Підключення міні вимикача. Схема підключення одноклавішного вимикача. Схема підключення лампочки через вимикач

Ситуації, коли один вимикач управляє відразу двома освітлювальними приладами, зустрічаються досить часто. Різниця лише в тому, що іноді необхідно одним вимикачем впливати одночасно на обидва світильника, а в інших випадках потрібно, щоб кожна лампочка спалахувала окремо. А це означає, що в першому випадку нам буде потрібно одноклавішний вимикач, а в другому доведеться встановлювати пристрій з двома клавішами. Поговоримо про кожного з них окремо і детально розглянемо, як підключити дві лампочки до одного вимикача.

Можливість підключати до одного комутаційного апарату відразу дві лампочки дозволяє заощадити матеріали, час і сили, тому що не доведеться встановлювати другий вимикач, прокладати зайві дроти, довбати додаткові отвори і штроби в стінах.

Підготовчі роботи

Скільки б клавіш не мав ваш вимикач (одну, дві або три), підготовчі роботи будуть однаковими.

Для початку в приміщенні необхідно змонтувати загальну розподільну коробку і монтажну коробку під комутаційний апарат, її ще по-іншому називають підрозетник:

Якщо стіни у вашому приміщенні зроблені з ПВХ, гіпсокартонних листів, дерева або панелей МДФ встановіть на дриль спеціальну коронку з зубчастими краями і зробіть отвір. У нього вставте монтажну коробку і зафіксуйте до стіни за допомогою саморізів.
У випадку з бетонними або цегляними стінами виконайте отвір за допомогою перфоратора або дриля з насадкою, що працює з бетонними поверхнями. Але в цьому випадку монтажні коробки необхідно ще зафіксувати за допомогою гіпсового або алебастрового розчину

Як правило, роботи з монтажу отворів виконують одночасно з прокладанням штроб. Це робиться чисто з естетичних міркувань, бруду від таких будівельних робіт дуже багато, і вже краще один раз напилити і прибрати. Штроби - це такі борозни в стінній поверхні, в які потім будуть покладені з'єднувальні дроти. Їх можна робити за допомогою різних інструментів:

Молоток і зубило. Це старий дідівський метод, його перевага в повній відсутності витрат на придбання інструменту (молоток і зубило у кожного чоловіка є). Недолік такого способу штробления - забирає багато часу і сил.
Болгарка. Цей інструмент часто називають найгіршим з кращих. Зручно, що штроби можна зробити швидко і не докладаючи особливих зусиль. Але саме від болгарки дуже багато шуму і пилу, до того ж не по всій довжині виходить виконати штроби однакової глибини, і працювати болгаркою в кутах приміщення практично неможливо. Так що такий електроінструмент вибирайте в крайньому випадку.
Перфоратор. Все що потрібно, це придбати для нього спеціальну насадку - Штробери або лопатку. У всьому іншому недоліків немає, швидко, зручно, канавки виходять більш-менш рівними.
Штроборез. Для такого виду робіт це ідеальний інструмент. Працює ефективно, безпечно і швидко. Штроби виходять рівними, пил відсутній, так як штроборез з'єднується з будівельним пилососом. Їм зручно працювати, інструмент не видає сильного шуму. Єдиним недоліком є \u200b\u200bвисока ціна. Але є служби, в яких можна взяти штроборез на прокат.

Коротко про штроблення стін за допомогою інструментів перерахованих вище розказано в цьому відео:

В пророблені штроби необхідно прокласти двожильні дроти і зафіксувати за допомогою цементного або алебастрового розчину.

Отже, підготовчі роботи закінчені, коробки змонтовані, дроти прокладені, можна виконувати підключення лампочок і вимикача.

пристрій вимикача

Перед тим, як підключити дві лампочки до одного вимикача, давайте детально розглянемо пристрій цього комутаційного апарату. Воно нескладне, а розібравшись з конструктивним виконанням, ви легко потім впораєтеся і з під'єднанням.

Головною складовою всього механізму є робоча частина, яка безпосередньо встановлюється в підрозетник. Виглядає вона як металева конструкція, на ній закріплюється привід, за допомогою якого і відбувається включення-відключення апарату. Якщо розглянути детально, то привід, по суті, являє собою рухливий контакт, який змінюючи своє положення, замикає або розмикає ланцюг між двома нерухомими контактами.

Один з цих нерухомих контактів називається вхідним і повинен з'єднуватися з фазним проводом з мережі живлення. Другий контакт називають незвичайним, він з'єднаний з фазним проводом, що йде на лампочки. При правильному положенні вимикача ці два нерухомих контакту повинні бути розімкнуті між собою, апарат вважається відключеним, ланцюги між живильною мережею і світильником немає, лампочка не світиться. Як тільки ви натиснете на клавішу вимикача, рухливий контакт замикає між собою два нерухомих, по утвореної замкненого кола з мережі живлення напруга надходить до світильника, і лампа горить.

Для безпеки робоча частина вимикача поміщається в корпус з діелектричного матеріалу (порцеляни або пластику).

Другою складовою частиною вимикачів є захист, це рамка і клавіші, зазвичай їх виконують пластиковими. Клавіша закріплюється на приводі робочої частини, з її допомогою людина здійснює натискання, тим самим змінюючи положення рухомого контакту, і таким чином керує освітленням. Рамка виконує функцію захисту від випадкового дотику людини з контактною частиною вимикача, що знаходиться під напругою. Вона всю її закриває і ізолює, тобто можливість дотику до робочих частин відсутня. Рамка закріплюється за допомогою пластикових засувок або гвинтів.

Відмінність 2-х клавішного вимикача складається лише в тому, що у нього два виходять контакту. Кожен з них повинен бути з'єднаний з фазним проводом однієї з двох лампочок.

Схема з Двоклавішний вимикачем

Перед тим, як з'єднати дроти в схему, у вас повинні бути встановлені:

Два світильника на одну лампочку. Наприклад, один на кухні, другий в коридорі.
Розподільна коробка під стелею (нижче рівня стелі на 15-30 см). Якщо в приміщенні вже є розподільна коробка, ви можете задіяти її. Головне, щоб там не було багато комутації і вам зручно працювалося.
Подрозетник для Двоклавішний вимикача. Як правило, його встановлюють на відстані 90-100 см від рівня підлоги.
Між усіма цими елементами повинні бути прокладені проводи в штробах. Зверніть увагу, що у випадку з Двоклавішний вимикачем від розподільчої коробки до нього повинен підходити провід трижильний.

Тепер нам треба все це електрично пов'язати, щоб від джерела живлення на лампочки приходило напруга.

У розподільну коробку приходять дві жили проводу з мережі живлення - нуль і фаза. За допомогою індикаторної викрутки визначте фазную жилу. Доторкніться викруткою по черзі до обох жилах. Якщо ви доторкнетеся до нуля, индикаторное віконце світитися не буде. Якщо віконце засвітилося, значить, ви знайшли фазную жилу. Акуратно намітьте її ізоляційною стрічкою.

Тепер для виробництва сполук обесточьте своє робоче місце. Потрібно відключити автомат, яким подається напруга. Зараз у багатьох будинках і квартирах монтують цілі щитки, в яких розташовані автомати, що відключають відповідно кожну кімнату. Якщо у вас такого поки немає, значить, вам доведеться відключити водної автомат на квартиру. Перевірте відсутність напруги і приступайте до роботи.

У підрозетник заведені три жили проводу. Зачистіть на них ізоляційний шар на 1 см (це роблять за допомогою ножа). Одну жилу підключіть на вхідний контакт вимикача, її другий кінець в розподільній коробці з'єднайте з фазним проводом мережі живлення. Дві інші жили підключіть до двох виходять контактам вимикача. Відповідно, їх другі кінці з'єднайте в розподільній коробці з фазними жилами від одного і другого світильника.

Тепер можете розташувати робочу частину вимикача в підрозетники, зафіксувати, встановити захисну рамку і клавіші.

У розподільній коробці буде ще одне з'єднання, нульові жили, що йдуть від світильників, підключіть до нуля через мережі живлення.

У патронах світильників є два контакти - один боковий для під'єднання нульової жили, і центральний, до нього підключається фаза. Виконайте ці під'єднання.

Перевірте, щоб всі контакти були надійними, а ось заізолювати місця скруток радимо вам вже після того, коли переконаєтеся, що вимикач працює правильно. Для перевірки зібраної схеми подайте напругу на квартиру (тобто включіть вступної автомат). Обидві клавіші комутаційного апарату у вас знаходяться у відключеному положенні, лампочки на кухні і в коридорі не горять. Натисніть одну клавішу - загорівся світло на кухні, включите другу - з'явилося світло і в коридорі. Також по черзі вимкніть першу і другу клавіші, світло згасло спочатку на кухні, потім в коридорі. Все працює вірно.

Знову вимкніть вступної автомат і заізоліруйте за допомогою ізоляційної стрічки місця скруток в розподільній коробці, можете зверху ще надіти ПВХ трубочки.

Детально схема з подвійним вимикачем розглядається в цьому відео:

Схема з Одноклавішний вимикачем

Все абсолютно аналогічно, тільки в цьому випадку в розподільну коробку приходять чотири двожильних дроти - один з мережі живлення, другий від одноклавішного вимикача, і два від лампочок.

У коробці робляться такі сполуки:

нульова жила мережевого проводу з'єднується з нульовими жилами ламп розжарювання;
фазна жила мережевого проводу з'єднується з житловою, що йде на вхід вимикача;
жила від виходить контакту вимикача з'єднується з двома фазними жилами лампочок.

Така схема застосовується, коли лампи розжарювання встановлені в різних напрямках. Якщо в одному напрямку, то для економії дроти, другу лампочку можна підключити від патрона першої.

Як бачите, нічого складного немає. Якщо ви хоч трохи знайомі з електротехнікою і фізикою, то цілком зможете самостійно підключити дві лампочки на один вимикач.

Завжди перед початком ремонтних робіт в приміщенні по перенесенню точок включення світильників необхідно заздалегідь продумати місця їх установки. Роботи з монтажу вимикачів і розеток повинні супроводжуватися дотриманням правил безпечної роботи. Якщо приміщення було в експлуатації, його треба знеструмити, монтаж проводів проводити за затвердженою схемою.

Рішенням багатьох питань у відремонтованому приміщенні є підключення включає пристрої (вимикача) люстри або іншого електричного пристрою від розетки. У процесі ремонту цей спосіб допоможе заощадити на проводах, на часі виконання робіт, не треба робити додаткових штроб.

особливості монтажу

Виконуючи в приміщенні ремонтні роботи по установці додаткового освітлення в цілях економії трудового навантаження (не треба виконувати штробірованіе стін), необхідно знати, що для прокладки проводів є схеми включення освітлювального пристрою, які дають відповідь на питання, як підключити вимикач від розетки, а й в цьому випадку всі роботи мають свої тонкощі.

У процесі ремонту застосовуються двожильні або трижильні електричні дроти, в яких по одній жилі йде фаза, за іншою нуль, якщо жили три, то по третій ще й заземлення.

Який матеріал і інструмент потрібен для проведення робіт?

Для проведення робіт по установці додаткового освітлення в приміщенні необхідно мати наступний інструмент та витратний матеріал:

пристрій, за допомогою якого можна знеструмити електричний ланцюг;
електричну проводку такого ж перетину і виконання (алюмінієва або мідна жила), яка стоїть у всьому приміщенні, будинку чи квартирі;
розподільні коробки, в яких виробляємо з'єднання;
викрутка з індикатором, показує наявність фази або її відсутність;
пасатижі і бокорізи, за допомогою яких буде проводитися з'єднання;
изолента для закриття поверхні скруток;
кріплення і матеріал для виконання робіт по дерев'яній поверхні (гофра або металева смуга);
для монтажу вимикачів - подрозетники;
при необхідності виконання штроб знадобиться перфоратор.

Набір інструментів

Крім підготовки інструменту і матеріалу, потрібного в роботі, треба спочатку намалювати схему електричного підключення вимикача і визначитися з місцем, де він стоятиме, а також розрахувати перетин жив для додаткового навантаження.

Як вибрати електропроводи?

Треба знати, якої потужності буде світильник, що підключається через вимикач. Із застосуванням формули: потужність \u003d ток × напруга, можна знайти значення номінального струму, в однофазної мережі напруга прийнято вважати 220 вольт.
Знаючи величину номінального струму, по таблиці можна вибрати провід потрібного перетину.

Як правильно вибрати вимикач?

Для того щоб правильно вибрати вимикач, треба розуміти, що в його конструкцію входить струмоприймач і переривник електричного кола. Промисловість пропонує наступні види таких пристроїв:

Все що включають пристрої мають однаковий принцип підключення електричних жив, але можуть мати різні кріплення контактів з ними, деякі вироби вимагають спеціального інструменту або хрестоподібної викрутки.

Схема включення пристрою розриву ланцюга через розетку

Для того щоб підключити вимикач з використанням розетки, застосовується стандартна схема включення. Важливо! Завжди в переривнику відбувається розрив фазної жили, а нуль йде безпосередньо на джерело освітлення:

Встановлюється розподільна коробка, в яку заводять від наявної розетки дроти (попередньо треба провести знеструмлення приміщення), жили, що йдуть на вимикач, і провід від світильника.
Одну жилу від джерела споживання електрики підключаємо до нуля, фазу треба пустити на вимикач; якщо вона йде через розподільну коробку, тоді її з'єднують з житловою від вимикача.

У представленій схемі фазний провід йде від лампочки прямо на переривник, коли він знаходиться в положенні "вкл", йде споживання електроенергії, коли в положенні «викл» - навантаження не отримує електрики.

Як підібрати переріз проводу?

Часто електричне підключення джерела споживання енергії, наприклад, бра від розетки, відбувається для установки додаткового освітлення, в нашому випадку це може бути одне або кілька бра, з цієї причини струм має невисоке значення і є можливість вибирати дроти потрібного перетину, але є нюанси:

за вимогами безпеки і ПУЕ для цих цілей не можна застосовувати провід з мідною жилою перетином менше одного квадратного міліметра;
і провід з алюмінієвою жилою не менш двох з половиною квадратних міліметрів.

При виборі дроти необхідно врахувати, яким чином він прокладений, так для відкритої прокладки є певні умови:

для мідної жили проводу мінімальний переріз - 1,5 квадратних міліметра;
мінімальне значення алюмінієвої жили - 4,0 квадратних міліметра.

Для прокладки проводу по зовнішній стіні будинку або будівлі є наступні вимоги:

для проводів з мідними жилами - 2,5 квадратних міліметра;
для алюмінієвих жив дроти - 4,0 квадратних міліметра.

Як самостійно підключити джерело світла від вимикача?

Одним з простих способів, на думку фахівців, є включення бра в ланцюг через вимикач з живленням від розетки з використанням нульового і фазного проводу, особливо це вигідно робити, коли світильник знаходиться недалеко від вимикача.

Для виконання цієї роботи треба зробити наступне:

Провести монтажні роботи по установці джерела освітлення і вимикача, потім здійснити дії по їх підключенню.
З розетки, від якої будемо підключати наш переривник напруги, знімаємо за допомогою автомата в щитку напруга (зазвичай розводка проводиться по групах споживання), перевіряємо «пробником» на відсутність фази.

Відкриваємо розетку; в разі, якщо робота по її підключенню виконана мідним дротом з колірним відмінністю, то:

нуль - блакитний провід;
заземлення - другий провід з подвійним кольором (жовто-зелений);
фаза - третій провід, він може бути коричневого кольору.

Якщо немає колірного відмінності і підключення виконано алюмінієвим дротом, треба короткочасно подати напругу на розетку і «пробником» визначити фазу проводить електрику дроти.

До фазі розетки приєднуємо провід від вимикача (на його вхід), який на переривнику вже підключений, а на вихід з вимикача.
Коли ви не знаєте, як, рішення таке ж, але з виходу пристрою переривання електричного кола кожен фазний провід йде до власного джерела освітлення, або для люстри на свої лампочки споживання електроенергії.
До нульової жили розетки підключаємо нульовий провід вимикача до лампочки, якщо в розетці є заземлення, його з'єднуємо з заземлюючим проводом від джерела освітлення.
Після цього проводиться укладання проводки і ізолювання всіх з'єднань, а також випробування зібраної схеми.

Як підключити розетку-вимикач, яка зібрана в єдиному корпусі?

Коли є розетка в спальні або в іншій зоні приміщення, і ви бажаєте встановити бра або торшер, можна застосувати пристрій розетка-вимикач, який збирається в єдиному корпусі, це робиться наступним чином:

розетка має штатне підключення, фаза і нуль, в нових будівлях евророзетки підключені з заземлюючим проводом;
фазу подаємо на вхід переривника (вимикача), а з його виходу провід йде до лампи;
двом іншим проводам (це нульовий провід і заземлення) підключення робимо безпосередньо до світильника.

Необхідно розуміти, що не можна зробити зворотне підключення, іншими словами, підключити розетку від вимикача, вона може отримувати електрику тільки від автомата в щиті будинку, або квартири.

висновок

Всі схеми підключення пристрою переривання ланцюга (вимикача) не мають складного рішення, Але необхідно дотримуватися правил електричної безпеки. Фахівці рекомендують всі роботи планувати і проводити по етапах, після виконання робіт по монтажу можна перевірити правильність зібраної схеми, потім подати напругу і перевірити схему в роботі.

Схема підключення вимикача світла з одного клавішей- одна з найпростіших. Покроково пояснюю як зібрати схему підключення .

Самі подивіться на фото, а так само в відеоуроці- всього виходить три з'єднання в распредкоробкі.

Хто робив той знає-просто це якщо в коробці крім цих проводів на лампу і вимикач нічого немає.

Але часто буває що в распредкоробкі є дроти не на одну лампу, та ще на розетки буває тут же прокладені, тоді при складанні схеми потрібна особлива уважність і акуратність.

Що б було зрозуміло навіть самим недосвідченим "" чайникам "я записав видеоурок.

Схема підключення вимикача.

Якщо немає можливості дивитися відео практично те ж саме написав нижче.
Перед початком роботи, маються на увазі електромонтажні роботи, обов'язково треба переконатися що на місці роботи немає небезпечної напруги.

Тут я показую як збирати схему в распредкоробкі, значить на підведених проводах не повинно бути напруги.

Відключаємо автомат і приладом перевіряємо що напруга знята.

Тільки після цього продовжуємо працювати.

При підключенні одноклавішного вимикача в распредкоробкі для збірки схеми повинні приходити три дроти:

перший-провід живлення, або вступної провід, який йде автомата або пробок з напругою 220 вольт

другий- провід на вимикач, двожильний

третій- провід на світильник або лампу.

До речі у багатьох світильників є затиск заземлення на корпусі, тому потрібно трижильний провід- фаза, нуль і заземлення.

Отже, в распредкоробкі заходить три дроти по дві жили (дріт заземлення з світильника не вважаю).

Після того як перевірили що напруги на проводах ні-знімаємо ізоляцію для того що б зробити скрутку.

Цілком підійде для цих цілей і, але я показую на скрутці.

Схема збирається так:

Вимикач підключається в розрив фазного проводу. Нульовий провід йде на лампу безпосередньо, природно через распредкоробкі.

Фаза через вимикач робиться для того, що б потім при обслуговуванні светільніка- ремонті або заміні лампи не потрапити під напругу.

Та й просто це удобнее- вимкнув світло і міняй спокійно лампу або світильник.

Значить знаходимо фазний провід живлення, який приходить в распредкоробкі зі введення і з'єднуємо його з одним з проводів, що йде на вимикач.

Я завжди використовую для цього провід білого або червоного кольору.

З вимикача фаза повертається іншим проводом і з'єднується з проводом, що йде на лампу.

Що залишився провід з лампи в распредкоробкі з'єднується з нульовим проводом харчування.

Я перевіряю схему так: візуально дивлюся в распредкоробке- фаза прийшла, пішла на вимикач.

З вимикача прийшла в коробку- пішла на лампу. З фазою все.

Потім одягаю трубку ПХВ і фіксую її на скручування ізоляційною стрічкою. Укладають акуратно дроти в распредкоробкі і закриваю кришкою.

Усе! Ось таким чином збирається вимикача світла з однією клавішею.

У наступному уроці я покажу як збирати на практиці.

Детальніше по сьогоднішньої теми можна побачити на фотографіях:

Дізнайтеся першим про нові матеріали сайту!

У кожному будинку є вимикачі, причому не по одному. Всі ми давно вже звикли до цих невеликий прилад і вважаємо їх невід'ємною частиною нашого побуту. Може здатися, що всі вони однаково влаштовані і гранично прості в установці. Однак це зовсім не так. Пристрої відрізняються великою різноманітністю. Тому домашньому майстру буде не зайвим дізнатися, як встановити вимикач світла, щоб прилад працював бездоганно.

Незважаючи на те, що установка вимикача може здатися дуже простою справою, існує велика кількість нюансів, які обов'язково потрібно знати початківцю електрику.

Для початку слід визначитися з типом проводки.

Відкрита проводка до сих пір використовується в побуті. Особливо люблять її дизайнери, що створюють інтер'єри в стилі ретро або лофт

Електрична проводка - обов'язковий елемент, присутній в кожному будинку. Розрізняють два її різновиди:

відкрита. Провід прокладені поверх стіни. Вони можуть закріплюватися декоративними роликами або закриватися пластиковими кабель-каналами.
прихована. Провід прокладається всередині стіни. Для цього в її поверхні штробятся канали, в які вкладається кабель. Після укладання штроби закладаються розчином.

Для кожного типу проводки використовується особливий вид вимикача. для відкритої системи вибирають накладні моделі, які ставляться безпосередньо на стіну. Вони легко впізнавані, оскільки дуже помітні на поверхні. Цей тип вимикачів з'явився найпершим і за минулі десятиліття мало змінився. Для закритої проводки використовуються внутрішні або вбудовані моделі.

Їх встановлюють у виїмку, яку попередньо готують в стіні. Розміри отвору підбираються залежно від габаритів вимикача. Він кріпиться всередині виїмки за допомогою особливих лапок-розпірок. Є ще один різновид вбудованих приладів - з кріпильними пластинами. Такий варіант більш зручний в монтажі. Після установки внутрішні вимикачі практично не виступають над площиною стіни.

Затиск гвинтового типу оптимально використовувати для алюмінієвих проводів, які мають властивість грітися і деформуватися. Для повернення працездатності буде досить підкрутити контакт

Спосіб комутації проводів вимикача

Перед початком установки вимикача потрібно знати, що внутрішні кріплення проводів в пристрої можуть бути різними. Використовується два способи комутації.

Затиск гвинтового типу

Контакт гвинтового типу затягується викруткою. Попередньо приблизно 2 см дроти очищається від ізоляції, потім він розташовується під клемою і закріплюється. Вкрай важливо, щоб під клемою не залишилося ні міліметра ізоляції, інакше вона почне оплавлятися, що дуже небезпечно. Таке з'єднання особливо добре використовувати для алюмінієвих проводів.

Вони в процесі експлуатації нагріваються, що з часом призводить до деформації. Контакт в цьому випадку починає грітися і іскрити. Для вирішення проблеми буде достатньо підтягнути гвинт. Провід, затиснуті між двома плоскими контактними пластинами, «встануть на місце» і пристрій буде працювати без нагріву і іскріння.

Являє собою контакт з притискною пластиною. Оснащується спеціальною кнопочкою, яка регулює положення пластини. Провід зачищається від ізоляції на 1 см, після чого вставляється в отвір контакту і затискається. Вся процедура проводиться дуже швидко і легко. Конструкція клеми забезпечує високу надійність отриманого з'єднання. Невінтовие затискачі краще використовувати для мідної проводки.

Треба визнати, що гвинтові і невінтовие затискачі забезпечують приблизно однакові надійність і якість з'єднань. Однак в монтажі простіше другий варіант. Саме його досвідчені фахівці рекомендують використовувати початківцям електрикам.

Невінтовой затиск гранично простий в монтажі, саме тому фахівці рекомендують електрикам працювати з клемами такого типу

Основні типи вимикачів

Давно минув час, коли всі вимикачі були приблизно однаковими і розрізнялися тільки зовнішнім виглядом. Сьогодні виробник випускає самі різні пристрої. За типом виключення / включення все їх можна розділити на кілька груп.

№ 1: Прилади клавішного типу

Дуже проста і надійна конструкція. Основа пристрою - хитний механізм, який поджимается пружиною. При натисканні на клавішу він замикає контакт, що включає або ж вимикає електричний пристрій. Для зручності споживачів випускаються одно-, двох- і трехклавішние вимикачі. Це дає можливість здійснювати управління не тільки одним, а відразу декількома світильниками.

№ 2: до перемикача або перекидні вимикачі

Зовні ці пристрої не відрізняються від своїх клавішних аналогів, проте принцип дії у них зовсім інший. При натисканні на клавішу прилади розмикають один електричний ланцюг і перекидають контакт на іншу. Це дає можливість одночасного управління освітленням з двох, трьох або навіть більшого числа місць. Складні схеми, в яких задіяні більше двох перемикачів, доповнюються перехресними елементами.

Диммери не тільки включають освітлення, але і регулюють його інтенсивність. Існують і багатофункціональні різновиди приладів, здатні імітувати присутність, працювати за таймером і багато іншого

№ 3: Диммери або регулятори інтенсивності освітлення

Вимикач, який дає можливість налаштувати інтенсивність освітлення. Зовнішня панель такого пристрою оснащується клавішами, що обертається кнопкою або інфрачервоними датчиками. Останній варіант передбачає, що прилад може приймати сигнали від пульта дистанційного керування. Складні диммери можуть виконувати кілька функцій: активувати режим затемнення, імітувати присутність, вимикати освітлення в заданий час.

№ 4: Вимикачі з вбудованим датчиком руху

Прилади реагують на рух. Поява людей реєструється датчиком, який активує освітлення і відключає його при відсутності руху. Для роботи з вимикачем використовується інфрачервоний датчик, який здатний аналізувати інтенсивність ик-випромінювання і відрізняти людини від інших об'єктів. Прилад багатофункціональний і здатний не тільки включати освітлювальні прилади, але і активувати відеокамери, сирени і т.п.

№ 5: Пристрої сенсорного типу

Проводять вимкнення / ввімкнення освітлення легким дотиком сенсора. Випускаються різновиди, які спрацьовують, коли в них корпусу проводять рукою. Головна відмінність сенсорних вимикачів від традиційних аналогів полягає в наявності мікросхем. Таким чином виключається небезпека виникнення короткого замикання, що істотно збільшує термін експлуатації як самого вимикача, так і освітлювального приладу.

Існує велика кількість різновидів вимикачів. Моделі з підсвічуванням призначені для полегшення орієнтації в темному приміщенні

Як вибрати «правильне» місце під вимикач

Вибір місця для установки вимикача - особиста справа кожного власника. Втім, існує набір галузевих вимог, що регламентують це питання. Пов'язано це з тим, що прокладка електропроводки - досить дорогий захід і переробляти її всякий раз накладно і занадто клопітно. Фахівці рекомендують встановлювати все вимикачі в будинку на одній висоті і положення включення для всіх має бути загальним.

Пристрої прийнято встановлювати на висоті дверних ручок, що добре корелюється з виробленням м'язової пам'яті. Таким чином, входячи в кімнату, людина натискає клавішу автоматично, навіть не помічаючи цього. Ще один важливий момент: вимикач в кімнаті потрібно мати у своєму розпорядженні так, щоб між ним і дверима прорізу була відстань близько 15-20 см. Так людина зможе однією рукою взятися за дверну ручку, а інший - натиснути на клавішу.

Для житлових кімнат прийнято встановлювати вимикачі тільки всередині приміщення. для місць загального користування, Таких як санвузли, комори або коридори, найчастіше застосовуються винесені за межі кімнати вимикачі. Якщо в будинку маленькі діти, не варто «задирати» вимикачі вгору. Неспокійний період, коли малюк буде «гратися» зі світлом пройде дуже швидко, а незручність від розташування вимикачів залишиться надовго.

Конструкція вимикача гранично проста. Його основні елементи: механізм на кріпильної пластини, клавіші і декоративна захисна панель

Загальна схема монтажу вимикає пристрої

Недотримання основних правил установки навіть такого простого приладу як вимикач може привести до дуже неприємних наслідків. Серед яких перегрів і іскріння з можливим подальшим замиканням, а також напруга, яке зберігається в проводці. Якщо останнє матиме місце, то навіть при вимкненому освітленні можна буде замінити лампу без удару електричним струмом.

Тому перш, ніж приєднувати вимикач, варто гарненько запам'ятати основні елементи підключення:

Нульова жила. Або, на жаргоні електриків, нуль. Виводиться на освітлювальний прилад.
Фаза, що відводять до вимикача. Щоб лампа гасла і спалахувала, ланцюг повинна замикатися в межах фазної жили. Важливо запам'ятати, що при протилежному виведенні вимикає пристрої на нуль воно буде працювати, але збережеться напруга. Тому для заміни лампи, наприклад, доведеться відключати приміщення від електроживлення.
Фаза, що відводять до лампи. При натисканні на клавішу ланцюг буде замикатися або розмикатися точці розриву фазного каналу. Так називається ділянку, де закінчується фазний провід, що веде до вимикача, і починається відрізок, протягнутий до лампочки. Таким чином, до вимикача підводиться тільки один провід, а до лампи - два.

Слід запам'ятати, що будь-які з'єднання струмопровідних ділянок потрібно проводити в розподільній коробці. Виконувати їх в стіні або в пластикових каналах вкрай небажано, оскільки неодмінно виникнуть ускладнення з виявленням і подальшим ремонтом пошкоджених фрагментів. Якщо поблизу від місця монтажу вимикача немає розподільної коробки, можна протягнути нуль і фазу від вступного щитка.

На малюнку представлена \u200b\u200bсхема підключення вимикача

Всі вищеописані правила відносяться до Одноклавішний вимикача. Вони ж поширюються і на багатоклавішні пристрої з тією різницею, що до кожної клавіші підводиться фрагмент фазного проводу від лампи, яку вона буде контролювати. Фаза, простягнута з розподільної коробки до вимикача, завжди буде тільки одна. Це твердження справедливо і для багатоклавішні пристроїв.

Заміна вимикача або його установка «c нуля» проводиться тільки при наявності повністю сформованого електропровідного контура. Щоб не помилитися в роботі з проводкою, потрібно знати маркування та колір струмоведучих каналів:

Коричневим або білим кольором ізоляції проводу позначається фазная жила.
Синім - нульова жила.
Зеленим або жовтим - заземлення.

Установка і подальше підключення проводиться згідно з цими колірним підказкам. Крім цього виробник може нанести на дроти спеціальне маркування. Всі точки з'єднань позначають буквою L і цифрою. Наприклад, на Двоклавішний вимикачі вхід фази позначається як L3. На протилежному боці знаходяться точки підключення ламп, іменовані L1 і L2. Кожну з них потрібно буде вивести на один з освітлювальних приладів.

Перед установкою накладної вимикач розбирається, а після підключення проводів збирається знову

Процедура установки накладного вимикача

Такі пристрої використовуються для проводки відкритого типу і там, де з якоїсь причини неможливо виконати приховане підключення. Розглянемо процедуру монтажу на прикладі одноклавішного вимикача повної заводської збірки. Для його підключення потрібно відключити подачу електроенергії в квартиру, а потім послідовно виконати наступні операції:

Крок 1: Розбираємо пристрій

Беремо шлицевую викрутку, дуже акуратно піднімаємо клавішу пристрою і знімаємо її. Після цього так само акуратно, намагаючись не пошкодити, прибираємо захисну декоративну кришку. Нам залишилося від'єднати від пластини підрозетника робочий механізм. Виконуємо цю операцію.

Крок 2: Накреслюємо місце установки

На пластині-підставі виробник обов'язково виконує отвори, призначені для закріплення пристрою. Їх потрібно намітити на стіні. Для цього беремо підрозетник, прикладаємо його до поверхні і олівцем відзначаємо лінію верхнього краю. За допомогою рівня перевіряємо її горизонталь, інакше ми не зможемо рівно встановити вимикач. Після цього ще раз прикладаємо пластину до стіни і відзначаємо точки кріплення.

Крок 3: Встановлюємо пластину-підрозетник

Подальші дії залежать від матеріалу, з якого виконана стіна. Якщо це м'яка деревина, прикручуємо підставу оцинкованими шурупами. Якщо основа виконана з більш твердих матеріалів, доведеться свердлити в ньому отвори. Намагаємося виконувати всю роботу точно, щоб не довелося робити додаткові отвори. Пластину надійно закріплюємо на стіні.

Останній етап монтажу накладного вимикача - установка захисного декоративного корпусу і клавіші. Після цього можна використовувати пристрій

Крок 4: Підключаємо проводи

Визначаємо тип комутації контактів і в точній відповідності з ним підрізаємо і зачищаємо дроти. Обов'язково знімаємо всю ізоляцію, щоб вона згодом не оплавилася і не стала причиною неполадок в роботі пристрою. Перевіряємо, щоб дроти доходили до клем гранично точно, небажано, щоб залишалися надлишки. Відповідно до маркуванням і кольором проводів з'єднуємо їх із контактами.

Крок 5: Збираємо пристрій

Спочатку нам потрібно переконатися в правильності підключення проводів, для чого ми їх тестуємо викруткою-мультиметром або іншим приладом. З'ясувавши, що все зібрано правильно, беремо механізм вимикача і встановлюємо його на місце. Потім ставимо захисну декоративну кришку і в останню чергу защелкиваем клавішу. Перевіряємо роботу пристрою.

Інструкція по монтажу прихованого вимикача

Конструкція прихованих приладів відрізняється формою підрозетника і декоративної кришки. Перший виконаний у вигляді чаші, всередині якої міститься механізм вимикача. Кришка ж має форму невеликої панелі або навіть рамки. Відповідно, схема під'єднання такого вимикача буде дещо іншою. Перед установкою потрібно придбати підрозетник, який продається окремо від вимикача.

Залежно від матеріалу стін, в які буде монтуватися вимикач, розрізняють два типи підрозетників. На малюнку представлені обидва цих типу

Треба знати, що конструкції для цегельних і бетонних стін дещо відрізняються від виробів, призначених для монтажу в гіпсокартоні. Обов'язково враховуємо це при покупці. Установка прихованого вимикача проводиться в такій послідовності.

Крок 1: Готуємо місце під підрозетник

Виріб повинен вставлятися в заздалегідь підготовлену нішу, розміри якої трохи більше, ніж підрозетник. Для її виконання потрібно спеціальна насадка у вигляді коронки на перфоратор або дриль. Діаметр коронки повинен бути трохи більше, ніж діаметр підрозетника. Для подвійних вимикачів виконується дві ніші, які потім буде потрібно з'єднати між собою. Сюди згодом поміститься особливий подвійний підрозетник.

Крок 2: Правильно встановлюємо підрозетник

Знеструмлюємо приміщення. До місця установки вимикача підводимо дроти, укладаючи їх в підготовлені заздалегідь штроби. Тепер можна поставити на місце підрозетник і завести всередину нього проводку. Для цього в корпусі вироби є спеціальний отвір. Фіксуємо конструкцію на місці. У бетоні або цеглині \u200b\u200bробимо це за допомогою штукатурки, в гіпсокартоні ставимо утримують скоби, закріплюємо їх двома саморізами, закрученими до упору.

Крок 3: Ставимо на місце вимикач

Спочатку розбираємо конструкцію. Беремо шлицевую викрутку і обережно піддягаємо нею клавішу, так, щоб елемент можна було зняти. Потім прибираємо декоративну захисну панель. У нас залишається механізм, закріплений на металевій пластині. Тепер потрібно підключити дроти. Виміряємо і обрізаємо їх. Треба знати, що в даному випадку необхідно залишити невеликий запас довжини кожного проводу.

Після закріплення механізму його закривають декоративною панеллю і встановлюють на місце клавіші

Зачищаємо кінці дротів і підключаємо їх, потім укладаємо всередину підрозетника і ставимо на місце механізм вимикача. Встановлюємо кріпильну пластину. Залежно від її типу зробити це можна двома способами: або розвести в сторони розпірки і зафіксувати їх спеціальними гвинтами, або закріпити двома саморізами. Після цього тестером перевіряємо правильність підключення пристрою, надягаємо декоративну панель і ставимо клавішу.

Підключення прохідного вимикача

Щоб правильно поставити перекидний вимикач світла, потрібно точно уявляти собі принцип його роботи. У найпростішому випадку пристрій при натисканні на клавішу буде розмикати один ланцюг, і замикати іншу. На зворотному боці вимикачів такого типу виробник завжди показує схему роботи пристрою. Розглянемо процедуру установки самого простого одноклавішного прохідного вимикача.

Для монтажу нам буде потрібно трижильний кабель, кожна з жив якого матиме кольорову заводське маркування. Обов'язково відключаємо електрику перед початком робіт. Послідовно виконуємо наступні операції:

На прохідному вимикачі визначаємо загальну клему.
На той з вимикачів, що розташований ближче до розподільній коробці, виводимо фазную жилу і підключаємо її до загальної клеми.
Два залишилися дроти підключаємо до вихідних клем прохідного вимикача. При цьому обов'язково запам'ятовуємо, якого кольору жила підключена до якої клеми.
У розподільній коробці з'єднуємо фазу зі світильника з фазним проводом другого прохідного вимикача.
Керуючись кольором обплетення, з'єднуємо два залишилися дроти з аналогічними за кольором проводками з першого вимикача.
У розподільній коробці знаходимо заземляющий і нульовий провід і з'єднуємо їх з аналогічними кабелями, що відходять до світильника.

На малюнку представлена \u200b\u200bсхема монтажу найпростішого одноклавішного перекидного вимикача

Всі скрутки виконуємо дуже акуратно, при необхідності лудимо і якісно ізолюємо все оголені ділянки проводів. Настійно не рекомендується з'єднувати в загальну скрутку дроти з міді і алюмінію. Далі приступаємо до установки прохідного вимикача, яка буде аналогічна вищеописаним процедурам. Розбираємо пристрій, відповідно до схеми підключаємо до нього дроти, ставимо механізм на місце і фіксуємо його.

Встановлюємо на місце захисну панель і клавішу. Тепер можна приступати до перевірки працездатності зібраної схеми. Слід переконатися в тому, що обидва вимикача можуть управляти лампою. Тобто кожен з приладів може відключити або включити світильник незалежно від положення іншого пристрою. Кожне з перемикань прохідного вимикача повинно відключати / включати лампу. Якщо немає - слід шукати і виправляти помилку.

Складнішою варіацією одноклавішного перекидного вимикача є Двоклавішний пристрій. По суті це два одинарних перехідних приладу, зібрані в загальному корпусі. Така конструкція дозволяє управляти відразу декількома лампами. Підключається пристрій трьох або шестіжільним проводом.

Відео матеріали по темі

Як встановити одноклавішний накладної вимикач:

Послідовність робіт при заміні приладу:

Правила та послідовність підключення Двоклавішний вимикача:

Установка і підключення вимикача відноситься до числа найпростіших електромонтажних робіт. Спеціальні знання та вміння тут практично не потрібні, але і ставитися безвідповідально до цього заходу теж не варто. Електрика не прощає навіть найменших помилок. Тому тим, хто не має досвіду в проведенні подібних робіт варто звернутися за допомогою до фахівців або більш досвідченим домашнім майстрам.

Всі стикалися з ситуацією, коли для включення освітлення необхідно перетнути темну кімнату. Це доставляє масу незручностей, допомогою в подібній ситуації стане установка прохідного вимикача, що дозволяє керувати освітленням з різних місць. У цій статті ми розповімо вам, як підключити прохідний вимикач, продемонструємо схема підключення, а також покажемо фото і відео інструкцію.

Прохідні вимикачі використовують для включення і виключення освітлювальних приладів з різних кінців кімнати, коридору або на сходових маршах. Схема їх роботи дозволяє не повертатися до першого пристрою і вимикати світло з зручного місця.

За своїм виконання вони бувають:

одноклавішний;
двоклавішні;
трехклавішние.

Конструкція пристрою визначає кількість підключаються до нього освітлювальних приладів і точок відключення. Крім управління клавішами існує сенсорна модель.

Будь-вимикач служить для розриву фазного проводу і знеструмлення електроприладів, але специфіка прохідного вимикача полягає в тому, що розмикаючи один ланцюг, він замикає контакти парного перемикача.

На відміну від звичайного пристрою, що підключається двома проводами, прохідний вимикач вимагає трижильні комутації. За своєю суттю він є перемикачем, що направляють напруга з одного контакту на інший. Освітлення включається, коли клавіші на обох пристроях знаходяться в одному положенні і вимикається, коли становище змінюється. Управління може здійснюватися не тільки з двох, але і з трьох і більше місць, для цього в схему підключається перехресний перемикач, а якщо необхідно, то кілька. Одноклавішний вимикач оснащений трьома клемами. Двоклавішний пристрій має 5 клем: по дві для з'єднання з вимикачами і одну загальну. У трьохклавішний вимикача більш складний пристрій, але, маючи схему, розібратися в цьому не надасть складності.

Монтаж прохідного вимикача

Схема підключення незначно відрізняється від монтажу звичних вимикачів, але наявність трьох проводів замість двох змушує задуматися. Розглянемо призначення кожного з них. Два дроти використовуються в якості перемичок між рознесеними по кімнаті вимикачами, а третій служить для подачі фази. Перед тим як почати підключати прохідний вимикач, купите комутаційну коробку, в якій буде відбуватися з'єднання проводів.

Кінці проводів звільняються від ізоляції на 2-3 см - це потрібно для скручування. Якщо дроти будуть з'єднані сполучними колодками, то провід зачищається не більше ніж на 1 см. У распредкоробкі провід, що подає харчування від розподільного щита, скручується з вхідним контактом першого вимикача. Два залишилися вихідних контакту з'єднуються з такими ж проводами від другого пристрою. Вхідний контакт другого вимикача скручується з проводом від лампи. Нульовий провід від освітлювального приладу з'єднується з нулем, які прийшли від щитка. Всі місця скруток закриваються ізоляційною стрічкою. Перетин проводів для маршових вимикачів підбирається за потужністю керованого освітлення.

Пристрій, що контролює дві групи світильників

Встановлювати двоклавішний прохідний вимикач доцільно в великому приміщенні, де необхідно управляти декількома освітлювальними приладами. Його конструкція являє собою два одинарних вимикача в загальному корпусі. Монтаж одного пристрою для контролю двох груп дозволяє заощадити на прокладанні кабелю до кожного з одноклавішних вимикачів.

Такий прилад використовується для включення світла у ванній і туалеті або в коридорі і на сходовому майданчику, Він здатний включати лампочки в люстрі декількома групами. Для монтажу прохідного вимикача, розрахованого на дві лампочки, знадобиться більше проводів. До кожного підводиться шість жив, так як на відміну від простого Двоклавішний вимикача, прохідний не має загальної клеми. По суті, це два незалежних вимикача в одному корпусі. Схема комутації вимикача з двома клавішами виконується в наступній послідовності:

У стіні встановлюються подрозетники для пристроїв. Отвір для них вирізається перфоратором з коронкою. До них по штроби в стіні підводяться два дроти з трьома жилами (або від распредкоробкі один шестіжільний).
До кожного освітлювального приладу підводиться трижильний кабель: нульовий провід, заземлення і фаза.
У комутаційної коробки фазний провід підключається до двох контактів першого вимикача. Два пристрої з'єднуються між собою чотирма перемичками. До другого вимикача приєднуються контакти від світильників. Другий провід освітлювальних приладів комутується з нулем, що приходять з розподільного щита. При перемиканні контактів загальні ланцюга вимикачів попарно змикаються і розмикаються, забезпечуючи включення і виключення відповідного світильника.

Двоклавішні вимикачі також використовують при необхідності керувати освітленням з трьох або чотирьох місць. Між ними встановлюється подвійний вимикач перехресного типу. Його підключення забезпечують 8 проводів, по 4 для кожного кінцевого вимикача. Для монтажу складних з'єднань з безліччю дротів рекомендується використовувати комутаційні коробки і виконувати маркування всіх кабелів. Стандартна коробка Ø 60 мм не вмістить велику кількість проводів, потрібно збільшити розмір виробу або поставити кілька спарених або придбати розподільну коробку Ø 100 мм.

Важливо пам'ятати, що вся робота з електропроводкою і монтажем приладів виконується при відключеному напрузі.

Відео

У цьому відео розповідається про пристрій, принципі підключення та встановлення прохідних вимикачів:

У цьому відео показано експеримент, в якому випробовувалися різні способи з'єднання проводів: