Що робити, якщо обірвався мережевий кабель. З'єднання та ремонт проводів повітряних ліній - монтаж вл розподільчих мереж

Що ж потрібно робити, якщо відбувся обрив витої пари? Або раптом треба подовжити мережевий кабельа нового кабелю немає під рукою. У цьому випадку можна обійтися простим скручуванням або паянням кабелю в місці розриву. У принципі за стандартами кручена пара відновленню не підлягає. Виникає питання, наскільки скручування або спайка вплине на якість зв'язку. Як показує практика – небагато. Візуально непомітно швидкість зв'язку може впасти в межах 5-10 %. Іноді в таких випадках апаратні тестери можуть «зменшити» категорію крученої пари з 5 на 3. В ідеалі звичайно набагато краще, коли є можливість взяти новий кабель і обтиснути його заново. Але ті чи інші пошкодження, особливо довгих відрізків мережі, відбуваються досить часто і якщо після кожного обриву кабелю прокладати все заново, як того вимагають стандарти, не вистачить грошей і сил. Також іноді може виникнути ситуація, коли з тих чи інших причин не вистачає довжини мережного кабелю, і його потрібно наростити. Можна скористатися паяльником або використовувати просте скручування. Для якісного виправлення краще скористатися паяльником, але за законом підлості ушкодження кабелю найчастіше відбуваються на вуличних сегментах, де не завжди є умови для проведення робіт і паяльник.

Для з'єднання відрізків крученої пари нам знадобляться 2 простих інструменти – ножиці та ізолятора.

Послідовність дій така:

1. Акуратно, щоб не пошкодити провідники, надрізаємо та знімаємо ізоляцію з крученої пари.

2. Розплітаємо пари та знімаємо з них ізоляцію. При цьому дуже зручно користуватися запальничкою, прогріти ізоляцію кілька секунд в полум'ї, щоб вона попливла, але не спалахнула, а потім швидко зняти пластик пальцями, головне при цьому не обпектися.

3. Щільно скручуємо зачищені ділянки, потім ізолюємо кожне скручування один від одного.

4. Добре ізолюємо місце скручування. Якщо відновлена ​​ділянка знаходиться на відкритому повітрі, то бажано, крім безлічі шарів ізолятори, необхідно використовувати якийсь поліетилен, який теж потрібно щільно прикрутити, щоб він захищав контакти від вологи. Якісне скручування зможе прослужити вам кілька років.

Якщо після проведення ділянка мережі працює повільно або часто видає помилки, ви або недостатньо добре скрутили, або погано заізолювали пошкоджену ділянку.

Механічне навантаження на скручування можна зменшити, якщо скріпити ізолетним або нейлоновим стяжкою непошкоджені ділянки кручений пари на 10 см зліва і праворуч від відновленої ділянки. В умовах вулиці звичайні нейлонові стяжки втрачають свої властивості протягом 1-2 років, використовуйте лише стяжки для використання на відкритому повітрі, вони зазвичай чорного кольору.

Так само можна з'єднувати різні провідники, наприклад П-296 і кручена пара, або кручена пара і телефонний провід. Неприпустимо відновлювати кручену пару таким чином при використанні гігабітної апаратури, мережа при цьому працюватиме, але швидкість зв'язку значно знизиться, варто використовувати тільки як тимчасову міру до придбання заміни на ділянку.

Оригінал на http://www.nbuv.gov.ua/inet/lan/page/page_7.html

В результаті встановлення ремонтних муфт повністю відновлюються електричні характеристики та механічна міцність пошкодженого дроту.
При обриві дротів дроту біля підвісного затиску кінці їх слід обрізати на відстані 0,5 м від місця обриву. Замість них вставляють шматки дроту довжиною 1 м із дроту тієї ж марки, по кінцях яких встановлюють дві ремонтні муфти. Якщо провід пошкоджено у кількох підтримуючих затискачах в одному анкерному прольоті, доцільно провести перемонтаж дроту, щоб пошкоджені місця потрапили у проліт. При цьому на кожне пошкоджене місце встановлюють одну муфту ремонтну або з'єднувач. Наприкінці анкерного прольоту провід нарощується.
При пошкодженні дроту на великій довжині, зокрема при появі на дроті «ліхтарів» та «бубликів», вирізають пошкоджену ділянку дроту. Провід вставки повинен бути тієї ж марки і мати такий самий напрямок верхнього повиву, як і ремонтується. В іншому випадку відбудеться поступове розкручування зовнішнього повиву вставки, з'являться спучування і можливий обрив дроту. Довжина вставки дроту має бути не менше:
Порядок робіт з вирізки пошкодженого дроту встановлюється відповідно до характеру та величини пошкодження. Однак у всіх випадках для вирізки пошкодженої ділянки необхідно зняти тяжіння з дроту, що ремонтується. Зазвичай для цього провід опускається з однієї або кількох проміжних опор, причому при опусканні дроту тяжіння по ньому зростає доти, доки провід не ляже на землю. Тому при обриві значної кількості дротів можливий обрив дроту. Такі випадки характерні для алюмінієвих та мідних дротів, оскільки міцність їх при обриві дротів знижується більшою мірою, ніж у сталеалюмінієвих дротів. Щоб уникнути обриву, іноді попередньо опускають провід у прольотах, суміжних з пошкодженим.
Якщо опустити провід попередньо у суміжних прольотах з якихось причин не вдається, то пошкоджене місце перед опусканням дроту має обов'язково шунтуватись перемичкою із сталевого каната. Аналогічні заходи необхідно вживати у разі пошкодження сталевого осердя сталеалюмінієвих проводів.

За наявності на опорах, між якими провід опускається на землю, що підтримують затискачів або затискачів з обмеженою міцністю закладення необхідно закріпити провід так, щоб виключалося його випадання або прослизання в затискачах.
При опусканні проводів верхніх фаз лінії з трикутним чи вертикальним розташуванням проводів використовуються мотузкові відтяжки (рисунок 2).
Якщо негайна вирізка дроту виявляється неможливою, з автовишки без опускання дроту встановлюється шунт. Для шунта використовується провід тієї ж марки, що і пошкоджений Шунт закріплюють плашковими затискачами.
При вирізанні дроту довжина вставки повинна точно відповідати довжині дроту, що вирізає. Розбіжність цих довжин веде до розрегулювання стріл провісу та необхідності перемонтажу дроту. До вирізки пошкодженої ділянки провід стягують у місці ушкодження; на дроті з обох боків від пошкодження встановлюють два монтажні клинові затискачі, відстань між якими на кілька метрів перевищує довжину вирізки. Стягування дроту в залежності від його перерізу та умов робіт на трасі проводять за допомогою поліспастів, стяжних болтів або лебідки автомашини. Поліспасти, стяжні болти та інші такелажні пристрої, що застосовуються для стягування дроту, вибирають за максимальним розрахунковим тяганням дроту.



Після стягування ушкоджену ділянку дроту вирізають, по ньому визначають довжину вставки та дають припуск на монтаж з'єднувачів. Вставку з'єднують з проводом, що ремонтується, звільняють стягуючі пристосування, знімають клинові затискачі і провід підвішують на опори.
В окремих випадках, якщо провід при монтажі був недотягнутий, вирізка дроту може бути виконана без вставки. При цьому провід розрізають у місці ушкодження та кінці його з'єднують з'єднувачем.
Іноді опускання дроту для вирізання пошкодженої ділянки необов'язкове. Ремонт може бути виготовлений з кошика однієї або двох автовишок з використанням для стягування дротів стяжних болтів.
Склад бригади під час ремонту дроту залежить від обсягу робіт та умов їх виробництва. Монтаж ремонтних муфт може проводитись бригадою у складі виробника робіт та одного-двох монтерів. При виробництві ремонту дроту з вирізкою пошкодженої ділянки кількість монтерів збільшується до 4-6 осіб. Якщо обсяг робіт великий і роботи ведуться у різних прольотах чи різних фазах, одночасно можуть працювати кілька бригад. Трудовитрати на одну вирізку пошкодженої ділянки дроту складають: 8-13 чол-год для ліній з проводами перетином 185 мм2 і менше, 13-27 чол-ч при дротах більших перерізів.
Роботи з ремонту проводів, зазвичай, виробляються на відключених лініях. Якщо роботи пов'язані з розрізанням дроту, то з обох боків розриву провід заземляється. При роботах у зоні впливу іншої лінії напругою вище 35 кВ або на одному ланцюгу дволанцюгової лінії, коли другий ланцюг знаходиться під напругою, місце розрізання дроту попередньо шунтують. Установка бандажів, ремонтних муфт і заміна ділянок дроту може проводитися і під напругою, при цьому роботи проводять з ізолюючих пристроїв (ізолюючих майданчиків, сходів або телескопічних автовеж з ізолюючою ланкою), а кінці дроту, що розрізається, обов'язково шунтуються.

Сторінка 3 з 6

Роботу по з'єднанню та ремонту проводів ПЛ зазвичай виробляють відразу після розкочування або навіть під час розкочування проводу перед підйомом його на опори.
З'єднання проводів ПЛ може виконуватися скручуванням, обтисканням або опресуванням у овальних з'єднувачах, термітним зварюванням та іншими способами.
Кінці алюмінієвих проводів очищають від бруду та заводського мастила ганчіркою, змоченою в бензині, і покривають технічним вазеліном. На відстані 20...25 мм від кінця на провід накладають дротяний бандаж і роблять торцювання дроту (ножовкою або тросорубом МІ-148А зрізають кінець дроту строго перпендикулярно до його поверхні). Після цього на провід на відстані, що трохи перевищує довжину з'єднувача, накладають другий бандаж. Перший бандаж знімають, розплітають повиви дротів та зачищають кожну з них до блиску сталевою щіткою під шаром вазеліну. Потім чистою сухою ганчіркою видаляють металеву тирсу і вазелін, дроти знову скручують у повиви і біля торця дроту відновлюють перший бандаж. Підготовка до з'єднання сталевих та мідних проводів зводиться до очищення ганчіркою, змоченою в бензині, та до мастила вазеліном.
Для з'єднання проводів ПЛ використовують спеціальні з'єднувачі. Овальний з'єднувач марки СО АС (єднувач овальний для сталеалюмінієвих проводів) являє собою цільнотягнуту металеву гільзу, розмір якої залежить від перерізу проводів, що з'єднуються.

Мал. 1. З'єднання проводів овальним з'єднувачем

Мідні дроти з'єднують у мідних з'єднувачах, алюмінієві та сталеалюмінієві - в алюмінієвих, а сталеві багатодротяні - у сталевих чи мідних з'єднувачах. При підготовці до з'єднання овальний з'єднувач очищають від бруду, промивають в бензині, витирають насухо чистою ганчіркою і змазують вазеліном. Якщо з'єднувачі (чи дроті) є сліди корозії, їх видаляють сталевою щіткою, а зачищені місця покривають вазеліном.
З'єднання алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводів перетином до 95 мм2 шляхом скручування овального з'єднувача (рис. 1) проводять наступним чином. Підготовлені кінці проводів 1 вводять у з'єднувач 2 так, як показано на малюнку, потім його закладають у пристосування МІ-189А або МІ-190А і закріплюють одним кінцем в нерухомому затиску, а іншим - в поворотній головці пристосування.

Мал. 2. З'єднання проводів з'єднувачем та термітним зварюванням
За допомогою важеля головку із затиснутим кінцем з'єднувача повертають на 4...4,5 обороту, після чого готове з'єднання звільняють із затискачів та виймають із пристосування.
Сталеві дроти з'єднують овальними з'єднувачами типу СОС за тією ж технологією, що і алюмінієві, в з'єднувачах СОАС, але в даному випадку з'єднувач скручують лише на 2...2,5 обороти. Крім того, після монтажу з'єднання сталевий корпус з'єднувача покривають шаром антикорозійної фарби або мастила ЗЕС.

Мал. 3. Кліщі для термітного зварювання проводів
В останні роки широко застосовують комбінований метод з'єднання дротів (рис. 2): з'єднання за допомогою овальних з'єднувачів доповнюють термітним зварюванням. Для виконання такого з'єднання спочатку монтують з'єднання проводів в овальному з'єднувачі описаним вище способом, але випускають із з'єднувача кінці проводів такої довжини (приблизно 0,75% довжини з'єднувача), щоб їх можна було зварити в точці С. Після цього виробляють термітне зварювання кінців проводів у термітному патроні.
Для термітного зварювання проводів ПЛ застосовують спеціальні зварювальні кліщі (рис. 3). Рукоятки 6 розводять у сторони і фіксують їх спеціальним стопором або планкою 7. Підготовлені до зварювання дроти 4- вводять у термітний патрон 2, кожен провід закріплюють у затискних пристроях 3 так, щоб розріз кокіля був зверху. Термітний патрон запалюють у місці, позначеному фарбою або ярликом, опускають захисний екран 1 і звільняють стопор. Гаряча термітна маса розплавляє вкладиш і кінці проводів, причому в міру розплавлення проводів кінці, розташовані в кокілі, рухаються назустріч один одному, так як пружина 5 зближує рукоятки кліщів. Після закінчення зварювання, коли розплавлений метал застиг, дроти вивільняють із затискних пристроїв, розгинають, знімають кокіль та зачищають місце зварювання. Петля, утворена звареними кінцями, не дає можливості протягувати провід по розкачувальних роликах, тому термітне зварювання виробляють з монтажних вишок вже після того, як провід піднятий на опори, натягнутий і закріплений.

Мал. 5. З'єднання сталевих проводів зварюванням

Мал. 4. Використання двох з'єднувачів та термітного зварювання
Значно зручніше виконувати термітне зварювання іншим способом (рис. 4). Проводи 1 з'єднують між собою за допомогою двох овальних з'єднувачів 2 і додаткового відрізка дроту 3. На обидва з'єднуються кінця вільно об'єднування або здійснюють з'єднання методом обтискання. Термітне зварювання забезпечує надійний електричний контакт, а механічне зусилля тяжіння передається через з'єднувачі та додатковий відрізок дроту. Таке з'єднання можна виконувати на землі, так як воно вільно проходить крізь розкочувальні ролики.

Мал. 6. Бандажне з'єднання сталевих однодротяних проводів

Сталеві дроти можна зварити звичайною електрозварюванням внахлестку з обох сторін (мал. 5) з подальшим покриттям місця з'єднання атмосферостійкою фарбою. Замість зварювання дозволяється використовувати бандаж із оцинкованого дроту діаметром 1,5 мм (рис. 6). Для виконання такого з'єднання кінці дротів загинають під прямим кутом на ділянці завдовжки не менше двох діаметрів дроту. На один із проводів щільно, виток до витка, намотують бандаж з дроту на ділянці довжиною 15 мм, потім прикладають другий провід, роблять загальний бандаж до загнутого кінця і ще один 15-міліметровий бандаж накладають на другому дроті. Довжина загального бандажу, що захоплює обидва дроти, залежить від їх діаметра: при діаметрі 4 мм - не менше 40 мм, при 5 мм - не менше 50 мм і при діаметрі 6 мм - не менше 80 мм. Після накладання бандажа пропаюють з'єднання для створення надійного контакту (для паяння не дозволяється застосовувати матеріали, що шкідливо діють на дроти).
З'єднання проводів із різних металівабо різних перерізах дозволяється робити тільки на опорі, так як він не повинен зазнавати механічних зусиль. Не допускається з'єднання проводів у місцях переходу ПЛ над дорогами, шляхопроводами тощо.
Під час розкочування проводів їх оглядають виявлення можливих ушкоджень. Пошкодженими вважаються дроти, що мають вм'ятини глибиною більше половини свого діаметра або обірвані зовсім. Якщо кількість пошкоджених або обірваних дротів не перевищує 10% (для алюмінієвих) або 20% (для сталеалюмінієвих проводів), у місці пошкодження провід ремонтують.
При простому обриві дроту її виправляють, укладають у повив проводу і накладають на пошкоджену ділянку дротяний бандаж довжиною до 25 діаметрів дроту, що запобігає подальшому розкручування обірваного дроту. Якщо 2...3 дроти обірвані в декількох місцях, їх вирізають на однаковій довжині, на пошкодженій ділянці вплітають дроти, що бракують, і закріплюють їх кінці дротяними бандажами. Для ремонту проводів застосовують ремонтну муфту - звичайний овальний, з'єднувач, взятий на один розмір нижче перерізу проводу, що ремонтується (наприклад, для ремонту проводів перетином 50 мм2 потрібен з'єднувач, призначений для з'єднання проводів перетином 35 мм2). З'єднувач розрізають уздовж, розводять краї так, щоб корпус його можна було надіти на провід. Після цього з'єднувач насувають на місце пошкодження з таким розрахунком, щоб воно було приблизно посередині муфти. Один край муфти заводять на інший, на провід біля кінців муфти накладають дротяні бандажі, що перешкоджають її зміщенню, щільно огинають муфту навколо дроту легкими ударами молотка і стискають звичайним способом прес-кліщами або ручним пресом. Відстань між двома дротяними бандажами або ремонтними муфтами має бути не менше ніж 15 м.