Перемичка над віконним отвором. Виготовлення віконної перемички

В даний час в приватному будівництві практично не застосовуються покупні бетонні заготовки, які використовуються в якості перемичок. Сьогодні більшість власників заміського житла воліють виготовляти дверні та віконні перемички своїми руками.

Для самостійного виготовлення перемичок з заливного бетону вам зовсім не обов'язково володіти спеціальними навичками. Все, що від вас буде потрібно - це з належною увагою поставитися до матеріалів даної статті і виконувати всі наведені в ній інструкції.

Матеріали і інструменти

Для успішної реалізації поставленого завдання вам будуть потрібні наступні витратні матеріали:

• комплект обрізних дощок потрібної товщини;
• набір куточків металевих;
• тонка арматурна сітка;
• поліетиленова плівка;
• цвяхи з широким капелюшком;
• саморізи потрібного розміру;
• дріт в'язальний.

Що стосується інструменту, то для роботи вам необхідно буде підготувати:

• звичайний молоток;
• електричний лобзик (ножівку);
• електродриль або шуруповерт;
• монтажний інструмент (монтировку);
• «Кельму» (кельму);
• відро невеликої ємності.

підготовка короба

Роботи з облаштування перемички починаються з виготовлення дерев'яного каркаса (короба), використовуваного для заливки бетонної суміші та отримання будівельного елемента заданої форми. Для установки такого короба вам будуть потрібні один нижній і два бокових дерев'яних щита, з яких згодом можна буде зібрати опалубку.

Лінійні розміри готових щитів повинні відповідати габаритам віконного отвору, причому бічні щити повинні перекривати його як по висоті, так і по ширині. Нижній щит виготовляється точно за розміром закривається отвору. У боковинах опалубки заздалегідь готуються отвори під в'язальний дріт, за допомогою якої щити будуть утримуватися в заданій позиції. Дно і бічні поверхні щитів прокладаються потім поліетиленовою плівкою, яка кріпиться до опалубки за допомогою скляних цвяхів.

1. Збірку короба починають зазвичай з установки нижнього щита, який як по ширині, так і по довжині ретельно підганяється під розміри віконного отвору. Правильність його установки по горизонталі контролюється за допомогою будівельного рівня, після чого під цей щит встановлюється кілька підпірок (з урахуванням збереження виставленого за рівнем положення).
2. Бічні щити виставляються в певній послідовності; при цьому один з них спочатку фіксується на стіні (за допомогою саморізів, наприклад) і тільки потім закріплюється на вже змонтованому нижньому щиті. Зауважимо, що для стін, викладених з силікатних або газосилікатних блоків, це завдання помітно спрощується, оскільки щити можуть фіксуватися на їх поверхні за допомогою звичайних цвяхів.
3. Другий бічній щит також фіксується спочатку на стіні, а потім кріпиться на дні короба за допомогою саморізів. При закріпленні опалубки не варто економити на саморезах, оскільки при демонтажі конструкції ви зможете викрутити весь кріплення і використовувати його для інших цілей.
4. Щоб уникнути «розвалу» щитів під напором бетонного розчину бічні стінки конструкції скріплюються між собою в'язальним дротом. Така дріт (заздалегідь нарізану на шматки) продёргівается подвійним кільцем в підготовлені раніше отвори в щитах. Після цього по центру скручування вставляється відповідний за розміром арматурний прут, за допомогою якого проводиться її затягування.
5. Потім в опалубку укладається вже готова арматурна сітка. Вона розміщується таким чином, щоб прути арматури не стосувалася стінок короба; при цьому під нижній її ряд укладаються дрібні камінчики.

Для заливки саморобних перемичок найкраще використовувати бетон, замішаний на дрібному гравії.

Заливка перемичок і розбирання опалубки

Операції по заливці бетонної суміші рекомендується виконувати вдвох; при цьому помічник зможе подавати вам відра з бетоном, який готується зазвичай на рівні землі або підлоги. Заливку бетону слід виробляти дуже обережно, стежачи за тим, щоб склад рівномірно розподілявся по всьому об'єму короба і проникав в усі його порожнини. Крім того, при облаштуванні віконних перемичок своїми руками (в процесі вирівнювання бетонної суміші) необхідно стежити за тим, щоб рівень заливки збігався з верхнім зрізом цегляної кладки.

Розбирання опалубки починається зазвичай з зрізання в'язального дроту, після чого можна буде переходити до викручування саморізів, що скріплюють щити між собою. Потім за допомогою монтування бічні щити відокремлюються від готової перемички, після чого видаляється підпора і знімається нижній щит.

Поверхня вийшла перемички найчастіше виглядає не зовсім ідеально і, звичайно ж, потребує додаткової обробки. Для цього в першу чергу слід видалити залишки дроту, а потім з метою усунення всіх нерівностей провести оштукатурювання її поверхні.

Відео

Про заливці залізобетонних перемичок на практиці дивіться наступне відео:

фото

Під час будівництва будинків необхідні віконні перемички, які можна купити вже готовими або виготовити своїми руками. Останній варіант дозволить заощадити, тому як вартість заводських перемичок з бетону досить висока.

Види віконних перемичок

Перед тим як приступити до виготовлення віконних перемичок потрібно розібратися з їх видами. Вони діляться на наступні типи:

• посилені несучі балки;
• несучі балки;
• несучі олівці;
• несучі прогони;
• ригеля.

У більшості випадків підходить використання несучих перемичок, які здатні витримувати значні навантаження. Крім цього вони є найбільш оптимальним рішенням з метою економії матеріалів і фінансових коштів. Вони застосовуються при використанні плит перекриття з армуючими поясами, що підсилюють міцність конструкції.

технологія виготовлення

Розглянемо як поетапно виготовити віконну перемичку своїми руками.

Для початку необхідно зробити перемичку необхідну для зовнішньої кладки. Для неї підійде металевий куточок в межах 75-100 мм. Для тогощоб зробити куточок непомітним необхідно монтувати його таким чином, щоб розташувати вертикальну полку між забутовочна і лицьовою частиною.

Заливка віконної перемички може здійснюватися як на землі, так і безпосередньо на самому отворі. У кожного способу є як позитивні, так і негативні сторони. Плюсом заливки над прорізом є те, що в подальшому не потрібно буде здійснювати установку перемички, що досить трудомісткий процес через значної маси виробу. Але з іншого боку заливати перемичку відразу на місці установки більш проблематично, тому як установка опалубки для заливки буде більш важкою. Якщо необхідно виконати роботу з мінімальними витратами, то краще віддати перевагу заливці на місці, при якій не потрібно наймати кран і витрачати на це багато часу.

робимо опалубку

Для того щоб залити перемичку необхідно зробити опалубку, яка повинна бути максимально рівною. Як матеріал опалубки зазвичай використовуються дошки. Вони найкраще підходять для такого завдання, необхідно вибрати дошки якомога рівніше достатні в довжину. Товщина дощок повинна бути в межах 20-25 мм. Для того щоб опалубка швидко розбиралася необхідно використовувати саморізи, які надалі можна буде швидко вкрутити і викрутити.

Для виготовлення опалубки потрібно буде зробити вертикальний і горизонтальний щити і встановити їх. Горизонтальний монтується і підтримується підпорами, а вертикальний встановлюються зверху. Перед тим як закріпити вертикальний щит необхідно зробити арматурну сітку, яка додасть міцності перемичці. Вертикальний щит повинен триматися дуже міцно, щоб в процесі заливання бетону він не зміщувався під навантаженням, тому його потрібно кріпити саморізами і потім обв'язати дротом, що дозволить домогтися максимальної міцності опалубки.

Наступним етапом є утеплення, яке здійснюється за допомогою прокладки шару мінеральної вати. Спочатку необхідно прокласти шар мінеральної вати товщиною 100 мм, а потім заливати бетоном. Більш вдалою заміною мінеральної вати використовуваної як утеплювач буде екструдований пінополістирол. Він має високу міцність, тому при установці вікна конструкція триматиметься набагато краще. При використанні мінеральної вати вікно буде в неї впиратися і щоб отримати необхідну міцність конструкції потрібно використовувати забутірований цегла, а це додаткова робота і витрати часу.

особливості армування

Для того щоб перемичка мала досить високу міцність необхідно правильно підібрати товщину арматури. Якщо дах досить легка і є армирующий пояс, то досить буде використовувати арматуру товщиною 8 мм. При великих навантаженнях можна використовувати арматуру 10-12 мм і більше.

Укладені поздовжньо прути необхідно пов'язувати між собою в'язальним дротом. Зварювання арматури не проводиться тому, як воно створює непотрібні напруги в конструкції і в результаті використання може призвести до появи тріщин.

Після того як армування закінчено необхідно переконатися в достатній міцності опалубки і при необхідності посилити її підпорами, щоб не дати можливості бетону під навантаженням відсунути щити.

заливка

Для заливки необхідно приготувати бетон з наступних компонентів:

• цемент;
• пісок;
• щебінь.

Бетон готується в пропорціях 1 частина цементу, 2 частини піску і 5 частин щебеню. Такий бетон забезпечує високу міцність і довговічність виробів.

Заливка здійснюється рівномірно шарами, по всьому периметру перемички з подальшим трамбування. Перед заливанням арматурну сітку потрібно підняти, щоб вона повністю опинилася зануреною в бетонний розчин. Після того як заливка повністю виконана необхідно почекати приблизно 2 дня поки розчин підсохне і потім можна буде демонтувати опалубку і приступати до будівельних робіт.

Суворе дотримання рекомендацій дозволить своїми силами залити бетонну перемичку для вікон і прорізів, здатну витримувати значні навантаження не гірше ніж виготовлена \u200b\u200bна заводі і при цьому гарненько заощадити кошти. Головне правильно підібрати тип перемички і виготовити її строго відповідно до рекомендацій застосовуючи якісні матеріали.

Перемичка (віконна або дверна) - це елемент конструкції, найчастіше виготовлений з дерева, металу, цегли або залізобетону, і застосовуваний для перекриття віконних і дверних прорізів. Залежно від матеріалу, з якого зроблено будова, вибирається і матеріал для виготовлення перемички.

Перемички для вікон і дверей укладаються або заливаються за місцем, коли стіни вже вигнані на висоту дверних і віконних прорізів. При цьому, дуже часто віконні та дверні перемички розташовують на одному рівні по всьому периметру конструкції.

Перемичка. Купити або зробити самому

Готову залізобетонну перемичку можна купити. При такому рішенні ви виграєте за часом, тому що не потрібно її виготовляти самому і чекати поки вона зміцніє, щоб продовжити будівництво. Однак тоді доведеться витратитися на покупку перемички, її доставку. Готові залізобетонні перемички укладаються на розчин.

Перемичку можна виготовити самому на землі, а потім встановити її на потрібне місце. Переваги даного методу в тому, що це можна зробити заздалегідь. І до моменту, коли вона знадобиться, її потрібно буде тільки встановити.

Виготовлення перемички за допомогою незнімної опалубки. Суть даного методу полягає в тому, що в місце майбутньої перемички (віконний або дверний проріз) укладають:

• три прута арматури діаметром 12-14 мм, розташовану на відстані один від одного, при цьому попередньо оброблену антикорозійними розчинами. Арматура укладається так, щоб вона виходила на стіни від отвору мінімум на 500 мм, а відстань між прутами не перевищувало 50 мм (якщо відстань більше, краще додати ще один прут арматури). Даний метод застосовують дуже рідко і тільки на малих отворах. При цьому поверх арматури можна укладати тільки газобетонні блоки;


• поверх отвору встановлюють заздалегідь виготовлену конструкцію, що складається з двох куточків (мінімум 40 мм), між якими укладають арматуру, а потім приварюють за допомогою зварювання. При цьому ширина одержуваного виробу повинна бути такою ж, як і товщина стіни. Такий спосіб застосовується часто, тому що його можна застосовувати на малих і великих отворах, а поверх конструкції можна укладати, як газоблок, так і цегла. Єдиний нюанс, що чим більше отвір, тим великими розмірами потрібен буде куточок.

Виготовлення перемички за допомогою знімною опалубки. Даний метод застосовується при заливці перемички за місцем. При цьому над прорізом встановлюється опалубка, бічні сторони якої кріпляться до стін, а нижня її частина закріплюється над отвором за допомогою розпірок (на стіни нижня частина опалубки не лягає). Слід пам'ятати, що опалубка, а потім і вилита перемичка, повинні заходити на стіни в різні боки від отвору мінімум на 200 мм.

Далі, всередині опалубки, на висоті не менше 50 мм від її нижньої частини і на такій же відстані від бічних сторін укладається заздалегідь підготовлена \u200b\u200bсітка, зварена з 12-14 мм арматури. Щоб сітка під час заливки не опустилася на нижню частину опалубки, під неї підкладають гранули щебеню або фрагменти цегли. Після виконаних підготовчих робіт в опалубку можна заливати бетон.

Для заливки перемичок використовується бетон, виготовлений в наступних пропорціях:

• цемент - 1 порція
• пісок - 2 порції
• Шлаки - 1 порція
• щебінь (Фракція - до 15 мм) - 3 порції
• вода - дивитися по ситуації.

Заливаючи розчин в опалубку, його необхідно утрамбовувати і розрівнювати, щоб ніде не утворилося порожнечі, яка згодом приведе до тріщин.

Після того, як перемичка буде залита, її залишають днів на п'ять до повного затвердіння. Потім знімають бічні сторони опалубки і продовжують будівельні роботи, а нижня її частина і розпірки прибираються тільки після повного затвердіння бетону. Зазвичай повну свою фортецю бетон набирає через 14 днів, однак це ще залежить і від погодних умов.

• При будівництві краще застосовувати або готові залізобетонні перемички (куплені або залиті заздалегідь), або перемички, виготовлені за допомогою знімною опалубки.


• Висота залізобетонної перемички повинна бути не менше 1/20 довжини отвору, а ширину бажано робити по ширині стіни, щоб не було зайвих уступів.


• Перемичку краще заливати, щоб її верхня частина була на одному рівні з верхом останнього покладеної цегли, газоблоку. Це дасть можливість без перепадів продовжити кладку.


• при самостійному виготовленні перемички, для виготовлення арматурної сітки краще використовувати арматуру діаметром 14 мм. Це додасть міцності залізобетонному поясу.


• Заливаючи розчин в опалубку його необхідно добре утрамбовувати, щоб уникнути появи порожнечі.


• Розпірку і нижню частину опалубки краще знімати не раніше, ніж через 25 днів.


• Якщо не знаєте, які перемички потрібні для Вашого будови, то краще проконсультуйтеся з професіоналами.

використовувані матеріали

• готові перемички
• розчин

Для виготовлення

• арматура
• Куточки (при необхідності)
• Обв'язувальна дріт (або зварювання)
• Дошки і цвяхи для опалубки
• Цемент, пісок, шлак і щебінь для розчину
• Бетономішалка (при необхідності)