Чому діагоналі збігаються а довжина немає. Зведення даху будинку своїми руками

Завершальний етап будівництва будинку включає в себе остаточний вибір покрівельного покриття і його установку. Найчастіше зведення даху довіряють фахівцям, оскільки цей вид роботи найбільш відповідальний і небезпечний. На сьогоднішній день металочерепиця стала популярним в приватному житловому будівництві видом покрівлі. Простота її монтажу дозволяє самостійно покрити дах, що значно економить кошти.

Металочерепиця для простої конструкції даху

Покривати металочерепицею найкраще даху зі скатом, коли ухил нахилу не менш 14 градусів. Переважно, щоб дах був геометрично простою, так як не доведеться розрізати сам матеріал і не залишиться незатребуваних обрізків.

Навіщо зайві витрати, коли робимо дах самі і для себе?

Купуючи потрібну кількість металочерепиці, необхідно:

• точно виміряти дах;
• важливо, щоб лист був на4 смдліннее даху, щоб його кінець перекрив карниз; подібне розташування дозволить створити вентильований простір на конику;
• необхідно ретельно заміряти параметри майбутньої даху, в тому числі - і по діагоналі;
• до того, як почати крити дах, корисно переконатися, що вона не має нерівностей;
• якщо вони є, а вирівняти не представляється можливим, можна укласти черепицю так, щоб нижній край самої обрешітки збігався повністю з лінією схилу листа.

Встановлювати дах своїми руками неможливо без спеціального інструменту:

• ножиць по металу,
• електродрилі,
• болгарки,
• ножівки.

Починати треба з установки кроквяної системи. Крокви являють собою балки і служать каркасом для майбутнього даху. За встановленим стандартом, кроквяна система забезпечує тиск В200 кгна квадратний метр.

Порада. Незалежно від характеристики самого покрівельного матеріалу ця вимога обов'язкова, щоб дах змогла витримувати натиск вітру, вага снігу.

1. Перед початком монтажу кроквяної системи проводиться стяжка несучих стін.
2. Потім укладається гідроізоляція, поздовжній брус і лежень.
3. З підкосів, прогонів і стійок збирається підкроквяна опорна система.
4. Далі йде установка самих крокв, починаючи з крайніх, закінчуючи проміжними.

Гарною підмогою може служити відео як зробити дах своїми руками. На голий кроквяний «скелет» ніяка покрівля не вкладається: необхідна лати.

Її роблять з різних матеріалів, найчастіше - з дерева. Дерев'яні дошки цвяхами кріпляться до крокв. Параметри дощок обрешітки залежать від матеріалу, який буде використовуватися для покрівлі.

Для потрібна основа з дошки сотки. Товщина розраховується індивідуально, але крайні довгі дошки, зазвичай товщі на 10 мм.

Виходячи із значення поперечного кроку профілю (350-400 мм) розраховують відстань між дошками. Дошка, що виходить за карниз, а також наступна за нею, мають у своєму розпорядженні з кроком менші за розміром (300-350 мм).

Особливості обкладання двосхилим даху

До решетування кріпляться листи металочерепиці.

Порада. При обкладанні двосхилим даху, слід починати з торця, а в разі шатрового даху, починають з найвищої точки, поступово спускаючись вниз.

1. Металочерепиця завжди вкладається внахлест, попередній лист покривається іншим листом зверху.
2. Між собою листи металочерепиці скріплюються за допомогою саморізів, потім - до коника за допомогою шурупів.
3. Торцеві планки встановлюються знизу вгору по фронтальним поверхням даху, а кінці листів металочерепиці накриваються.
4. Торцеві планки кріпляться саморізами, які прикручуються до решетування і хвилях (крайнім) листа черепиці.
5. Коли будуть встановлені торцеві планки, встановлюють коньковие, які кріплять у верхній частині кожної другої хвилі металочерепиці. Вони відповідають за фасад будинку. Ці елементи так само пригвинчуються шурупами.
6. Після того, як планки встановлені по довжині, нахлест по ширині складає прімерно10 см.
7. У місцях примикання скатів здійснюється монтаж ендови. Їх - два примірника, нижня ставиться зверху планки карниза, прямо на обрешітку, а та, що зверху - поверх хвилі листа черепиці.
8. Далі проводиться монтаж труб і зливів жолобів.

Хто цікавиться, як зробити дах будинку своїми руками - відео демонструє схему, запропоновану виробниками. Потрібно пам'ятати, що гаки для монтажу системи необхідно прикріплювати до обрешітки ще до початку монтажу металочерепиці.

При бажанні можна встановити громовідвід.

Дах зі звичайного шиферу

Для тих, хто хоче розібратися в тому, як крити дах, не менше цікава більш звична технологія - укладання шиферу. Її охоче використовують, коли потрібна побудована дах Масандра своїми руками.

заздалегідь покривається акриловою фарбою спеціально для забарвлення шиферу. Без цього він буде активно вбирати вологу і з часом зруйнується. У чистому вигляді шифер може триматися 15-20 років. Пофарбований шифер в 3-5 разів міцніше і довговічніше.

Чому? Коли намоклий шифер підмерзне, то вода в мікротріщинах розширить їх і поступово зруйнує структуру шиферу. Пофарбований матеріал захищений від води в мікротріщинах (вони заповнені фарбою). Оглядати дах з шиферу досить раз в два-три роки, у міру необхідності підфарбовуючи.

Для цих цілей потрібно подбати про безпечне доступі на дах, необхідний так званий трап для даху.

В сучасному будинку кожен скат покривають трьома рядками шиферу. Середній ряд починається від краю не з цілого, а в пів-листа шиферу (розрізаного по довжині).

Якщо стикувати іншим способом, то 4 листа шиферу лягають кутами друг на друга. Зібравшись в одну точку, вони утворюють видимі щілини і створять безсила з'єднання.

Не шукайте інструкції як зробити дах своїми руками - відео демонструє як розрахувати кількість шиферу на будинок і скільки з них необхідно розрізати. Ріжуть шифер болгаркою, ця робота займає годину часу.

Один лист розрізається навпіл - з розрахунку по 4 хвилі в половинці (шифер хвильовий). Два листа розрізаються так, щоб утворилися частини з 5 хвиль і 3 хвиль. У частин з 5 хвилями по краю має бути присутня маленька хвиля.

У заводського шиферу остання хвиля менше, ніж інші - вона призначена спеціально для стикування. Коли має місце поєднана дах, то також шифер стелять таким чином, що маленька хвиля залишається приєднання під великий подальшого листа (маленька + маленька не годиться).

Після розрізання вийде 6 частин шиферу: два 5-ти хвильових (з них починають покривати середні ряди), два в чотири хвилі (вони закінчують покриття середніх рядів) і два в три хвилі (запасні).

Прикріплюється шифер покрівельними саморізами поверх хвилі (якщо прикріпити внизу хвилі, вода стане затікати під дах). Саморіз входить в центр (або трохи вище) дошки обрешітки. Победітовим свердлом Д 6-7 ммпросверлівается отвір в шифері під Вкручувальний саморіз. Польські будівельники можуть пробивати шифер цвяхом, що створює безліч мікротріщин (це стане причиною руйнування через 2-3 роки все шиферу).

Порада. Недооцінюючи важливість обрешітки, деякі будівельники намагаються на ній економити, використовуючи неякісну деревину. Бруски обрешітки перетворюються в потерть, перестають тримати шифер, і весь скат може з'їхати. Вибирати бруски обрешітки необхідно з підвищеною ретельністю.

Якщо ви переглядаєте навчальні матеріали, як поставити дах - відео зверне вашу увагу на те, в який бік нахлест у шиферу і листів з металу коньковой смуги.

Порада. Вибирають ту сторону, куди найчастіше дмуть вітри. Якщо не врахувати цей напрямок, то під час дощу при сильному вітрі вода набирається в просторі між листами, і призводить до постійного намокання обрешітки.

Шифер зручно кріпити, починаючи з верхнього ряду. Верхній край ряду шиферу прив'язується розмічальної ниткою до крайніх крокв, потім розмічається нижній край.

Верхні краї обох скатів знаходяться на одній висоті і не заважають один одному. Між схилами даху відстань між краями самих верхніх листів шиферу має бути витримано від 100 до 200 мм.

При вивченні, як зробити дах будинку відео уроки просто необхідні. Вони ілюструють всі можливі при будівництві ситуації і допомагають знайти правильне рішення.

1. Припустимо, вітер зазвичай дме справа, значить потрібно крити дах зліва.
2. Найперший блок пофарбованого шиферу кріплять до обрешітки саморезом, який вкручується в центр листа.
3. Після цього закріплюється центр лівого краю наступним саморезом.
4. Накладається другий лист в верхньому ряду на крайню хвилю листа попереднього і кріпиться до обрешітки саморезом.
5. Усі наступні листи шиферу в верхньому ряду закріплюються також. Лист шиферу тримається спочатку на одному самонарізі.
6. З половини листа з 5 хвиль кріпиться другий ряд шиферу. Щоб закріпити цю половину листа, вона підсувається під перший лист у верхньому ряду, з нахлестом 100-150 мм.).
7. Закріплюється шурупами центр лівого краю.
8. Далі одним саморізом з'єднується перший лист у верхньому ряду з першим листом другого ряду. Потрібно висвердлити наскрізний отвір двох листів шиферу (лівий-верхній нижнього і лівий-нижній кут верхнього). При Нахлести в150 ммотступ для вкручувати саморізи равен75 ММІЛ половині нахлеста.
9. Другий блок середнього ряду накладається на крайню хвилю (малу) першого блоку другого ряду і підсувається на150 ммпод перший і другий блоки шиферу в верхньому ряду. Вкручується саморіз в центрі другого блоку вже середнього ряду.
10. 10. Тепер необхідно скріпити одним саморізом вже 3 листа шиферу. Вкручується саморіз крізь три листа в обрешітку і укладається третій лист середнього блоку.
11. 11. Далі - та ж схема. Останнім ставиться пів-аркуша з 4 хвилями.
12. Третій ряд кладеться подібно, різниця тільки в тому, що починаємо укладання з цілого листа.
13. Низ в третьому ряду кріпиться саморізами.
14. Інший скат двосхилим даху стелиться вже справа, щоб нахлест листів шиферу був в одну сторону на обох схилах.
15. Після цього, встановлюється коньковая смуга.

Порада. Для ізоляції даху від дощу і снігу Запінювати стики листів шиферу, а також хвилі шиферу, щоб сніг не накопичувався між кладкою шиферу і смугою на конику.

Лариса Георгіївна Баканова

У мене будинок в селі в Волховському району. Потрібно було зробити ремонт даху та встановлення водостічних труб і жолобів.
Звернулася в компанію «Верх Строй». Оперативно виїхав заміряє на об'єкт, зробив всі необхідні виміри. На Слуда день готовий був договір і кошторис. Матеріал доставили якісний в термін. Роботу зробили швидко, майстри-покрівельники чудові, руки «золоті», професіонали, спілкуватися було легко, конструктивно вирішували всі питання. Робота з оцинкованим залізом складна, зробили ідеально, я дуже задоволена, дах красива, водостоки чудово виглядають. Я дуже задоволена. Всім рекомендую цю фірму.

З повагою Л.Г Баканова 05.06.2013г.

Ленінградська область, Волховський район, д.Селіверстово, приватний будинок

Галкін Петро Іванович

Для реставрації-заміни покрівлі дачного будинку звернувся в «Верх Строй» (інформацію і відгуки про них знайшов в Інтернеті).

Роботи по ремонту покрівлі вдалися. Ставлення бригади робітників до виконання договірних зобов'язань і якість виконаних робіт на хорошому рівні. Дякуємо!

ЛО, Всеволожский р-он, с. Пріютіно, Садівництво «Граніт», дачний будинок

Андрій Анатолійович Міщенко

Звернулися в компанію «Верх Строй» з приводу екстреного утеплення даху. Роботу виконали швидко і якісно і здали в строк, як і домовлялися. Бригада працювала російська. Спілкування ділове і ввічливе. Всім хто шукає справжніх професіоналів, рекомендую цю компанію! Велике дякую!

Ленінградська область, р-н Приозерский, п.Торфяное, приватний котедж

Голова правління ТСЖ «Графтио» Іщенко Світлана Миколаївна

У вересні 2012р., В ТСЖ «Графтио» з'явилася необхідність в ремонті м'якої покрівлі на площі 70 м.кв. Розглядали 6 (шість) підрядних організацій, в т.ч. «Верх Строй».
На наше прохання до нас на об'єкт виїхав Майстер Черних В.Ю. На місці була проведена експертиза покрівлі та оперативно складено комерційну пропозицію, яка нас повністю влаштувало.
Безпосередньо покрівельними роботами керував Покня І.М.
Роботи виконані в повному обсязі, швидко і якісно. Більше протікання не спостерігається.
Наше ТСЖ приносить подяку компанії «Верх Строй» і ми сподіваємося на подальшу співпрацю.

Багатоповерховий житловий будинок, Санкт-Петербург, вулиця Графтио, буд.3

Туміляніс Андрій Володимирович

Спасибі, за обслуговування. Протікав дах. Відремонтували наплавляються Техноніколь. На стару бітумну черепицю, наплаву новий шар 130 м2. Дуже оперативно. Спілкуються ввічливо. Пунктуальність - супер! Все добре, спасибі за роботу!
11.10.2012г.
Ленінградська Область п. Володарський, приватний котедж

Наталія Анатоліївна Лобасова

Роботу майстрів компанії «Верх Строй» я оцінила на 5 +. Працювали швидко (два дні), якісно, \u200b\u200bакуратно. Я дуже задоволена, виробленої роботою. Приємні в спілкуванні. Працюють в будь-які погодні умови. Майстрів краще я, думаю, що не знайшла б.
Покриття даху ондулином 85 м2.

м-н. Берндгардовка, дачний будинок.

Ремонт даху (покрівлі) контейнера виконаний без зауважень і в строк. Претензій по якості не маю.
01.09.2012г.
Чудіновскіх В.А. Механік «Амрон»

Малишева Надія Вікторівна

У серпні 2012р. Звернулися до фірми «Верх Строй» з приводу ремонту даху дачного будинку, увійшовши на їх сайт і виславши попередню заявку. Хотілося знайти грамотних фахівців. Все що нам пропонували до цього, насторожувало непрофесійним підходом. У перший же робочий день подзвонив менеджер компанії і ознайомив з вартістю робіт і вислав договір. На місце оперативно виїхав Майстер, врахував всі наші побажання і професійно і ненав'язливо порадив нам відкоригувати їх. Ми всі вирішили на місці. На наступний день новий договір був готовий.

Компанія оперативно закупила і доставила матеріал. Професійна російська бригада в термін і якісно виконала демонтаж шиферу, ремонт обрешітки, монтаж металочерепиці, монтаж водостоків і акуратно складувати відходи.
Працювати довелося в дощовий період, але порадувало особливо, то що компанія вкриває будинок в будь-яку погоду на ніч тентом, знімаючи будь-яку напругу з замовника.
Ми залишилися задоволені.
З повагою, Малишева Н.В
Дачний кооператив г.Сосновий Бор.

Олексій Олександрович Ширяєв

Звернувся в компанію «Верх Строй», перекрити покрівлю дачного будинку 237 м2. Дуже дохідливо і конструктивно пояснили можливі види робіт. Разом з майстром ми вибрали найбільш оптимальний з точки зору «ціна-якість» варіант робіт.

Всю організаційну роботу, узгодження і доставку матеріалу компанія «Верх Строй» взяла на себе.
Робота по монтажу покрівельного покриття проведена в узгоджені терміни.
Грамотні фахівці і керівник націлені на результат і на те, щоб їх робота обов'язково сподобалася Замовнику.
Величезне спасибі!

Заміна старого шиферу на бітумну черепицю на дачі пос. кінці ЛО

Кирило Степанович Голубєв

Дякую за сумлінну працю. Дах зробили швидко і якісно, \u200b\u200bприбрали руберойд, полагодили обрешітку і постелили профнастил. Вклалися в два тижні, як і домовлялися.

Приватний будинок, п. Лужки ЛО

Марія Гужеля

Звернулися до фірми «Верх Строй», щоб перебрати дах на дачі 82 м2. Прибрали старий шифер і зробили ондулінові покриття. Тепер можна відкривати сезон. Ціни прийнятні. Найвигіднішу пропозицію, яке знайшла. Боялися, що прийдуть гастарбайтери, але працювали російські хлопці. Ви просто молодці! Дякуємо!

Садівництво «Двіженец» Кіровського району ЛО

Скати двосхилих дахів повинні мати форму правильного прямокутника, скати вальмових дахів - форму рівнобедрених трикутників або трапецій. Ця вимога викликана тим, що практично всі штучні елементи покрівельних покриттів мають прямокутну форму. При настилання їх на не прямокутна скат, наприклад, має ромбо- або трапецієподібні обриси при різних висотних відмітках коника або неправильних розмірах периметра стін, неминуче вийде незакритий клин. Закрити його можна тільки підгонкою штучних покрівельних матеріалів, що створює додаткові труднощі, збільшує витрату матеріалів, знижує швидкість будівництва і, нарешті, просто псує зовнішній вигляд будівлі, але найголовніше - багато разів підвищує можливість протікання покрівлі.

Рівнобедрені скати вальмових дахів дають можливість різати покрівельні матеріали по одному-двом шаблонами, а половинки деяких покрівельних матеріалів використовувати на протилежних сторонах ската. Наприклад, лист ондуліна, розрізаний навскоси, можна використовувати з двох сторін ската. Якщо по проекту або в результаті недбалості скати покрівлі мають різні кути нахилу, різання штучних елементів ведуть індивідуально. У підсумку - значно знижується швидкість робіт, ні про яку економію будматеріалів не виникає й мови.

Для отримання правильних форм скатів потрібно зробити промір довжини, ширини, діагоналей і висот відбудованого остова будівлі. Тут може відкритися маса несподіваних сюрпризів. Перепади по висоті на протилежних стінах можуть досягати декількох сантиметрів, а периметр стін мати кути, відмінні від прямих. Перевірку починають з проміру діагоналей по верхньому обрізу стін на кожному з прямокутних ділянок будівлі. Якщо довжина діагоналей не збігається, то це означає, що стіни або мають різні висотні позначки, або в будівлі немає прямих кутів і воно має ромбо- або трапецієподібні обриси. У будівлях з фронтонами з матеріалу стін потрібно за допомогою довгої палиці перевірити висоту протилежних фронтонів.

Після проведення промірів усувають виявлені дефекти стін. Вирівнюють стіни в горизонт і по можливості роблять кути прямокутними. На будівлях з фронтонами через неправильну розбивки фундаменту, а потім і будівництва стін, перепади висотних відміток по верху фронтонів часом можуть досягати 20 см. Виправити такий дефект можна тільки перекладанням фронтону, або потрібно змиритися з думкою, що коник НЕ буде горизонтальним, а отже і ухили фронтонів будуть різними. В принципі, такий висотний перепад не надто помітний на даху, але кожну стропіліни і кожен елемент покрівельного матеріалу потрібно буде підганяти індивідуально.

Висотні перепади по периметру стін, несучих дах, усуваються цементно-піщано стяжкою. Стіни по всьому периметру перевіряються водяним рівнем і поверх них виконується вирівнює стяжка. Використовується розчин марки не нижче М150. Великі перепади усуваються кладкою з підступ або стіни не вирівнюються, а під мауерлатного балки, що значно гірше, вставляються дерев'яні підкладки, так часто, наскільки можливо. Стіни під лежень або установку стійок підкроквяний конструкції, вирівнюються в горизонт, але їх не обов'язково погоджувати з висотними відмітками зовнішніх стін. Внутрішні стіни під укладку лежня можуть бути вище або нижче зовнішніх, але обов'язково горизонтальними. При укладанні лежня на цегельні стовпчики в горизонт вирівнюється верх стовпчиків.

Всі дерев'яні конструкції перед монтажем повинні бути оброблені антисептиками і витримані час, певне виробником хімічного складу.

Після схоплювання стяжки, що вирівнює по зовнішніх стінах розгортають гідроізол, руберойд або інший рулонний гідроізоляційний матеріал і складають його навпіл по поздовжній осі. Отримана ширина гідроізоляції повинна забезпечити його загинання на бічну поверхню мауерлата, оскільки в цегляних будинках там ще укладається цегла для пристрою карниза. Загалом, гідроізоляція повинна захистити дерев'яний мауерлат від всіх можливих зіткнень з матеріалом стіни. Якщо мауерлат буде кріпитися до стіни анкерами, то гідроізоляцію наколюють на штирі. Якщо він буде кріпитися скобами, то гідроізоляцію просто укладають насухо. Іноді гідроізоляцію приклеюють до вирівнює стяжки бітумним праймером, не заборонено, але і особливої \u200b\u200bпотреби в тому немає.

Існує маса способів розмітки крокв і підкроквяних балок, в тому числі такі екзотичні, як використання кроквяних кутників Свенсона і Стенлея. Ми ж опишемо, як це найчастіше відбувається в будівельній практиці, коли дах роблять звичайні теслі, мають дуже туманне уявлення про геометрію як про науку. Однак вони рідко помиляються і даху у них виходять відмінні.

Укладанням мауерлата намагаються виправити непрямокутних периметра стін. Балки розкладаються на стіну і перевіряються діагоналі споруди, вимірюючи вже по кутах мауерлатного рами (рис. 52). Зрушуючи балки по стіні домагаються рівності діагоналей, олівцем зазначається його остаточне положення. Балки мауерлата розпилюються для пристрою замків, збираються на стіні і остаточно на ній закріплюються.

Рис. 52. Розмітка місця установки мауерлата і лежня

При установці мауерлатного рами є один тонкий момент. Висоту мауерлата потрібно підібрати заздалегідь, тобто повинен бути викреслений хоча б ескізний проект. Інакше кобили, прибиті до крокви, можуть не пройти поверх обріза стіни і стіни доведеться підрубувати. Тому, ставлячи собі висотою коника, стін і крокв, краще заздалегідь викреслити в масштабі розріз даху і підібрати висоту мауерлата і місце його установки. Часто доводиться спостерігати картину, коли при будівництві дахів без проекту майстри зрушують мауерлат до самого обрізу стіни по зовнішній поверхні, а інакше у них не виходить випустити кобилку. В общем-то, нічого страшного в тому, що мауерлат встановлюється по зовнішній кромці стіни немає, але тільки якщо це безрозпірного кроквяна система і це кромка стіни, але ж часто це цегляний карниз, в якому цегла вже випущений за стіну. Грамотніше було б збільшити висоту мауерлатного балки і залишити її по центру стіни або ближче до внутрішньої поверхні стіни. Якщо збільшити висоту мауерлата не вдається, то потрібно просто вище підняти парапет з внутрішньої або розібрати частину стіни з зовнішнього боку парапету. І все. Тоді і мауерлат залишиться там, де повинен бути і кобилка не впреться в стіну.

Далі розмічаємо положення лежня. Відмірюючи від мауерлата, розташовуємо його строго посередині, тоді у нас вийде дах з рівними схилами. Для пристрою вальмових дахів зрушуємо лежень на тій самій відстані, від його торця до мауерлата, вглиб будинку, тоді кут нахилу вальми буде дорівнює куту нахилу основних скатів. Втім, якщо задумано зміна кута нахилу вальми щодо скатів, то зрушуємо лежень на ту відстань, яку потрібно. Укладаємо лежень на два шари гідроізоляції і скріплюємо його скобами або дротяними скрутками з внутрішньою стіною. Скручування або заздалегідь повинні були бути закладені в стіну при її будівництві, або вони кріпляться до самозаклинюється анкерів (йоржів), встановленим в стіну. Якщо лежень укладається на знову викладені цегляні стовпчики, то кріпимо його до стіни, а не до стовпчиків. У будівлях із залізобетонними перекриттями скручування можна прив'язати до монтажних петель плит перекриття. У будівлях з газосилікатних, пінобетонними і іншими легкими стінами потрібно попередньо зробити монолітний пояс і випустити анкера. Лежень кріпиться анкерами. Загалом, будь-яким із способів прикріплюємо лежень до стіни в проектне положення, верх лежня повинен бути вивірений в горизонт. Якщо дах буде робитися без лежня, то аналогічним способом розмічаються місця установки стійок, а низ стійок згодом закріплюється між собою переймами.

Після укладання й закріплення лежня приступають до пристрою лісів. Найнеприємніша частина роботи, витрачається час і пиломатеріал на непродуктивну роботу. Проте, ліси повинні бути зроблені надійно, по ним не тільки доведеться ходити але і працювати на них з вантажем піднімаються крокв і прогонів. Ліси обов'язково повинні бути підперті підкосами і розкріплені перехресними переймами, інакше вони втратять стійкість і впадуть.

Далі, випіліваются стійки на підкроквяних конструкцій. Оскільки лежень був встановлений в горизонт, то все стійки робляться однією проектної довжини. У будівлях з фронтонами, зробленими з браком (різновисокими), між верхом фронтонів натягується шнур і кожна стійка випилюється тієї довжини, яка необхідна з урахуванням висоти прогону і крокв. При установці стійок на лежень їх перевіряють на вертикальність в двох площинах (по обидва боки): поперечної і поздовжньої. Вертикальність перевіряють схилом або рівнем, приставляючи його до бічної поверхні стійок. Після чого стійки закріплюють в проектному положенні. Найпростіше розкріпити їх дошками до лісів.

Що робити раніше: встановлювати лісу або стійки? Кому як зручніше. Можна спочатку встановити стійки і тимчасово розкріпити їх підкосами, а вже до них пристроювати лісу, можна, навпаки, спочатку надійно поставити лісу і до них розкріпити стійки. Іноді намагаються працювати з сходів-драбин. Стійки виставляють і раскрепляют, а для укладання прогону і крокв на стійки спирають сходи. Це небезпечно. По-перше, під вагою людини і вантажу, який він тримає, наприклад, при укладанні прогону, сходинки сходів можуть підломилися. По-друге, погано розкріплення стійка може втратити стійкість і впаде разом зі сходами до неї притуленою. І нарешті, по-третє. Спробуй-но нормально працювати, коли у тебе під ногами 60-сантиметрова жердинка сходинки сходів, а тобі потрібно перевертати важкий прогін або крокви, щоб його правильно встановити.

На стійки укладається прогін. Якщо все зроблено правильно, верх лежня горизонтальний, стійки однієї висоти і встановлені вертикально в двох площинах, то прогін просто ляже на своє місце. У будівлях з різновисокими фронтонами, верх прогону повинен бути паралельний натягнутому шнуру. Для вальмових дахів не забуваємо випустити прогін за стійки, утворюючи консолі для спирання накосних крокв.

Ще раз перевіряємо підкроквяних конструкцій на вертикальність і прогін на горизонтальність, виправляємо, якщо що потрібно і розкріплювати все вузли до проектного положення: прибиваємо дерев'яні накладки, ставимо скоби або металеві пластини, але залишаємо всю Підкроквяний раму тимчасово розкріплення до лісів або до підкосила.

Далі, встановлюємо пробну дошку кроквяної ноги. Є кілька способів розпилювання та припасування крокви. Ми зупинимося на найбільш простих і найчастіше використовуваних, для яких не потрібно ніяких пристосувань, крім голови і рук.

1. Крокви розмічаються на повзун і на вузол з опорним бруском.

Внизу розташований повзун або шарнірно нерухома опора з опорним бруском, верх крокви просто укладається на прогін і зшивається з іншого кроквяної ногою нахлестом або впирається в іншу кроквяну ногу.

Дошка укладається верхнім кінцем на верхнє ребро прогону, нижній на внутрішнє верхнє ребро мауерлата (рис. 53.1). На мауерлат кладеться один або два обрізка крокви і окреслюється лінія паралельна мауерлату. При різанні на повзун крокви не змінює ухилу воно просто опускається нижче і впирається в мауерлат, при необхідності його можна доповнити опорним бруском. Якщо крокви розмітити і розрізати на зуб, то після обрізки врубка стає невірною.

Рис. 53.1. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Опорою на мауерлат, верх - з Упором один в одного або поруч

Після обрізки і установки першої кроквяної ноги також встановлюється і обрізається протилежне крокви. Верх стропильних ніг залишають як є до повної установки всіх крокв. Потім їх або обрізають по межі іншого крокви і сбалчівают або зшивають цвяховим боєм або розмічають на них вертикаль і відпилюють зайве, стикуючи крокви один в одного. Розпилювати одночасно два верху крокв не рекомендується, так як товщина зубів пилки залишить великий зазор і крокви щільно НЕ стикуються. Краще розсунути крокви і відпиляти їм верхівки окремо, у одного зліва від межі, в іншого справа. При хорошій якості робіт крокви стикуються без зазору.

2.Внізу і вгорі шарнірно нерухомі опори.

Внизу кроквяної ноги робиться врубка для зачеплення з мауерлатом зубом, вгорі врубка трикутником. Якщо верхню врубку зробити точно за профілем прогону, то вузол буде працювати як шарнірно нерухома опора, якщо вертикальну щоку врубки зробити зі скосом, то вузол перетвориться в шарнірно рухливий.

Кроквяна дошка укладається ребром на прогін і мауерлат (рис 53.2). Нижня частина дошки кутом впирається в мауерлат в будь-якій точці його поверхні. Збоку на мауерлат укладається шаблон, наприклад, це може бути обрізок крокви з добре оторцьовані (торці відпилюються під прямим кутом) краями. Шаблон зсувається до внутрішнього кута мауерлата і поєднується з його вертикальної поверхнею. Низ кроквяної ноги починають рухати по мауерлату, домагаючись того, щоб на крокви вийшла врубка з зубом. Це досить просто, уклавши дошку-шаблон і рухаючи крокви, візуально видно який вийде врубка. Домігшись потрібного розміру врубки, окреслюють лінії, за якими буде проведена розпилювання крокви. Шаблон переносять на верхню врубку, а частіше, вгорі на лісах стоїть інша людина і у нього є свій шаблон (вирізали з однієї дошки, тому вони однакові), по команді першого він встановлює шаблон на прогін, рівняючи його торець з вертикальною площиною прогону, і окреслює другу врубку. Стропило не знімаючи з прогону і мауерлата, перевертають і випилюють врубки. Потім встановлюють його в проектне положення.

Рис. 53.2. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Упором в мауерлат, верх - горизонтальної врубкой з Упором в прогін

Чому в якості шаблону використовується оторцьовані обрізок дошки, адже можна ж застосувати рівень і рулетку? Можна, але обрізок дошки дає візуальне уявлення про майбутнє профілі врубки, а рівень в цьому випадку краще взагалі не використовувати. Дерев'яні балки, внаслідок висихання, далекі від правильної прямокутної геометрії, найчастіше, при уявній рівності, вони насправді горбаті і скорочення. Тому краще на їх площині класти іншу дошку і по ній окреслювати врубки. Теслі використовують для цієї мети ножівку, наприклад, окреслюючи врубку для посадки на прогін, вони прикладають ножівку ребром без зубів до вертикальної грані прогону і наносять олівцем лінію на крокві. Хоч як би закрутилася балка прогону, риса повторить її профіль, а ось рівень, який показує вертикаль, дав би помилку. Так що краще скористатися віковою мудрістю: обрізати дошку, оторцьовані її і використовувати в якості шаблону. Товщина дошки вибирається залежно від глибини врубувань і для кожного проекту своя, найчастіше, шаблон робиться з тієї ж дошки, що і крокви.

3. Внизу шарнірно рухома опора (повзун), вгорі - шарнірно нерухома.

Внизу кроквяної ноги робиться опора на повзун, який при необхідності, установкою опорних брусків, може бути перетворений в шарнірно нерухому опору. Вгорі робиться врубка на трикутник, який, в свою чергу, подрубкі бічний щоки може перевести вузол з шарнірно нерухомого в шарнірно рухливий (рис. 53.3).

Рис. 53.3. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Опорою на мауерлат, верх - горизонтальної врубкой з Упором в прогін

Робиться все те ж саме, що і в другому варіанті, описаному вище, з єдиною різницею, коли нижній кінець кроквяної ноги рухають по крокви, то домагаються, щоб крокви було обрізано в одній площині, тобто без зубчастого зачеплення.

4. Внизу і вгорі кроквяної ноги шарнірно нерухомі опори.

Внизу кроквяної ноги робиться врубка на зуб, вгорі кінець кроквяної ноги впирається в прогін або накосная (діагональне) крокви.

Кроквяна дошка ребром укладається на прогін і мауерлат. Нижній кут дошки поєднують із зовнішнім ребром мауерлата. Вгорі шаблон або ножівка прикладається до вертикальної поверхні прогону і на крокви окреслюється лінія розпилу. Для пристрою примикання до накосная кроквяних ніг окреслюються дві лінії з обох сторін оброблюваної дошки. Вимірюється довжина лінії розпилу (х): рулеткою або на шаблоні робляться олівцеві мітки. Шаблон переноситься на нижній вузол спирання, його приставляють до внутрішньої вертикальній площині мауерлата і від його ребра відкладають розмір (х) на кроквяну дошку. Потім будь-яким способом, найчастіше, прикладанням дошки, проводять лінію паралельну верхньої площині мауерлата (рис. 53.4).

Рис. 53.4. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Упором в мауерлат, верх - з Упором в прогін

Зрушенням низу кроквяної ноги по мауерлату домагаються збільшення або зменшення глибини врубки зуба. На дахах з крутими схилами зуб може взагалі не вийти, не страшно, допоможе установка опорного бруска. Зміною розміру (х) при перенесенні його на нижній вузол можна змінювати характер обпирання в верхньому вузлі, тобто рівняти крокви по верхній або нижній межі прогону. Якщо зменшити (х), крокви вгорі підніметься, збільшити - опуститься.

Дошку перевертають, розпилюють її по мітках і встановлюють в проектне положення. У стропіліни, що спираються на черепні бруски накосной кроквяної ноги роблять розмітку врубки, дошку ще раз перевертають, роблять врубку і ставлять на місце. Врубка для посадки на черепної брусок робиться аналогічно, потрібно тільки підняти низ крокви на висоту черепного бруска: підкласти під нього обрізок черепного бруска або просто підтримати кінець дошки на вазі, поки помічник розмічає врубку.

5.Разметка кроквяної ноги, випущеної за стіну, тобто крокви встановлюється без кобилок.

Вгорі шарнірно нерухома опора, внизу - повзун (рис. 53.5).

Рис. 53.5. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Опорою на мауерлат і виносом крокви за стіну, верх - горизонтальної врубкой з Упором в прогін

Кроквяна дошка укладається ребром на прогін і мауерлат. Низ дошки виноситься за межі стіни і утримується на вазі. На мауерлат і прогін встановлюються шаблони з вирівнюванням торців по зовнішньої вертикальної поверхні балок. Окреслюється лінія розпилу, дошка перевертається і вирізаються врубки. Стропило встановлюється в проектне положення.

6. Розмітка тільки нижнього вузла обпирання, внизу і вгорі шарнірно рухомі опори - повзуни. Стійкість конструкції забезпечується гребеневим вузлом при зв'язуванні верху крокв.

Робиться все те ж саме, що і в попередньому випадку, але на прогін укладається шаблон, який зберігає кут нахилу ската. Після того як буде випиляна нижня врубка, а шаблон знятий з прогону, крокви засувається в проектне положення (рис. 53.6).

Ріс.53.6. Розмітка і розрізання крокв.
Низ з Опорою на мауерлат і виносом крокви за стіну, верх - з Опорою на прогін

Всі перераховані варіанти підрізування крокв працюють за одним принципом: кроквяна дошка встановлюється в необхідне положення, з якого вона після влаштування врубувань, засувається на посадочні місця зверху або збоку, без зміни кута нахилу.

Якщо мауерлатного раму вдалося розташувати в горизонт і вирівняти діагоналі, а прогін встановити горизонтально, то досить виготовити одну кроквяну ногу, а всі інші робити по ній, використовуючи першу як шаблон. Якщо стіни будинку настільки криві, що діагоналі на мауерлатного рамі не вдалося вирівняти або на будинках з фронтонами різновисокі фронтони, то встановлюють по парі стропильних ніг з обох торців будівлі. Між ними натягується шнури і всі інші крокви виготовляються індивідуально, оскільки кожна з них буде відрізнятися від попередньої. При установці постійно перевіряється площинність скатів. Це робиться або натягуванням шнурів між крайніми кроквами, або на крокви зверху кладеться довга рівна дошка, яку рухають по ребрах стропильних ніг і перевіряють їх на просвіт.

Крокви встановлюються на певній відстані один від одного, це відстань називається кроком. При проектуванні даху крок установки крокв задається по поздовжніх осях крокв, це не дуже зручно при монтажі. Тому для вимірювання кроку виготовляють 2-3 рейки довжиною дорівнює кроку крокв за мінусом товщини крокви, тобто довжина рейки буде дорівнює відстані між крайками крокв - віддалі в просвіті. Встановивши одну кроквяну ногу, місце знаходження іншого визначають приставляючи до першого рейку.

Після того як всі крокви будуть встановлені, ще раз перевіряють відстань між ними і вузли обпирання закріплюють в проектне положення: кріплять скобами, спеціальними металевими пластинами, дерев'яними бобишками, цвяховим боєм, болтами.

Потім приступають до установки кобилок. Кобилка (рис. 11) - це випуск крокви за стіну, що забезпечує звис даху. Зазвичай їх виготовляють з дошки половинної висоти і товщини від перетину кроквяної ноги. Кріпляться кобилки до стропіліни цвяховим боєм. Довжина кріпильної частини складає близько 60-80 см, а вільного схилу над стіною - 40-50 см. Якщо кобили стикаються з матеріалом стіни, а найчастіше, вони стикаються, то в цих місцях їх потрібно обернути рулонних гідроізоляційних матеріалів.

Звис карниза вибирається, як би дивно це не звучало, від довжини рук. Скала звис згодом часто підшивається погонажними матеріалами, отже потрібно якось дотягнутися, наприклад, з дошкою вагонки до кінця схилу, утримати дошку в проектному положенні і прибити її. Якщо звис короткий, то стіна будівлі може намокати від косого дощу, довгий - не вистачить рук для пристрою підшивки і потрібно встановлювати лісу, а на висотах до 10 м для самодіяльного будівельника це вельми проблематично. У цегляних будинках стіни викладають з випуском цегли і пристроєм карниза з матеріалу стіни, тим самим збільшуючи звис. У будинках з легкобетонних матеріалів звис робиться або 40-50 см, або передумовами лісу. Якщо карниз нічим не буде підшиватися, то звис можна зробити довшим, але не більше 60 см. Довші звіси повинні підпирати випущеними (або закріпленими іншим способом) з стіни консолями, які можуть виконувати ще й декоративну функцію.

назад

Охороняється Законом РФ про авторське право. Копіювання сайту або будь-якої його частини без згоди правовласника , Заборонено.
Контакти: