а також система охолодження, якої немає у заводській моделі шуруповерта. Для реалізації цієї ідеї необхідно виконати такі кроки:

Після всіх зроблених кроків включаємо БП у мережу та запускаємо інструмент. Якщо все зроблено правильно, він повинен працювати. Якщо обертання відбувається у зворотний бік, необхідно розібрати акумуляторний відсік та змінити полярність. За відсутності живлення слід переконатися у наявності вхідної та вихідної напруги.

Автомобільний акумулятор

Схема 1 - Простий БП на 12 або 18 вольт.

Трансформатор підійде практично будь-який з наступними параметрами: потужність 250.300 Вт, напруга на вторинному ринку 24.30 В, а струм номіналом від 15 А і вище. Діодний міст збирається з потужних діодів (підібрати за довідником). Після складання необхідно перевірити напругу живлення: якщо воно вище за необхідне значення, то потрібно зменшити напругу II обмотки (зменшення кількості витків). При низькій напрузі домотати вторинку дротом такого ж перерізу. Після складання зробити монтаж у корпусі.

За умови, що шуруповерт недостатньо потужний, можна зробити монтаж безпосередньо в акумуляторному відсіку. Якщо БП збирається окремо, рекомендується забезпечити охолодження, тому що під час запуску двигуна номінальний струм збільшується у 7 разів. Внаслідок цього збільшення відбувається навантаження на БП, і він починає грітися. Нагрівання відбувається через недостатню потужність джерела живлення. Після готовності БП потрібно перевірити шуруповерт: запускати його кілька разів і впевнитись у відсутності нагріву радіоелементів. При експлуатації переробленого шуруповерта потрібно дотримуватись основних вимог:

Необхідно давати інструменту час на остигання після кожних 20.30 хвилин роботи.
Не працювати на великій висоті або робити це акуратно (можливе падіння БП і, внаслідок цього, втрата рівноваги та травмування).
Слідкувати за стан кабелю живлення, він не повинен перетискатися (може призвести до КЗ, яке загрожує негативними наслідками для інструменту і людини).

При КЗ відбувається плавлення металу. Внаслідок цього можливі опіки та металізація шкіри (вкраплення в неї частинок розплавленого металу). Крім того, можливий передчасний вихід із ладу самого інструменту та БП. При дотриманні запобіжних заходів шуруповерт може прослужити дуже довго.

Таким чином, при виході акумулятора шуруповерта на 18 або 12 В, зовсім необов'язково купувати нову батарею або шуруповерт. Все залежить від сфери застосування інструменту: за потреби мобільності інструменту слід замінити акумулятор або придбати новий шуруповерт. Якщо мобільність не відіграє особливої ролі, потрібно переробити його на живлення від мережі. Дотримуючись простих рекомендацій та дотримуючись правил техніки безпеки, можна не тільки збільшити ймовірність продовження терміну експлуатації, але й знизити ризик травми.

Акумуляторний шуруповерт – зручний та необхідний у господарстві інструмент. При експлуатації «іноді», він може вірою і правдою служити багато років. На жаль, через 2-3 роки, навіть за не дуже інтенсивної експлуатації, акумулятори шуруповерта практично повністю втрачають свою ємність. Справний інструмент, а користуватись не можна… Що робити?

Викинути та купити новий. Найрозумніше рішення, якщо Ви експлуатуєте щуруповерт професійно. А якщо він буває потрібен лише кілька разів на рік – полагодити паркан, повісити полицю тощо. Рука не піднімається викинути справний акумуляторний шуруповерт. Пошук в Інтернеті показав, що проблема хвилює багатьох. Як же пропонують вчинити в цій ситуації економні росіяни та жителі братніх республік.

Перше, очевидне рішення - використовувати зовнішній акумулятор для живлення шуруповерта. Старий автомобільний або герметичний свинцево-кислотний від ДБЖ. Але проблема в тому, що шуруповерт навіть на холостому ходу споживає 1,5...3 А, а під повним навантаженням струм, що споживається, перевищує 10 А. Доведеться використовувати або товсті, або короткі з'єднувальні проводи. І те, й інше незручно. Хіба що працювати з акумулятором у рюкзаку.

Друге рішення – мережевий блок живлення шуруповерта. Адже здебільшого роботи ведуться в межах досяжності електричної розетки. Дещо втрачається мобільність, зате щуруповерт постійно готовий до роботи. Як блок живлення можна використовувати звичайний трансформатор з випрямлячем. Просто, але важко та громіздко. Комп'ютерний блок живлення легший, але проблема з проводами залишається. Крім того, стабілізований блок живлення при роботі на колекторний електродвигун з різким навантаженням і іскристими щітками може вести себе непередбачено.

Найрозумніше, на мою думку, змонтувати мережевий блок живлення в акумуляторному відсіку шуруповерта. Кабель живлення в цьому випадку може бути невеликого перерізу, гнучкий та легкий. При необхідності можна використовувати стандартний подовжувач мережі. Складність у тому, що місця в відсіку акумулятора дуже мало. Тим не менш, завдання цілком здійсненне. Подібна конструкція описана у журналі «Радіо» №7 за 2011р. - К. Мороз. Мережевий блок живлення для шуруповерта. Ця стаття розтиражована на багатьох сайтах, але практична перевірка описаної в ній конструкції показала, що електронний трансформатор для галогенних ламп, який пропонує використовувати автор, – не найкраще рішення.

Генератор із самозбудженням на двох транзисторах добре працює на активне навантаження, а ось іскристий колектор і різке навантаження, що різко змінюється - важке випробування для нього. Загалом після вигоряння кількох транзисторів я відмовився від подальших експериментів з електронним трансформатором.

Найкраще рішення мені вдалося знайти, на форумі http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=1773 . Його пропонує Дмитро (dimm.electron)– під таким ім'ям він зареєструвався на форумі. Зібраний за запропонованою схемою блок живлення призначений для установки в акумуляторний відсік шуруповерта на 12 або 14 В, в якому знаходилося 10 або 12 акумуляторів нікель-кадмієвих. Схема блоку показано малюнку.

Враховуючи, що це має бути проста та дешева конструкція «вихідного дня», я злегка доопрацював авторський варіант. З метою економії місця виключив мережевий фільтр. Це звичайно погано, але враховуючи, що користуватися шуруповертом планую не часто, і в основному далеко від радіоапаратури, цілком допустимо. Не вистачило місця і для резистора, що обмежує зарядний струм конденсаторів у момент включення в мережу. Теж не дуже добре, але виправдання ті самі…

У схемі максимально використано деталі від старого комп'ютерного блоку живлення. Це випрямляючий місток VD1, конденсатори C1, C2, трансформатор T1 та діодне складання VD4. Силові транзистори також можна використовувати від комп'ютерного блоку живлення, але вони повинні бути обов'язково польовими. У моєму блоці вони виявилися біполярними, довелося придбати рекомендовані автором IRF840.

Ще одне спрощення – використання звичайного випрямляча VD4 на діодах Шоттки замість запропонованого автором «хитрого» синхронного випрямляча. Зауважу, що необхідно використовувати діодне складання саме з діодів із бар'єром Шоттки. Відрізнити її від звичайної можна, якщо виміряти мультиметром у режимі продзвонювання пряме падіння напруги на діодах. На діодах Шоттки падає не більше 0,2 В, тоді як на звичайних діодах близько 0,6 В. Враховуючи обмежені розміри радіатора, нагрівання звичайних діодів буде неприпустимим.

Ну і, нарешті, живлення мікросхеми DD1 здійснюється через звичайний резистор R3, що гасить. Автор використовує для цього ще одну «хитру» схему - харчування береться з точки з'єднання транзисторів VT3, VT4 через конденсатор, що гасить, і додатковий випрямляч на діодах. Складно в налагодженні – треба досить точно підбирати ємність конденсатора, він має бути високовольтним та термостабільним. Є можливість спалити DD1.

У процесі обговорення на форумі народився ще один варіант схеми живлення – додаткової обмотки трансформатора. Це найкращий варіант, марний нагрів елементів мінімальний. Але на трансформаторі потрібна додаткова ізольована обмотка на 20-30 ст.

Трансформатор – це найважливіший елемент схеми блоку живлення шуруповерта, від якості його виготовлення на 90% залежатиме Ваша думка щодо розумових здібностей автора розробки. Якщо використовувати перше феритове кільце, що трапилося, невідомої марки, нічого хорошого не вийде. Крім магнітної проникності у фериту є інші параметри, які дуже важливі в даному випадку. Необхідно використовувати спеціально призначений для роботи в сильних магнітних полях ферит, наприклад, від трансформаторів імпульсних блоків живлення комп'ютерів, телевізорів та ін апаратури потужністю не менше 200 Вт. Технологія намотування теж дуже важлива, автор докладно описує, як повинні бути розташовані обмотки на сердечнику.

Я вчинив простіше – використав готовий трансформатор від старого комп'ютерного блоку живлення. Він якраз підходить за всіма параметрами. Краще розкурити старий блок потужністю 200-250 Вт, в ньому висота трансформатора дорівнює 35 мм - якраз розміщується в акумуляторному відсіку. Трансформатори від потужніших блоків мають велику висоту і не поміщаються в моєму корпусі.

Перед випоюванням трансформатора потрібно уважно розглянути, як з'єднуються його обмотки і з яких висновків запропонує випрямляч +5 В. Тут можливі варіанти, може знадобитися невелика корекція креслення друкованої плати блоку живлення шуруповерта. Звертаю увагу, що використовується саме 5-вольтова обмотка, амплітуда напруги на ній якраз близько 12 В. Інші обмотки не використовуються.

А ось намотати на такий трансформатор додаткову обмотку або змінити кількість існуючих витків, на жаль не вийде. Трансформатор залитий епоксидкою і при його розбиранні велика ймовірність зламати сердечник.

У мікросхемі IR2153D між висновками 1 і 4 встановлений стабілітрон на 15,6, тому харчування потрібно подавати обов'язково через струмообмежуючий резистор. Показаний на схемі пунктиром діод VD5 необхідний лише за умови використання IR2153 без індексу «D». Конденсатори C1, C2 можна замінити одним - 100 ... 150 МК, 400 В. При його придбанні визначальний параметр - висота, бажано не більше 35 мм, інакше може не поміститися в корпус.

Резистор R3 складається з 4-х послідовно включених 8,2К, 2 Вт. Його номінал бажано підібрати при налагодженні так, щоб при мінімально можливій напрузі в мережі, напруга на конденсаторі C4 не падала нижче 11 В. Для зменшення марного нагріву номінал цього резистора має бути максимально можливим, якщо його зменшити, просто збільшиться струм через цей внутрішній і резистор. стабілітрон мікросхеми.

Елементи R5, R6, VD2, VD3, VT2, VT4 захищають польові транзистори від пробою у разі аварійних режимів роботи. Номінал C9 збільшувати годі було, т.к. це збільшить і так великий кидок струму при включенні в мережу. Місток VD1 повинен витримувати струм не менше 5 А при напрузі 400 В. VD4 - збірка з діодів Шоттки з допустимим струмом не менше 30А. VD1 та VD4 відмінно підходять від комп'ютерного блоку живлення. Вентилятор на 12, його зовнішні розміри 40х40 або 50х50 мм. Елементи в корпусах для поверхневого монтажу типорозмірів 0805 або 1206. DD1 у DIP корпусі, зверніть увагу на надійність ізоляції на платі між висновками 5 та 6.

Креслення друкованої плати показано малюнку, вид із боку друкованих провідників. Перед її виготовленням потрібно розібрати акумуляторний відсік шуруповерта і переконатися, що плата в нього вписується. Швидше за все буде потрібна невелика корекція, т.к. відсіки у різних виробників мають невеликі конструктивні відмінності.

Силові транзистори VT1, VT3 та діодне складання VD4 монтуються на невеликих алюмінієвих платівках. Їхні габарити – за місцем. У корпусі необхідно просвердлити вентиляційні отвори. Вентилятор доведеться розмістити зовні корпусу – без нього тривала робота не гарантується. Природної вентиляції у разі недостатньо. І не забудьте про запобіжник FU1.

При першому включенні блок краще запитати від джерела живлення 20-25 зі струмом 100 ... 200 МА. При цьому резистор R3 тимчасово шунтується іншим з номіналом 1К. Якщо все нормально, на виході буде 0,6 ... 1 Ст. Можна подивитися форму і частоту імпульсів на вторинній обмотці трансформатора. Там мають бути прямокутні імпульси зі шпаруватістю 50% та частотою 50…100 КГц. Частота визначається номіналами R4, C5.

Якщо все нормально, прибираємо тимчасово встановлений резистор 1К, включаємо послідовно з блоком живлення шуруповерта лампу розжарювання на 60...100 Вт і вмикаємо все це в мережу. У момент увімкнення лампа короткочасно спалахне і згасне, на виході має встановитися напруга близько 12 В. Якщо все працює, прибираємо лампу і перевіряємо роботу блоку під навантаженням близько 1 Ом. Нарешті викидаємо акумулятори, встановлюємо блок живлення в корпус і перевіряємо роботу шуруповерта в різних режимах.

Якщо ця конструкція Вас зацікавила, можете ознайомитись з варіантами схеми від автора та його рекомендаціями щодо самостійного виготовлення трансформатора. Також доступні для скачування два мої варіанти креслення друкованої плати в Sprint Layout.

Найголовніший плюс акумуляторного шуруповерту - можливість автономного функціонування. Звичайно, якщо користуватися шуруповертом досить часто, то він вийде з ладу.

Варіант із покупкою нової батареї не актуальний, оскільки, виходячи з її вартості, простіше відразу купити новий шуруповерт.

На мій погляд, оптимальний вихід із ситуації – переробити акумулятор у БП (блок живлення). Це забезпечує можливість як мережного, і акумуляторного живлення. Власне, так я й вчинив у випадку зі своїм власним інструментом.

Конструкція шуруповерта

Конструкція шуруповерта досить проста: електродвигун, клавіші запуску та акумулятор.

Приблизні підрахунки показують, що 75% вартості шуруповерту становить саме батарея. При неполадках із цим компонентом існує три раціональні вирішення проблеми:

Полагодження наявної акумуляторної батареї;
Робота з виносним акумулятором (наприклад, автомобільним);
Модернізація акумулятора під мережне живлення;
Купівля нового елемента.

Що таке акумулятор?

Акумулятори (які інакше називаються акумуляторними батареями) використовуються для того, щоб накопичувати електроенергію та забезпечувати автономне функціонування енергоспоживаючих пристроїв. Вся батарея компонується з кількох послідовно з'єднаних акумуляторів («банок»).

Напруга кожного окремого акумулятора є частиною загальної робочої напруги, що дається акумуляторною батареєю.

Визначення несправності акумулятора

Цілком може виявитися, що у всій батареї несправний тільки один елемент, а значить робити повну заміну немає сенсу, тому не полінуйтеся і перевірте кожну «банку» в ній.

Для такої перевірки буде потрібно лише звичайний мультиметр. Спочатку всю акумуляторну батарею слід поставити на зарядку і дочекатися, поки вона завершиться, а після заміряти рівень напруги в кожному з елементів ланцюга і виявити, де воно не відповідає номінальному. Саме ці елементи, найімовірніше, підлягають заміні.

Упевнитися в цьому можна, якщо дочекатися, коли батарея розрядиться. Тоді проводиться повторна оцінка рівня напруги кожної з банок. На несправних елементах "просідання" рівня напруги буде найбільш очевидним. І якщо такий елемент лише один, то набагато простіше замінити його.

В іншому випадку краще буде просто відмовитися від акумулятора на користь блоку живлення.

Що потрібно врахувати при заміні батареї на блок живлення

Підбираючи блок живлення шуруповерта, я орієнтувався в першу чергу на його розміри, оскільки необхідно було, щоб він «вписався» в корпус акумулятора.

Для більшої точності розмір корпусу необхідно вимірювати зсередини, вилучивши попередньо всі компоненти.

Потім, з урахуванням потужності та орієнтуючись на напругу, вирахував струм споживання (звичайно, було б набагато краще, якби він теж уже вказаний, але його не було). Звичайно, якщо до обчислень душа не лежить, можна спробувати вибрати блок живлення на знижку.

Коли я купував собі блок живлення, то крім споживаного струму, оцінив і рівень ємності акумулятора, що злетів. Припустимо, що ємність дорівнює 1,2 ампер/годину, а часу на повну зарядку потрібно близько 2,5 годин, тоді струм, що виробляється, приблизно дорівнює проміжному значенню між цими двома числами (1,9 А).

Щоб не помилитися з вибором перед походом до магазину, записав для себе такі параметри, які потрібно враховувати, коли збираєшся підключати блок живлення шуруповерта своїми руками:

Габарити;
I(min);
Необхідний рівень напруги живлення.

За своїм досвідом можу відзначити, що шуруповерт перероблений під живлення від мережі стає набагато легше. Особисто для мене це був приємний момент, а шнур з вилкою непомішка.

Значення при купівлі або збиранні шуруповерту мають не тільки технічні характеристики, але й надійність, легкість, зручність та незначні габарити.

Неабияку важливість має і падаюча навантажувальна характеристика. Під час перевантажень саме вона є головною страховкою інструменту від поломки. Добре, якщо конструкція пристрою буде простою, а деталі, що входять до неї, будуть широко доступні.

Під висунуті мною вимоги підходили імпульсні блоки живлення, оскільки вони набагато компактніші за трансформаторні. Хочу звернути вашу увагу на той факт, більша частина китайської продукції такого плану має набагато менші характеристики, ніж ті, що вказані на упаковці/корпусі, а радянський БП має великі розміри і характеризується низьким ККД.

Придбати блок живлення можна на блошиному ринку чи ринку для радіоаматорів. Не забудьте обговорити з продавцем можливе повернення блоку, а перш ніж вбудовувати його, спробуйте просто підключити до інструменту і вкрутити 3-4 шурупи.

Переробка шуруповерту

Коли я підібрав і перевірив блок живлення, то вирішив, що можна розпочинати переробку.

Спершу зняв корпус БП. Мені пощастило, він кріпився на шурупи, зі склеєним довелося б поратися довше. Якщо у вас все-таки склеєний шов, необхідно простукати його молотком, ще можна спробувати розібрати його за допомогою леза ножа, підбиваючи його молотком, тоді корпус точно піддасться.

Потім я взявся за вилку: відпаяв шнур із виводами. Коли цей момент був виконаний, я помістив «оголений» блок живлення в роз'єм для акумулятора і через спеціальний отвір в акумуляторному корпусі підвів до шнура БП для підключення до мережного живлення. Вихід блоку з дотриманням полярності був з'єднаний із клемами. Потім усю конструкцію помістив у акумуляторний корпус.

Нарешті спробував вкрутити кілька шурупів — усе справно працювало.

Існує варіант, що блок живлення, що влаштовує вас, виявиться занадто великий за розмірами, тоді логічно буде облаштувати для нього відповідний роз'єм в рукоятці.

У процесі роботи потрібно, щоб батарея не знаходилася під напругою, тому я під'єднав блок живлення шуруповерта паралельно щодо живлення, а на розриві плюсового проводу зробив діодний перехід з необхідним рівнем потужності. При цьому мінусовий полюс зорієнтував на двигун.

Незалежно від якості використовуваного блоку живлення, через рівень навантаження, яке дає шуруповерт, що діє, ймовірність перегріву дуже висока. Тому я «розставив» елементи БП усередині корпусу максимально просторо.

Також підправити ситуацію можна доповнивши керуючу мікросхему кількома новими радіаторами. Після внесення змін обов'язково проводиться перевірочний запуск інструменту, який дозволяє переконатися, що шуруповерт не нагрівається. Така перевірка допоможе вам самостійно розібратися в тому, для яких елементів особливо потрібне охолодження. Можливо, що для вирішення цієї проблеми знадобиться зробити кілька отворів у корпусі.

Автомобільний акумулятор як заміна рідному

Якщо потрібно працювати, а розетки поблизу не виявилося, можу запропонувати скористатися автомобільним акумулятором. Тобто затискачі із шуруповерта можна просто перекинути на цей акумулятор. Але такий засіб є тільки для крайніх випадків як екстрений захід.

Зверніть увагу: для більшості автомобільних акумуляторів рівень робочої напруги недостатній, щоб живити шуруповерт. Тим більше, що для таких цілей ніхто не буде застосовувати нові елементи, а у старих цей показник ледве сягає 11 Вольт, при тому, що можуть знадобитися всі 19 Вольт. Як результат: мінімальна ефективність інструменту, слабка сила кручення.

Блок живлення від комп'ютера

Радіоринок багатий на такий продукт. Тим більше, що він коштує досить мало. Для наших цілей найбільше підходять елементи АТ-типу.

Особливо зручно використовувати комп'ютерний БП з тієї причини, що всі його характеристики вказані правильно, а не так, як це відбувається з деякими навіть новими елементами з Китаю.

Блоки даної категорії оснащені кнопкою включення і мають вбудований вентилятор, що охолоджує, і у них досить хороша система запобігання перевантаженню. Але якщо ви самостійно майструватимете новий корпус, то забезпечте наявність в ньому достатніх розмірів вентиляційного отвору.

Комп'ютерний блок живлення можна використовувати як у зібраному вигляді, так і розібраному. У першому випадку це буде виносний елемент, а в другому – вбудований у шуруповерт. У комп'ютерному блоці живлення ви знайдете все, що може знадобитися: трансформатор, досить потужна діодна збірка (у мене така була на 5 Вольт) і т.д. А силові транзистори, наприклад, можна взяти від монітора того самого комп'ютера. А мікросхему для складання можна купити, тим більше, що коштує вона всього-ніщо.

Врахуйте, що діоди обов'язково встановлюються на тепловідведення та ізолюються від радіатора за допомогою слюдяних прокладок.

Самостійне складання блоку живлення

Видозмінити шуруповерт таким чином, щоб забезпечити можливість підключення до мережі, можна і по-іншому. Для цього потрібно буде зібрати переносний блок живлення шуруповерта.

Під час перевірки подібної схеми, я підключав до інструменту кабель з вилкою на одному кінці.

Потім скористався блоком живлення з відповідними параметрами, але на цю роль підійде трансформатор з випрямлячем (аналогічно потрібно враховувати відповідність параметрів необхідним).

Якщо у вас мало досвіду, то з трансформаторними котушками доведеться попітніти. Багато хто взагалі відмовляється від цієї витівки у зв'язку з труднощами, які виникають при вирахуванні кількості необхідних витків і виборі дроту відповідного діаметра. Роблячи обмотку, потрібно розуміти, що необхідна кількість витків не завжди може уміститися в один шар, тому обов'язково ретельно ізолюйте один шар від іншого (враховуйте, що один виток при діаметрі дроту в 4 мм – це 2 вольти).

Найбільш зручним виходом буде скористатися трансформатором зі старого чи неробочого пристрою. Звичайно, будь-хто не підійде, потрібно, як і завжди, враховувати збіг параметрів, а якщо все в порядку, то можна братися за складання випрямляча.

Спаювати випрямний міст доведеться з напівпровідникового діода. Важливо оцінити збіг параметрів цього елемента з потрібними.

За наявності мінімальної поінформованості про те, як будуються електричні схеми, можна виготовити блок живлення шуруповерта своїми руками.

Згідно з наведеною схемою, збираючи блок живлення шуруповерта, можна застосовувати трансформатори зі старих лампових телевізорів або іншої непотрібної техніки. При цьому вони повинні мати такі характеристики:

Рівень напруги - 220 Вольт;
Потужність - 250-350 Ватт;
Рівень напруги (вторинна обмотка) - 24-30 Вольт (можна не враховувати, якщо сила вихідного струму становить від 15 Ампер і більше);
Чи не імпульсний донор.

Крім того, займаючись збиранням блока живлення не забувайте про необхідність якісної ізоляції та забезпечення захисту від коротких замикань. Для цього на вхідних і вихідних ланцюгах встановлюються запобіжники.

Збільшення потужності акумулятора

Для зазначеної мети можна застосувати робочі батареї від будь-яких бездіяльних приладів. Я, наприклад, брав літієву батарею у вбитого ноута (струм на 2,2 кА).

Після вилучення необхідного елемента припаяв проводку від нього до старої батареї (з дотриманням полярностей).

При подальшій перевірці така конструкція справно працювала. Для роз'єму, через який виконується зарядка, можна доповнити корпус особливим отвором.

Зафіксувати новий акумулятор можна термоклеєм. Тоді можна переходити до збирання корпусу.

Модернізований шуруповерт потрібно використовувати керуючись такими правилами:

Якщо ви безперервно використовуєте інструмент більше чверті години, обов'язково зробіть невелику паузу;
Слідкуйте за чистотою БП, він не повинен покриватися шарами пилу;
Не використовуйте блок, який не обладнаний заземленням;
Переобладнаний шуруповерт не підходить для роботи на висоті понад 2 метри;
Не можна підключати інструмент до мережі через кілька послідовно з'єднаних подовжувачів.

Дотримання наведених правил дозволить довго і безпроблемно користуватися шуруповертом.

Пишіть коментарі, доповнення до статті, може, я щось пропустив. Загляньте на , буду радий якщо ви знайдете на моєму ще щось корисне.

На просторах інтернету зустрічається безліч схем імпульсних блоків живлення для шуруповертів. Вони або складні і врятовані помістяться в батарейний відсік, або надто сирі, недороблені та ненадійні. Дивлячись на подібні схеми, виникає багато питань, відповідей на які немає.

Даний блок живлення адаптується під будь-який батарейний шуруповерт шляхом підбору вторинної обмотки, поміщається в корпус батарейного відсіку NiCd і найголовніше - впевнено переносить "холодний" старт двигуна. Відомо, що двигун шуруповерта має значний стартовий струм, який здатний вивести з ладу навіть потужні ДБЖ або як мінімум спровокувати спрацювання захисту. Цей пристрій справляється з великими імпульсами струму, володіючи при цьому досить простою конструкцією.

Схема

Ось нескладна схема блоку, схема була намальована на швидку руку, може пізніше приділю їй час і перемалюю у більш зрозумілий вигляд. Картинка збільшується натисканням.

Прототипом взято схему з радянських часів і вдосконалено за допомогою порад мешканців форуму "Радіокот". По суті, це схема електронного трансформатора з "зайвими" для китайських виробників деталями. Доданий вузол зворотного зв'язку за напругою, виділений червоним. В ідеалі ця частина схеми не задіяна, але це у процесі налагодження.

Транзистори взяті SBW13009із запасом, це підвищує надійність блоку загалом. Схема має дуже корисну властивість: завдяки резисторам в емітерних ланцюгах, блок під час холодних пусків, коли струми значно перевищують номінальні - підвищує частоту перетворення. Завдяки цьому імпульси великих струмів йому не страшні. Запуск виконаний на VS1 та блокується діодом VD5, коли пристрій виходить на автогенераторний режим. У процесі дослідів з блоком було вирішено відмовитися від вузла захисту, який блокує запуск при перевантаженні - із шуруповертом вона лише заважатиме.

За порадою "радіокотів" було введено снаббер C5R3, він знижує загальний рівень перешкод від блоку, зменшує втрати на комутацію транзисторів та запобігає появі наскрізних струмів. Випрямлення у вторинному ланцюзі відбувається за схемою із середньою точкою, завдяки такому рішенню кількість діодів зменшено до 2 (діодне складання) та зменшено втрати на тепло. Так само, для зменшення втрат взято збирання з діодів Шоттки.

На відміну від електронного трансформатора (ЕТ) у схемі реалізовані два зворотні зв'язки, за струмом і напругою. Завдяки цьому блок запускається без навантаження. Однак практика показує, при роботі вхолосту нагріваються силові ключі, тому якщо вдається домогтися впевненого пуску шуруповерта без ОС по напрузі - C15 просто не впаюється в схему.

Конденсаторний баян на виході замість одного електроліту необхідний через ті ж великі пускові струми. Коли в мене стояв один конденсатор, його висновки плавилися за певного положення кнопки шурика. Тобто висновки одного конденсатора не розраховані такі струми, у принципі, як і сам одиночний конденсатор.

Резистор R8 виконує дві ролі: перша - це не дозволяє на холостому ході розвинутися напрузі вище номінальної, друга - з відключеною ОС по напрузі дає пусковий струм у вторинному ланцюзі і дозволяє запуститися ШІМ-у шуруповерта.

Перемичка "П" використовується в процесі налагодження блоку, при першому пуску та налаштуванні замість неї підключається лампа розжарювання 100Вт, при випробуванні на шуруповерт просто замикається перемичкою або запобіжником.

Деталі

Розглянемо деталі, що використовуються, і можливість їх заміни.

Транзистори

Як силові ключі VT1-VT2 використані біполярні n-p-n транзистори SBW13009 в корпусі TO-3PN. Зустрічаються вони у якісних АТХ-блоках, інших потужних імпульсниках. У комп'ютерних АТХ звичайної якості найчастіше зустрічаються MJE13009 у корпусах TO-220, їх струмові параметри вдвічі менші. Їх також можна використовувати, але потрібно 4 транзистори замість 2 і включати їх потрібно попарно, з індивідуальним резистором в емітері.

Дані транзистори використовуються в потужних ДБЖ, тому зняти їх звідки вийде рідко. А використовувати MJE13009 як заміну я не рекомендував би. Краще розщедритися на потужні, вартість їх у районі ста рублів за штуку.

Комутуючий трансформатор

Трансформатор Тр2 намотаний на кільці з фериту з прямокутною петлею намагнічування. Такі кільця зустрічаються у подібних автогенераторних перетворювачах – ЕТ, баласт енергозберігаючої люмінесцентної лампи. У світлодіодних лампах таких кілець немає! Категорично не рекомендую використовувати звичайний ферит, блок працюватиме, але дуже ненадійно, на транзисторах розсіюватиметься багато тепла, наскрізні струми будуть звичайною справою. Жовті обручки з комп'ютерної техніки так само не підійдуть!

Варіант вилучення з ЛДС енергозберігаючої лампи мені здається найдоступнішим - колечко можна взяти з лампи, що згоріла. Так як обмотки будуть виконані емальованим обмоточним проводом, потрібно покрити кільце парою шарів цапонлака, на крайняк лаком для нігтів без блискіток. Головне простежити, щоб лак потрапив на всю поверхню, у тому числі на внутрішню сторону. Лак виступає як додаткова ізоляція.

Всі обмотки виконані емальованим проводом ПЕЛ або подібним, якщо є ПЕЛШО (у додатковому шовковому обплетенні) це ще краще. Обмотка містить 1 один закінчений виток дроту не тонше 0.8 мм. Для додаткової ізоляції його краще помістити у відрізок ізоляції монтажного дроту. Обмотки 2,3,4 містять по 4 витки 0.3-0.4 мм. Дуже важливо мотати всі обмотки в один бік і помічати початок і кінець!

Силовий трансформатор

Трансформатор Тр1 намотаний на двох складених разом феритових кільцях К31х18.5х7 М2000НМ. Первинна обмотка містить 82 витки дроту 0.6 мм. Обмотка намотана по всьому колу кільця. Кільця спочатку ізольовані від обмотки, також між обмотками слід виконати надійну ізоляцію. Я використовував ізоленту, але краще використовувати більш стійку, наприклад лакоткань.

Мережеву обмотку слід акуратно укласти виток до витка по всьому колу. Якщо провід не вліз у один шар – потрібно ізолювати перший і домотати другим шаром. Для намотування зручно використовувати човник-мотовило з товстішого дроту.

Дані вторинної обмотки залежать від робочої напруги шуруповерта, для 12-вольтового 8+8 витків (16 витків в один бік з відведенням від середини) дроту не тонше 1.4 мм. Загалом діаметр дроту вторинної обмотки слід брати максимально можливий. Краще мотати джгутом із кількох жил (4-5 шт) дроту 0.8-1 мм. Головне, щоб обмотка вмістилася у вікно кілець. Я, наприклад, взяв провід з дроселя АТХ. Для точного вибору витків для шуруповертів більше 12 В або менше трохи нижче.

Під час намотування вторинної обмотки слід залишити вільне місце під 2 витки обмотки номер три. Виконати її можна як емалевим дротом 0.3, так і монтажним. Обмотки один і три слід помічати, де почала.

Два витки обмотки 3 повинні знаходитись на вільному від вторинної обмотки місці.

Для трансформатора можна використовувати феритові кільця проникністю 2000 інших близьких розмірів, головне, щоб площа поперечного перерізу кілець була не меншою. У магазині я знайшов кільце R36x23x15 PC40, в недалекому майбутньому випробую його. Таке колечко може замінити два К31х18.5х7. Аналогічно трансу, що комутує, жовті комповские кільця непридатні!

Деякі умільці на форумах стверджують, що мотали цей трансформатор на кільці К28Х15Х11. Можливо так і було з іншими намотувальними даними (первинка 100+ витків), я не рекомендую розглядати такий варіант - потрібно мати нехилу майстерність, щоб укласти всі обмотки на маленьке кільце!

Якщо для обмоток використовується б/у-шний провід, слід уважно стежити, щоб лакова ізоляція не була пошкоджена!

Дросель

А ось для дроселя L1 жовте колечко навпаки саме раз! Точніше не будь-яке жовте, а саме з дроселя групової стабілізації (ДГС) із комп'ютерного блоку живлення. Я застосував кільце із зовнішнім діаметром 27 мм. Намотати потрібно не менше 20 витків дротом, перетином не нижче, ніж у вторинної обмотки Тр1.

Конденсатори

Усі конденсатори "гарячої" частини схеми повинні бути розраховані не менш як на 400В. Як C3-C4 я застосував плівкові з АТХ, вони на 250В, терпимо, але краще ставити на 400. Ємність їх може бути нижчою, але тоді може статися зниження потужності. Також можна знизити C2 з 200 мкф до 100, можливо, тоді падіння напруги на навантаженні буде більш крутим.

Конденсатор снаббера C5 мінімум на 1000В спочатку береться 3.3n і підбирається по нагріванню резистора. C15 достатньо на напругу 50В.

У низьковольтній частині C6-C7 не нижче 50В електролітичні C8-C14 не нижче 25В. Кількість електролітичних кондерів не важливо, головне не менше 5 шт, номіналом 100-1000 мкф.

Резистори

Резистори беруться відповідно до вказаних на схемі номіналів та потужностей. R3 взятий зі снаббера АТХ, габарити його дещо більші за стандартні 2ВТ, тому не можу сказати про його потужність точно. Даний резистор може пристойно грітися, тому його потужність краще брати побільше.

Як R1 взятий термістор з того ж АТХ, він дуже компактний. В крайньому випадку його можна замінити на резистор 3-5 Ом 5Вт, але займає багато місця.

Діоди

Діодний міст VDS1 на 3-4А з АТХ, що полюбився, можна замінити на чотири діоди 400В 3А. Діоди FR107 взяті звідти ж, змінюються на будь-які інші зі зворотним напруженням не менше 1000В. Диністор VS1 можна взяти з лампи, що згоріла, разом з кільцем, як правило, диністор цілий.

Діодне складання з двох діодів Шоттки VD3-VD4 - S30D40C взято з 5-вольтової шини АТХ. Тримає вона 40В та 30А. Взагалі, ці діоди можна взяти на власний розсуд, напруга має перевищувати робоче вдвічі і струм 15-20А. Для не надто потужних шуруповертів можна брати збірку з 12-вольтової шини АТХ, це актуально, коли напруга живлення шуруповерта перевищує 20В, 40-вольтова S30D40C стає не такою надійною. Запас по напрузі необхідний, бо на виході силового трансформатора можуть бути викиди, що перевищують номінальні значення.

Налагодження

Для налагодження слід зібрати схему на макетній платі, категорично не раджу збирати одразу робочу конструкцію. Занадто великий розкид параметрів трансформаторів може вимагати додаткових рішень.

Перший запуск

Для першого увімкнення замість перемички "П" підключається лампа розжарювання 220В 100Вт. Також на вихід потрібно підключити лампу 20-30Вт, автомобільну або галогенку 12В. Перед пуском C15 випоюється. Правильно зібраний блок починає працювати відразу: при включенні галогенка на виході світиться (напруга близько 14В), захисна лампа слабо тліє. При включенні без навантаження у трансформаторі Тр1 чути слабкий писк - це спроби запуску VS1. Захисна лампа не повинна спалахувати під час увімкнення, без навантаження на виході блоку лампа навіть не тліє.

Робота без навантаження

Якщо все збігається з описаним – можна продовжувати, якщо ні – шукаємо помилки у монтажі або несправні компоненти. Далі необхідно визначити необхідність ОС по напрузі - на вихід слід підключити шуруповерт. При включенні шура, він повинен запускатись, захисна лампа спалахувати. Можливо, пускових імпульсів буде недостатньо для старту електроніки шуруповерта. На вихід підключають вольтметр і контролюють напругу, воно має бути в районі робітника. При напрузі 2-3В слід зменшити опір R8, щоб на виході з'явилося стійке 13-15В. Резистор R8 не повинен грітися, максимум трохи теплим, для меншого нагріву можна збільшити його потужність, що розсіюється. Якщо вдалося підібрати резистор і шурик працює без додаткового навантаження - ОС по напрузі не потрібна і C15 взагалі не знадобиться. При увімкненому блоці та не натиснутій кнопці шуруповерта з блоку чути слабкий писк.

Працюючи на галогенку транзистори мало гріються, під час роботи без навантаження нагріву немає. Максимум, що має грітися у всій схемі – резистор снаббера R3, але це поки що не важливо.

Якщо все-таки шуруповерт не запускається через низьку початкову напругу і підбір R8 нічого не дав, в межах розумного, без нагріву - доведеться робити ОС по напрузі. Слід підключити ланцюг з C15 і включити блок без навантаження. Напруга на виході має бути 13-14В (при вказаних намотувальних даних вторинного). Якщо блок не хоче запускатись, слід збільшити ємність C15. Також, слід спробувати замінити місцями висновки обмотки 3 силового трансу. У результаті необхідно досягти стабільного пуску без навантаження з мінімальною ємністю C15. При включенні захисна лампа не повинна спалахувати і навіть тліти. Недоліком ОС за напругою може стати невелике нагрівання транзисторів на холостому ходу. Потрібно поганяти блок 5-10 хвилин визначення прийнятності нагріву.

Альтернативою для холостого запуску може стати дросель від ЛДС енергозберігання, включений паралельно до первинної обмотки силового трансформатора. Даний метод має високу стабільність, проте на предмет нагрівання мною не досліджувався.

Результатом налагодження має стати стабільний пуск блоку (з ОС по напр.) або спроби пуску з напругою на виході, достатнім для запуску електроніки кнопки. На холостому ходу нічого не повинно грітися, чи грітися незначно. Виняток може становити резистор снаббера R3, але це наступним етапом.

Вольтаж шуруповерта

Намотувальні дані вторинної обмотки 8+8 витків розраховані на шуруповерт 12В. Можу з упевненістю сказати, що дана обмотка підійде до професійних моделей 14,4В. Я підключав блок до свого робочого шуруповерта 14,4В на літієвій батареї, який без проблем закручує шурупи 4Х80 мм в сире дерево без попереднього свердління. Такі шурупи від блоку звичайно не закручував, але шкіру піддер, намагаючись зупинити вал.

Якщо ваш вольтаж відрізняється від 12В, то слід підкоригувати намотувальні дані обмотки 2. Домотуючи або відмотуючи витки, потрібно міряти напругу з навантаженням - галогенною лампою 30Вт, без навантаження напруга буде трохи більше. Я орієнтувався на напругу живлення (12В) + 1В на просідання (можна не враховувати). Взагалі, якщо шуруповерт 14,4В, не слід одразу мотати зайві витки, можливо все працюватиме з належною потужністю без додавання витків. Також хочу відзначити 18В шуруповерти - незважаючи на написи на корпусі, часто там стоять двигуни на 12В. Про випробування на потужність трохи нижче.

Так само потрібно мати на увазі, що без навантаження блок може розвивати трохи більшу напругу, тому гарною справою буде пошукати датащити на кнопку і максимальна напруга її ШІМу. Найголовніше, щоб напруга на ХХ не перевищувала цей максимум. Між іншим, на акумуляторній батареї шуруповерта без навантаження так само напруга трохи вища за номінальну, для 14,4В батареї це 16 з невеликим вольт. Однак, через складність підібрати напругу обмотки точно, блок може видавати трохи більше або менше ніж на батареї. Загалом тут все підбирається експериментально та з головою, а якщо ви зібрали макетний блок – голова працює.

Робочий запуск

Тепер слід зняти захисну лампу та замінити її перемичкою або запобіжником 3-4А. Не впевнений, що від запобіжника є сенс, я його ставив для самозаспокоєння. Спробувати пуск із галогенкою на виході, холостому ходу – все має бути стабільним і без перегріву.

Тепер можна підключати шуруповерт та оцінити потужність обертання. Мій зелений бош працював так, що, напевно, з новою батареєю було менше потужності, при цьому не перегрівався. Для захисту шуруповетра від занадто великих струмів у розрив ланцюга можна встромити обмежувальний шунт, заразом і поміряти струми. Захист на польовому транзисторі робити я не став, та й толку від нього не бачу: напруга падає пропорційно збільшенню струму, імпульси струму при слабкому натисканні кнопки величезні (хоч і дуже короткі) і змушуватимуть захист вмикатися.

Необхідно перевірити конденсаторний баян на виході на нагрів при великих навантаженнях. У мене фіксувалося найбільше навантаження в момент слабкого натискання кнопки, коли двигун пищить. При цьому ноги одиночного конденсатора обгоряли.

Я не зміг зупинити шуруповерт рукою ніяк! Зате натер пристойні мозолі! Все ж таки обмежувальний шунт не завадить у робочому блоці, тут слід керуватися відчуттям сили обертання, а не вимірюваннями, і контролювати нагрівання двигуна. Я шунт не поставив у кінцеву версію, надто багато місця він посідає. Орієнтовно, шунт, що обмежує струм 20А це: 12В (за фактом просяде нижче) / 20А = 0,6 Ом. Взяти щунт 0,6 Ом і орієнтуючись на потужність обертання коригувати у бік зменшення, доки з'явиться зайвого нагріву.

Китайським мультиметром і шунтом я вимірював максимальний струм десь між 15 і 20А, це при гальмуванні, на скільки вистачало сил і руки. При слабко натиснутій кнопці, коли двигун їсть ще не запускаючись, струми були більше 20А. Варто відзначити, що вимірювання дуже приблизні і можуть сильно відрізнятися від реальності - цифровий мультиметр не в змозі адекватно виміряти напругу пульсуючу на шунті. Якщо ви зовсім новачок і не знаєте, як виміряти великий струм шунтом та мультиметром – про це буде невеликий оглядач, а поки що… Навіщо воно вам треба?

Снаббер

Як я писав вище, ланцюжок C5R3 може сильно грітися, точніше саме резистор. І навіть якщо нагріву немає на ХХ або малих навантаженнях, при великому навантаженні резистор може аж смердіти. Пояснюється це підвищенням частоти перетворення з підвищенням вихідного струму, отже опір конденсатора зменшується. Спочатку C5 слід брати 3.3 нанофараду (3300 пФ) і підбирати нагріву резистора, зменшуючи ємність. Я зупинився на 1000 пФ. Зверніть увагу, що мацати деталі слід на вимкненому блоці та розрядженому конденсаторі C2. Випрямлена та відфільтрована мережева напруга становить близько 310В!

Не варто зменшувати ємність конденсатора із запасом, щоб нагріву не було взагалі! Тоді від нього буде мало толку. Нагрів має бути терпимим для тривалого використання.

Друкована плата

Я поганий проектувальник печаток, тому плата в мене вийшла громіздкою, двоповерховою. Якщо хтось розроблятиме свою друковану плату - буду вдячний якщо надасте малюнок, контакти в підвалі сайту.

Два рівні плати виготовлені з двох шматків склотекстоліту 70Х70 мм. На першому поверсі знаходяться конденсатори, що фільтрують, силовий трансформатор і м'якими проводами підпаяні транзистори. Друк прорізаний гострим різаком без жодного травлення. Монтаж деалей звичайний, в отвір, малюнок із боку мідної фольги. Підпаяні транзистори знаходяться на радіаторі під платою разом із діодним складанням Шоттки VD3, VD4.

Плати з'єднані між собою мідним одножильним монтажним проводом, перемичка з емітера VT1 зайва, вона замислювалася для захисту, від якої я відмовився.

Друга плата виконана поверхневим монтажем. У мене залізли не всі вихідні конденсатори, довелося їх додавати в корпус батареї.

На другу плату подається мережна напруга, з неї береться вихідне. З діодного складання приходить +, яку у свою чергу приходять крайні висновки вторинки Тр1. При впевненій роботі без ОС по напрузі ланцюг з С15 не потрібна, як і відповідні цього ланцюга обмотки.

На плату не влізли всі конденсатори вихідного конденсаторного баяна, тому кілька конденсаторів довелося розташувати в клемному поглибленні відсіку батареї.

Дно батарейного корпусу довелося вирізати, тому що плата не влізла повністю, до того ж для надійності використали радіатор. Зрештою, у мене вийшов такий блок:

При грамотному проектуванні та використанні відповідних компонентів, блок все-таки можна помістити в рідний корпус батареї не вилазячи за його межі. Мені це майже вдалося. З іншого боку, якщо використовувати блок окремо від шуруповерта, можна взагалі не перейматися габаритами. Однак у такому разі доведеться використовувати провід від перетворювача до шурика перерізом не менше ніж 2,5 мм2. На 4-метровому дроті 1,5 мм2 потужність трохи падає.

Дане рішення є цікавим з точки зору застосування: жодних ШІМ-ів та складних схем, його можна застосовувати для живлення різних потужних приладів. Адже не дарма цю схему широко використовують для живлення галогенних ламп!

На цьому ми закінчимо опис, пізніше тут же дам об'єктивну оцінку використання блоку в реальних, робочих умовах будівництва. Попередня оцінка потужності обертання: 5+!

Оновлено від 28.12.2019

Блок живлення дуже потужний, цілком справляється з довгим свердлінням. У реалізації без ОС за напругою блок може бути підключеним до мережі хоч цілу добу - нагріву немає.

Однак у процесі експлуатації на об'єкті виявився суттєвий недолік: при заклиниванні валу двигуна можуть перегорати силові ключі. У мене завжди вилітав "мінусовий" транзистор (нижній за схемою), а другий залишався цілим.

Так як заклинювання валу еквівалентно короткому замиканню на виході БП, потрібно вжити заходів, що усувають це явище. Подивимося на роботу акумуляторного інструменту - за рахунок "м'якої" вольт-амперної характеристики (ВАХ) батареї, при занадто великих навантаженнях і заклиниванні просаджується напруга, внаслідок чого зменшується струм.

Досвідів ще не проводив, але вважаю корисними заходи щодо "пом'якшення" ВАХ:
1. Вторинну обмотку силового трансформатора потрібно мотати "кучніше", без рознесення по всьому кільцю.
2. Номінальну напругу на виході (під навантаженням лампи 30 Вт, наприклад) знизити на кілька вольт шляхом зменшення кількості витків вторинної батареї. Тобто якщо шуруповерт на 14,4, то підібрати напругу на виході БП 9-10. Цілком можливе просідання потужності обертання після таких маніпуляцій, тут слід знайти оптимальний варіант.

Робити захист у "гарячій" частині блоку вважаю неактуальним, бо при великих навантаженнях захист часто спрацьовуватиме і втратить зручність у роботі. Все-таки заходи щодо "пом'якшення" ВАХ мені здаються більш прийнятними.

Буде дуже цікаво дізнатися ваш досвід, якщо збиратимете схему і намагатиметеся зробити "м'яким" заклинювання валу. Контакти у підвалі сайту.

Шуроповерт вважається незамінним апаратом для фахівців, які працюють ним постійно і для аматора, що виконує окремі види робіт. Цей інструмент став найкращою альтернативою для викрутки, яка дуже повільно справляється зі своїми обов'язками. Із шуруповертом: «Вжик, вжик – і все готово!»

Однак згодом бадьорі вигуки інструменту слабшають, і він працює гірше, ніж раніше. Зарядка показує, що все гаразд, а робота сповільнюється, погіршується. Це свідчить про те, що зносився блок живлення. Його можна замінити, купивши новий. Але це – найлегший і найдорожчий варіант. Ми вибираємо інший шлях! Спробуємо змінити свою промислову акумуляторну батарею на інший блок живлення.

Конструкція приладу з викручування та закручування шурупів

Перед початком переробки потрібно ознайомитися з конструкцією шуруповерта. Він складається з:

корпуси;
акумуляторної батареї з діапазоном напруги живлення для марок інструменту від 12 до 18 вольт;
двигуна постійного струму;
кнопки запуску;
регулятора зусиль;
регулятора обертів обертання з реверсом;
планетарного чи звичайного редуктора;
рукоятки змін напрямку руху.

На фото 1 представлена конструкція шуроповерта.

Процес підготовки

Спробуємо виготовити блоки живлення для шуруповерта 12в та 18в своїми руками. Перед початком робіт треба ознайомитися з тими показниками потужності та напруги живлення, що представлені в документації оригіналу або на корпусі. Потім потрібно визначитися з використанням відповідного мережного блоку живлення за розмірами. У старому пристрої потрібно вийняти весь вміст, виміряти розміри внутрішньої частини.

Фото 1 — Конструкція приладу
Фото 2 - Заміна блоків живлення для шуруповерта 12в та 18в своїми руками. Етапи 1-4

Фото 3 — Етапи робіт 5-8
Фото 4 — Етапи робіт 6-9

Дії при заміні блоку живлення для шуруповерта 12в та 18в своїми руками

Знайти відповідне джерело живлення можна на ринку або у когось із знайомих. При виборі звертають увагу на надійність, легкість, габарити. Для цього підійде:

батарея живлення від ноутбука чи іншої спецтехніки;
заряджання для автомобільних акумуляторів;
БП від старого комп'ютера;
саморобний БП.

Спершу треба перевірити його працездатність, а потім розібрати. Корпус, скручений саморізами, легко демонтується. Склеєний корпус розбирають, простукавши по шву молотком. В цьому випадку може знадобитися тоненький ніж. Його ставлять гострою стороною на рубець і з акуратністю стукають по ньому важким предметом.

Наступним етапом є відділення шнурів та висновків від електровилки. Зробити це найпростіше електропаяльником. Туди, де були заховані нутрощі приладу для викручування та закручування шурупів, поміщають нутрощі з нової батареї. Провід для роботи від електромережі виводиться через отвір та припаюється до блока живлення за умови дотримання правил полярності. Провід ізолюють. Потім корпус збирається, а перероблений інструмент перевіряють на ділі.

Після переробки змінилися характеристики пристрою. Робота від електромережі не дає миттєвого досягнення максимальності моменту, що крутить. У зв'язку з тим, що збільшується потужність приладу, шуроповерт швидше нагрівається. Тому при роботі з цим інструментом слід робити перерви кожні 15-20 хвилин. Не варто забувати також про якісну ізоляцію та заземлення. Завдяки своїм діям ви отримали інструмент, що справно працює від батареї і від електрики (у випадку з ноутбуком) або тільки від електроенергії.

Фото 5 — Шуруповерт після ремонту
Фото 6 - Блок живлення 12 В

Переваги

Заміна блоку живлення для шуруповерта 12в та 18в своїми руками заощадить ваші гроші та принесе задоволення від отриманого результату. Щоправда, не завжди можна використовувати цей інструмент без електричної розетки. В усьому іншому – лише позитивні моменти.

Висновок

Замість того, щоб платити великі гроші за заміну акумуляторної батареї для шуроповерта, можна обійтися заміною БП від приладів, що були у використанні. Із цим завданням може впоратися майже кожен чоловік-аматор. Тож, шановні майстри, шукайте вигідний варіант!