Кріплення теплоізоляції до стіни, монтаж утеплювача. Методика укладання утеплювача на стіни і етапи.

Монтаж і утеплення підлоги і стін - завдання, з якими стикається будь-який будівельник. У статті ми з'ясуємо, яким чином утеплювач може бути надійно зафіксований.

Нами будуть розглянуті рішення для кількох найбільш популярних теплоізоляційних матеріалів.

Наша мета - розібратися, як кріпиться утеплювач.

Загальні принципи

Їх всього два.

Паропроникність матеріалу утепленої стіни повинна збільшуватися зсередини назовні. В цьому випадку водяна пара не насичувати стіни і не викличе їх прискореного руйнування.
Утеплювати стіни настійно рекомендується зовні. У цьому випадку точка, в якій при низьких вуличних температурах почне конденсуватися волога, виявиться за межами капітальної стіни.
Мешканці не зіткнуться з проблемами появи конденсату і цвілі.

Однак: бувають ситуації, коли в силу будь-яких причин зовнішнє утеплення неможливо. У цьому випадку шар утеплювача з внутрішньої сторони стіни надійно захищається пароізолірующую матеріалом.

Саме з монтажу утеплювача всередині житлового приміщення ми і почнемо.

внутрішнє утеплення

Утеплення промерзають стіни починається з обробки антисептичним грунтом. Мета - вбити грибок і не дати йому з'явитися повторно. А ось подальший залежить від обраного нами теплоізоляційного матеріалу.

Розглянемо кілька популярних утеплювачів.

Пенофол

Спінений поліетилен з нанесеним на нього шаром алюмінієвої фольги являє собою одночасно утеплювач і надійну пароізоляцію. Найчастіше він застосовується в якості підкладки під ламінат або лінолеум. Завдяки фользі пенофол зменшує втрати тепла за рахунок не тільки конвекції, а й теплового випромінювання.

Пружна поверхня утеплювача не підходить для кріплення оздоблювальних матеріалів, тому його застосування автоматично означає необхідність складання обрешітки.

Які схеми кріплення можливі в цьому випадку?

Пенофол може бути закріплений будь-яким універсальним клеєм, рідкими цвяхами або герметикм. Смуги утеплювача кріпляться горизонтально, починаючи знизу; при невеликій товщині (2-3 міліметра) бажаний накладку. Пенофол більшої товщини клеїться встик.
Клеєм досить промазати краю кожної смуги. Після того, як стіна обклеєна, шви між смугами обов'язково проклеюються алюмінієвим скотчем: як ми пам'ятаємо, пароізоляція повинна бути герметичною. Потім прямо на утеплювач монтується решетування із бруска або оцинкованого профілю.

Увага: фольговані утеплювачі завжди кріпляться відбиває стороною в бік більшої температури. У нашому випадку - фольгою всередину.

Утеплювач може фіксувати і сама лати, якщо вона виконана з бруска. Отвори розмічаються і свердляться; в них забиваються пластикові дюбелі; потім смуги пенофола притискаються брусками до стіни.
Однак спосіб досить незручний; до того ж працювати доведеться як мінімум удвох.

Пенофол може кріпитися по дерев'яній обрешітці степлером. Зрозуміло, при невеликій товщині: монтувати гіпсокартон або стінові панелі на пружні підставу - погана ідея.
Нарешті, смуги товстого пенофола можуть бути вклеєні між брусками або профілями обрешітки з нахлестом на них. Шви проклеюються по всій довжині; крім того, бруски доведеться прооліфити: дерево проникності для водяної пари.

Мінеральна вата

Із застосуванням цього утеплювача пов'язано кілька нюансів.

Як утеплення для стін варто віддати перевагу жорсткі плити базальтової вати. Матеріал менш гігроскопічний порівняно з іншими мінераловатними утеплювачами; крім того, плити набагато легше кріпити до вертикальної поверхні, ніж рулонний утеплювач.
До захисту від водяної пари доведеться поставитися не просто серйозно - параноїдально. Мінеральна вата всіх видів поглинає вологу, причому в відвологлих вигляді служить плацдармом для поширення цвілі.
Буде потрібно лати і фальшстена, за якою сховається утеплювач. При товщині від 50 міліметрів він явно не стане надійною основою для чистової обробки.

Відстань між краями брусків має бути точно рівним ширині плити пінопласту, в крайньому випадку - бути менше на 1-2 міліметра. При спробі вставити пінопласт невеликої товщини враспорку плита вигинається дугою або просто ламається.
Якщо стіни будинку виконані з дерева, цегли або пінобетону, можна обійтися без пароізоляції: проникність пінопласту для водяної пари менше, ніж у цих матеріалів.
В цьому випадку всі шви ретельно запінюються. В панельному будинку пароізоляція потрібна: залізобетон пропускає ще менше водяної пари, ніж пінополістирол.

Пінопласт, однак, може кріпитися до стіни з цегли або пінобетону і іншим способом.

Він застосовується, якщо на стіну не планується монтаж навісних полиць і шаф.

Стіна зачищається до штукатурки і грунтується проникаючим грунтом.
Плити пінопласту кріпляться на звичайний плитковий клей на цементній основі: він проникає в пори поверхні матеріалу. Повністю покривати їм поверхню не потрібно, достатньо кріплення кожної плити в п'яти точках. Вертикальні шви від ряду до ряду виконуються зі зміщенням.
Плити додатково фіксуються вже знайомими нам тарілчастими дюбелями.
Поверхня шпаклюється тим же плитковим клеєм з армуванням склосіткою. Смуги сітки укладаються з перекриттям і топляться в клеї шпателем. Розмір осередку - близько 5 міліметрів.
Чистова обробка - повністю на ваш вибір. Часто використовується структурна штукатурка; проте ніщо не заважає прошпаклевать стіну гіпсом і пофарбувати. Шпалери теж прекрасно тримаються на отриманої нами поверхні.

Важливо: в цьому випадку доцільно використовувати пінопласт високої щільності - С-25 і вище. Причина очевидна: на утепленій їм стіні важче залишити вм'ятину.

Зовнішнє утеплення

Як вже говорилося, утеплення лоджії або стін будинку правильніше виконувати зовні. Ви не тільки позбудетеся від проблем з конденсацією водяної пари, але і заощадите собі життєвий простір: 5-10 сантиметрів утеплювача всередині помітно зменшують корисну площу невеликої квартири або котеджу.

Як правильно виконати цю роботу своїми руками?

Пінопласт або мінераловатная шуба

Незважаючи на різницю в щільності і структурі матеріалів, зовнішнє утеплення з їх допомогою може бути виконано однаково і навіть із застосуванням одних і тих же клеїв і грунтів. По суті, процес монтажу утеплювача майже ідентичний тому, який ми тільки що розглядали для внутрішнього утеплення: стіна обшивається теплоізоляційним плитами, шпаклюється і армується, після чого наноситься фінішне покриття.

Порядок дій такий:

Зовнішня поверхня стіни очищається від пилу, моху і відшарувалася штукатурки.
Вибоїни глибиною більше сантиметра штукатуряться будь-яким розчином. Виступи збиваються.
Стіна грунтується проникаючим грунтом. На нерівних поверхнях краще застосовувати кисть або краскопульт, на гладкій стіні роботу зручніше виконати валиком.
По нижньому краю майбутнього утеплення на стіну кріпиться стартовий профіль. Він стане опорою для першого ряду утеплювача, а заодно захистить його нижній край від випадкових ушкоджень.
Плити утеплювача і тут кріпляться так само, як при внутрішньому утепленні - на плитковий клей з додатковою фіксацією дюбелями-парасольками. Для пінопласту використовуються пластикові парасольки; важчі мінераловатні плити краще кріпити грибками зі сталевим сердечником. Кількість дюбелів і в цьому випадку дорівнює п'яти на кожну плиту.

На фото - зовнішнє утеплення пінопластом.

Шпаклівка і армування нам вже знайомі. Все так же, як при утепленні стіни зсередини.
Потім знову настає черга проникаючого грунту. Він потрібен, щоб зміцнити поверхню, яка має витримувати перепади температури і контакт з опадами, і поліпшити адгезію фінішного покриття.
Фінальна обробка і тут на ваш вибір: стіну можна просто пофарбувати фасадною фарбою, А можна попередньо покрити структурною штукатуркою.

вентфасад

Вентильований фасад створює ще менше перешкод для фільтрації вологи через стіни. В якості ; від продування її захищає плівка Ветробарьер, а від механічних пошкоджень - виконана по жорсткого каркаса декоративне облицювання.

Що зі способом кріплення мінераловатних плит?

Він здасться нам знайомим.

Першими, як і в разі монтажу фальшстени на металевий профіль, кріпляться до стіни кронштейни.
У плитах мінеральної вати прорізаються отвори, після чого вони встановлюються впритул до стіни. Кронштейни проходять наскрізь.
Утеплювач кріпиться вже знайомими нам грибками - теж по п'ять штук на плиту.
Потім мінвата захищається вітробар'єром - плівкою, проникною для водяної пари, але запобігає продування утеплювача. Горизонтальні смуги кріпляться з перетином, починаючи знизу, з проклеюванням швів будівельним скотчем. Для фіксації знову-таки використовуються дюбелі - парасольки.

Потім на утеплену стіну монтуються профілі каркаса і власне облицювання.

Полифасад

Ще одне цікаве рішення з власної схемою кріплення - фасадна система «Поліфасад» і її аналоги. Її елемент являє собою плиту з фібробетону товщиною 1-2 сантиметри з наклеєним утеплювачем - мінеральною ватою або пінопластом.

Як кріпляться ці панелі?

Першим і в цьому випадку монтується стартовий профіль. Зрозуміло, строго за рівнем.
Від нього на стіну кріпиться перший ряд плит. Спосіб кріплення на цій стадії - клейові маяки, наліпки з плиткового клею по кутах. Вони розташовуються прямо під майбутніми анкерами і дозволяють зорієнтувати всі плити в одній площині.

Важливо: між панелями залишаються шви в 2-3 міліметра. Для контролю можна використовувати хрестики, призначені для укладання плитки.

Наступні ряди кріпляться аналогічно, зі зміщенням вертикальних швів від ряду до ряду. Для того, щоб між рядами залишилися деформаційні шви, використовуються прокладки, які прибираються вже після установки анкерів.

висновок

Сучасні утеплювачі кріпляться порівняно просто; однак для надійного монтажу корисно знати всі особливості застосовуваного матеріалу. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми. Теплий »width \u003d» 640 "height \u003d" 480 "frameborder \u003d" 0 "allowfullscreen \u003d" allowfullscreen »\u003e

Останній етап - шпаклівка швів. Використовуються еластичні герметики на основі акрилу або силікону.

висновок

На відміну від мінеральної вати, яка призначена для робіт усередині приміщення, мінеральна вата для фасадів має велику щільність, а також має гарну гідрофобністю. На ринку даний вид утеплювача представлений у вигляді плит і матів. Причому його мінімальна щільність повинна бути близько 80 кг / м3. Найчастіше плити випускаються наступних розмірів: 6х12 дм і 5х10 дм. Товщина плит коливається в межах 5-10 см.

Утеплення будинку мінеральної ватою. Натисніть на фото для збільшення.

Існує 3 види мінеральної вати: скловолоконна, базальтова і кам'яна. Важливо зауважити, що всі вони не горючі, і тому забезпечать належну пожежостійкість прі.

Основні аспекти зовнішніх робіт з утеплення будинку мінеральною ватою
За умови, що будинок побудований з дерева, актуальним питанням для його власника є. Багато фахівців рекомендують здійснювати це мінватою, оскільки, крім підвищення теплоізоляційних властивостей будови, даний утеплювач прекрасно захистить приміщення від шуму ззовні, оптимізує оздоблювальні характеристики споруди з точки зору пожежної безпеки та ін.

Технологія утеплення фасаду будинку мінватою

Утеплення фасаду дерев'яного будинку мінеральною ватою - завдання, яке при чіткому дотриманні пропонованих інструкціям і деякому навику під силу виконати людині навіть без високої будівельної кваліфікації.

Відзначимо, що якщо в якості була обрана мінеральна вата, то використання акрилової штукатурки заборонено, тому що подібні матеріали перешкоджають проникненню повітря зовні, що може привести до утворення вологи в шарі утеплювача, згубної для дерева.

Основні моменти

Перед початком робіт необхідно провести підготовку поверхні: усунути з неї пил і інші забруднення. При монтажі матів або блоків мінеральної вати на очищену стіну використовується спеціальний клей.

Дюбель для закріплення мінеральної вати. Натисніть на фото для збільшення.

Крім того, щоб зафіксувати матеріал більш надійно, застосовуються спеціальні дюбелі. Оскільки даний вид утеплювача дуже важкий, і на фасаді, покритому їм, з плином часу можуть виникнути тріщини, аж до відшарування деяких його фрагментів, здійснюване мінеральною ватою, передбачає армування слідом за тим, як вона приклеєна до фасаду. Це робить загальну конструкцію міцніше, виконуючи захист і самої мінеральної вати, нейтралізує лінійне розширення фасадних стін, яке представляє собою розширення або стиснення будівельних матеріалів при впливі високих або низьких температур.

Безпосередньо перед армуванням на утеплювач наноситься спеціальний клей, на який потім кріпиться армована сітка, виготовлена \u200b\u200bз щелочеустойчівий матеріалу. Потім поверх неї наносять другий шар клею.

Фасадні роботи з утеплення мінеральною ватою під сайдинг

Оздоблення стін будинку зовні, при якій використовується сайдинг, набуває все більшої популярності як на території країн СНД, так і за її межами по всьому світу. Кліматичні особливості РФ багато в чому зумовили застосування мінеральної вати як одного з оптимальних способів для утеплення будинку під сайдинг. а також в якості захисту для будь-якого утеплювача. Існує 2 варіанти утеплення зовнішніх стін дерев'яних будівель. Опишемо їх нижче.

Порядок утеплення фасадів із застосуванням профілів з металу

Насамперед необхідно натягнути і закріпити скоб парового бар'єру на поверхню стін. Далі йде кріплення прямого універсального підвісу (ППУ) за допомогою спеціальних шурупів (дюбелів) в залежності від того, з чого виготовлені стіни. Встановлюємо вертикально профілю з кроком 0,45-0,5 м.

Нанизуємо вату на підвіси, які стирчать і кріпимо утеплювач за допомогою дюбелів (по 4-6 шт. На м2) з урахуванням того, що зазору між плитами залишатися не повинно. Далі накладаємо мембрану на мінеральну вату, проклеюємо стики спеціальної бутиловой стрічкою, яка додатково закріплюється ще двома дюбелями. Встановлюємо металевий профіль на підвіси, які з обох сторін приєднується до «вушках» невеликими саморізами, в результаті чого відбувається незначне притискання вати. Немає потреби притискати її зайве - досить задіяти підвіси достовірніше, які б відповідали товщині вати.

Після цього монтаж Металлопрофільная каркаса під сайдинг може вважатися завершеним.

Схема утеплення фасадів з латами з дерева

Спершу необхідно зафіксувати парової бар'єр на стінах, заклеїти стики за допомогою спеціальної стрічки і скоб, що прикріплюються до робочої поверхні. Встановити дерев'яні бруски, рівні по своїй ширині і товщині плит з мінеральної вати. Зафіксувати блоки утеплювача, які повинні розміщуватися якомога рівномірніше і щільніше між брусками.
Закріпити вату за допомогою тарілчастих дюбелів. Натягнути мембрани поверх отриманої конструкції, закріпити, для чого використовуються тарілчасті дюбеля. Проклеїти стики стрічкою з бутілакріла.

Набити контробрешетування на плівку, тим самим створюється вентильований фасад. Допускається установка менших за розмірами брусків для другої обрешітки.

По завершенні вищеописаних дій можна сказати, що процес підготовки дерев'яного базису для сайдингу закінчено.

Металевий каркас за своєю вартістю триразово перевищить вартість аналогічної конструкції з дерева, але і термін експлуатації каркаса з металопрофілю буде набагато більше.

Установка утеплювача на стіни, виготовлені з дерева

Утеплення будинку пов'язане з установкою каркасної обрешітки на стінах, що виготовляється з оцинкованих профілів або з дерев'яних брусків. Схема їх установки детально описана в попередньому розділі.

Решетування повинна бути порівнянна по товщині з мінеральною ватою. Всі дерев'яні складові конструкції повинні піддатися антисептичної і вогнезахисної обробки спеціальними складами.
Ділянки, що знаходяться під брусками, слід промазати гідроізолюючої мастикою або покрити шаром гідроізоляційної плівки. Як матеріал для брусків найкраще використовувати суху деревину хвої.

Сайдинг, який монтується горизонтально, передбачає, що установка обрешітки повинна проводиться вертикально і навпаки.
Решетування робиться зовні всього будинку, не становлять винятку дверні та віконні прорізи. Якість подальшого монтажу сайдингу буде багато в чому обумовлено тим, наскільки точно відрегульована площинність обрешітки гідравлічним пресом.

Кріплення конструкції проводиться оцинкованими шурупами і пластмасовими дюбелями. Причому якщо матеріал, з якого побудований будинок, - дерево, довжина цвяхів повинна бути не менше 10 см, а самі цвяхи краще взяти оцинковані.

Теплотехнічні характеристики, матеріал, з якого виготовлені стіни, і географічне положення будови є визначальними факторами у виборі товщини шару мінеральної вати, якою буде вестися утеплення будинку. За умови правильного розрахунку всіх параметрів в житловому приміщенні температура завжди буде знаходитися на прийнятному рівні незалежно від зовнішніх погодних умов та інших факторів.

Після того як утеплювач покладений, час приступати до монтажу сайдингу. Є велика кількість прийомів при його установці, які знаходяться в залежності від безлічі умов, в тому числі і від різновиду сайдингу. Для отримання очікуваного результату від виконаних робіт, необхідно поставитися до їх виконання з усією серйозністю, а також здійснювати їх, неухильно дотримуючись інструкції, яку пропонує виробник.

Маленькі хитрощі монтажу утеплювача на дерев'яні стіни

Очевидно, що при оздоблювальних роботах, вироблених зовні, на фасаді будівлі, досить багато часу витрачається на підготовчі роботи (, вирівнювання стін з латами, а також їх просочення різними складами, що оберігають поверхню від грибка і загорянь), перш ніж настає черга самої обробці фасаду сайдингом.

Перший шар обрешітки встановлюють в напрямку, ідентичному напрямку сайдинга. Як правило, якщо будинок дерев'яний, то сайдинг доцільніше монтувати горизонтально.

Схилом визначається точка, яка є самою виступаючої щодо стіни фасаду, розташованої зовні будівлі. коли дана точка знайдена, саме по ній, щільно по відношенню до цоколю виставляється брус, який знаходиться в самому низу.

Яким повинен бути будинок? Перш за все, теплим. Погодьтеся, про комфортність не може бути й мови, коли в приміщенні гуляють протяги, а температура повітря в холодні періоди зводить все думки до чашки гарячої кави або чаю. Стрімко зростаючі ціни на енергоресурси змушують споживачів обмежити їх споживання з метою економії статей витрат і шукати інші способи утеплення житлових приміщень. Одним з таких стала теплоізоляція покрівлі, що дозволяє економити до 25-30% енерговитрат. З огляду на той факт, що третя частина тепловтрат припадає на дах, її обробку спеціальними покрівельними матеріалами рекомендується проводити в першу чергу.

Під теплоізоляцією покрівлі мають на увазі монтаж спеціального матеріалу з особливими технічними характеристиками, Що збільшує термічний опір покриття, що дозволяє значно знижувати за рахунок зменшення тепловтрат витрати на опалення. Вона може виконуватися на будь-якому типі даху, не вимагає великих фінансових витрат, відрізняється простотою організації, витривалістю, довговічністю, практичністю і особливою функціональністю. Теплоізоляція покрівлі - єдиний шанс істотно зменшити витратні статті, зробити мікроклімат в будинку здоровим, а життя людини - максимально комфортною.

Сучасний ринок готовий запропонувати споживачам безліч найрізноманітніших за технічними параметрами утеплювачів даху. Масову популярність отримали в останні роки:

мінеральна вата - один з найдоступніших теплоізоляційних матеріалів, що характеризується відмінними звукоізоляційними властивостями, бездоганною паропроникністю і низьку теплопровідність. Вона не поглинає вологу, не горить, має термін служби до 25 років і відрізняється достатньою щільністю для утеплення житлових будинків;

Мінеральна вата добре зберігає тепло і гарантує відсутність стороннього шуму

целюлозні утеплювачі - матеріали, виконані на основі целюлози. Вони з'явилися на ринку відносно недавно, але вже змогли його завоювати завдяки своїм якостям, таким як екологічність, повітропроникність, відмінні ізоляційні властивості, низька теплопровідність, антісептічна. Целюлозні утеплювачі не схильні до гниття, впливу цвілі і грибків, їх не поїдають гризуни. Завдяки добавкам вони відмінно протистоять вогню, монтуються досить просто, утворюючи цілісну поверхню без пустот і швів;

Целюлозний утеплювач не містить шкідливих для здоров'я летких речовин і не викликає алергії

Екструдований пінополістирол зберігає свої властивості при температурних скачках від -50 до +75 градусів

Правила вибору утеплювача

Ефективність виконаної теплоізоляції покрівлі будинку і її технічні складові багато в чому залежать від матеріалу, використаного для цієї мети. Як його вибрати правильно? Досить просто, важливо орієнтуватися при покупці на такі критерії:

відповідність утеплювача нормативам і будівельним стандартам;
сфера застосування матеріалу - виключно для виконання покрівельних робіт;
простота і швидкість монтажу (він не повинен викликати труднощів і вимагати більших витрат трудоресурсов);
співвідношення ціна якість;
термін служби обраного теплоізоляційного покриття;
наявність водовідштовхувальних властивостей (утеплювач не повинен вбирати вологу, в іншому випадку його теплопровідність в кілька разів збільшиться);
пароізоляційні характеристики (бажано використовувати термоізоляційний матеріал, одна сторона якого покрита фольгою).

Важливо правильно вибрати теплоізоляційне покриття

Важливо пам'ятати: дахове покриття для теплоізоляції даху має відповідати не тільки перерахованим вище критеріям, а й стандартам по екологічності. Виділення шкідливих речовин під впливом сонячних променів або будь-яких інших природних явищ, небезпечних для здоров'я людини, неприпустимі.

Підготовчі роботи перед монтажем теплоізоляції

Перш ніж приступити до робіт по утепленню даху, необхідно в обов'язковому порядку правильно підготувати утеплять поверхню. Почати слід з перевірки крокв на гниття, грибок і пліснява. Якщо перераховані дефекти все ж виявлені, але в незначних кількостях, крокви слід очистити наждачним папером, обробити спеціальними антисептиками і пофарбувати олійною, емалевою або бітумної фарбою, таким чином ізолюючи їх від впливів зовнішнього природного середовища. Якщо пошкодження елементів істотні, їх краще замінити.

Другим етапом підготовчих робіт перед монтажем теплоізоляції покрівлі є перевірка електропроводки на справність. Її пошкоджені частини слід відремонтувати, зношені дроти - замінити, продзвонити вимикачі, ретельно перевірити всі роз'єми, стики, кріплення, місця з'єднань. У разі повної непридатності електропроводки її краще переробити.

Важливо: перевірку електропроводки перед монтажем теплоізоляційних матеріалів на даху необхідно виконати обов'язково, заручившись підтримкою професіоналів. Таким чином, ви зможете вберегти себе від можливих неприємностей і клопоту в майбутньому, пов'язаних із загорянням.

Теплоізоляційний "пиріг"

Способи монтажу теплоізоляційних матеріалів

У будівельній практиці існують два способи монтажу утеплювального покрівельного покриття:

Внутрішнє утеплення покрівлі

Це найпоширеніший варіант теплоізоляції, що підходить як для плоских, так і скатних дахів, проводиться за такою технологією: спочатку укладається внутрішня обшивка приміщення, потім - паробар'єр, поверх нього - теплоізоляційний матеріал, вітро- та гідроізоляція.

Заключним термоізоляційним шаром є обраний покрівельний матеріал.

Важливо знати: утеплювач повинен мати певну ширину і бути адаптованим до існуючих кліматичних умов. Головне, щоб він сильно не обтяжувати конструкцію покрівлі. При його монтажі завбачливо залишати зазори, необхідні для виведення вологи з конструкції.

Монтуючи теплоізоляцію покрівлі, слід суворо дотримуватися правил монтажу

Зовнішнє утеплення покрівлі

Воно проводиться на підставі плоских дахів за допомогою жорстких плит, які, в свою чергу, притискаються галькою або бетонними плитами. Дуже важливо при організації теплоізоляції таким способом робити прорахунок міцності покрівлі, щоб захистити себе від обвалення даху.

Який спосіб більше підійде в кожному конкретному випадку, залежить від складності конструкції даху і матеріалів, використовуваних для її утеплення.

особливості монтажу

Монтаж теплоізоляційного покрівельного покриття виконується, на перший погляд, дуже легко, але не варто його робити самостійно, особливо в тих випадках, якщо в запасі майстра немає певної технічної бази знань і необхідного інструментарію. Краще не експериментувати і відразу звернутися до фахівців. Вони виконають роботу на належному рівні і вбережуть від зайвих фінансових витрат.

Домогтися розрахункової і запланованої ефективності теплоізоляції покрівлі можна тільки в тому випадку, якщо запобігти утворенню містків холоду. Щоб зробити це, слід покрівельний матеріал укладати поверх дерев'яного настилу або крокв, не перериваючись будь-яким іншим елементом конструкції. У теплоізоляційному шарі не повинно бути западин або площині для проходу повітря.

Правильно укладена теплоізоляція покрівлі повинна запобігати утворенню містків холоду

Заощадити енергоресурси, створити максимально комфортний мікроклімат в будинку здатний тільки якісний монтаж теплоізоляції. Тому на ньому не варто економити, в іншому випадку фатальних помилок, таких як використання ізоляційного матеріалу невідповідною ширини, створення маленької товщини ізоляції не уникнути. Звернувшись до професійних будівельникам, можна не переживати за якість робіт і ефективність теплоізоляційного шару.

Комплексний підхід до утеплення

Також слід пам'ятати, що домогтися максимально можливого ефекту від утеплення даху можна тільки при комплексному підході до теплоізоляції будинку.

Всі власники приватних будинків, які проживають в середній смузі, відмінно знають, що таке утеплювач. Причому утеплення підлягають будинки не тільки з піноблоку або цегли, але і з дерева. Однак не всі знають технологію утеплення. Монтаж утеплювача часто виконується невірно, що і призводить до низької ефективності всієї такої роботи.

Утеплення стін будинку

Сьогодні найпоширенішими утеплювальних матеріалів є наступні:

мінеральна вата;
пінопласт;
керамзит.

Відразу варто сказати, що застосовується тільки як засипка між двома шарами стін. Використовують його і як утеплювач підлоги або перекриттів.

В процесі монтажу можуть знадобитися такі інструменти:

ніж для різання;
молоток;
дриль;
ножівка по дереву;
рівень.

Треба сказати, що в залежності від того, який оздоблювальний матеріал обраний, можуть знадобитися і інші інструменти. Наприклад, якщо утеплювач кладеться під гіпсокартон, то буде потрібно ножівка по металу. Потрібні будуть і відповідні матеріали, наприклад, саморізи.

Отже, якщо в якості обробки обраний матеріал з дерева, наприклад, вагонна дошка, то потрібні наступні матеріали:

утеплювач;
пароізоляційна плівка;
спеціальні елементи кріплення - гриби (для пінопласту);
скотч;
цвяхи;
дерев'яні бруси або рейки.

Починається все з підготовки. В основному вона полягає в збиранні стін і закладенні всіх щілин, які могли утворитися за час висихання деревини.

Після повного прибирання та підготовки самого матеріалу можна приступати до розмітки. Починати розмітку слід зі стелі. Варто зауважити, що утеплення можна проводити як зовні, так і зсередини. Здебільшого це стосується тільки стін. Пол утеплюється з боку грунту, а стеля - з боку другого поверху або горищного приміщення. Внутрішнє утеплення стін проводиться тими ж матеріалами, що і зовнішнє.

Від того, який утеплювач використовується, буде залежати початковий етап самої розмітки. Також залежить розмітка і від оздоблення стін. Наприклад, якщо в її якості використовується гіпсокартон, то каркас краще робити з металевого профілю. В такому випадку розмітка полягає в нанесенні на підлогу і стелю ліній кріплення направляючого профілю.

Якщо в якості обробки використовується дерев'яні елементи, то і каркас краще робити з дерева. В такому випадку розмітка полягає в нанесенні на стіни рівних ліній, по яких будуть кріпитися дерев'яні бруси.

Кріплення пароізоляційної плівки

Перед початком кріплення обрешітки потрібно зробити пароізоляцію. Причому робиться вона в два шари:

перший шар захищає утеплювач від вологи зовні;
другий шар захищає утеплювач від вологи зсередини.

Чому цього питання виділено така увага? Все просто. Справа в тому, що коли пінопласт або мінеральна вата намокає, то її ефективність знижується в рази, а під час морозів такий матеріал не просто не захищає від холоду, а сам стає містком холоду.

Плівка кріпиться до стіни за допомогою степлера на скоби. Кожен лист пароізоляції кладеться внахлест з попереднім. Всі стики можна проклеїти звичайним скотчем.

Якщо пароізоляція має дві різні боки, тобто глянсову і шорстку (одна здатна пропускати вологу, а інша ні), то шорсткою стороною така плівка укладається всередину приміщення.

Пристрій решетування і безпосередній монтаж

Тепер можна приступати до пристрою обрешітки. Залежно від товщини утеплювача, а для дерев'яного будинку він повинен бути не менше 3 см і не менше 5 см для цегельного або ПІНОБЛОЧНИХ, вибирають товщину бруса.

Бруси кріпляться строго вертикально. Для контролю вертикальності можна користуватися рівнем, схилом або іншим інструментом. Якщо якесь колоду сильно виступає або, навпаки, западає, що часто буває в старих будівлях, то в ньому потрібно зробити випив або підкласти тонку рейку.

Вертикальні бруси кріпляться на саморізи або цвяхи. Кріпити потрібно приблизно через кожні 40 см. Відстань між брусами краще робити на ширину, рівну ширині одного утеплювального елемента, а якщо сказати точніше, то трохи менше. Наприклад, якщо використовується пінопласт, ширина листа якого дорівнює 100 см, то відстань між брусами можна зробити 99 см. Якщо в якості утеплювача використовують мінеральну вату, ширина рулону якої дорівнює 100 см, то відстань між брусами можна робити близько 95 см.

Це дозволить дуже щільно поставити на місце лист пенопласа, а мінеральну вату укласти внахлест.

У таких місцях, як вікна і двері, а також інші ніші, лати повинна мати ще й поперечні планки, тобто не тільки вертикальні стійки, а й горизонтальні перемички, які виконуються з того ж бруса.

Окремо варто відзначити, що всі бруси обрешітки повинні лежати в одній вертикальній площині. Перевірити це можна за допомогою довгої рейки і рівня. Крім того, всі стійки повинні стояти строго вертикально, інакше це може привести до того, що в одному секторі відрізана частина утеплювача буде не діставати до бруса, і утворюється щілина, а в іншому секторі утеплювач доведеться підрізати.

Якщо стіни не дерев'яні, а цегляні або ПІНОБЛОЧНИХ, то дерев'яні елементи краще кріпити на дюбель-цвяхи. Для цього дрилем висвердлюється отвір потрібного діаметру, а в нього садиться кріплення. Отвір свердлиться і в брусі. Після цього в поміщене отвір вворачивается шуруп. Щоб заховати його капелюшок (особливо актуально, коли в ролі обробки виступають панелі ПВХ), в бурсі поверх вже наявного отвору потрібно просвердлити на глибину близько 2-3 мм ще одне, яке дорівнює діаметру капелюшка дюбель-цвяха.

Перед монтажем дерев'яної обрешітки всі її елементи необхідно просочити спеціальними септиками від комах і гниття і протипожежними рідинами.

Просочення слід зробити і зі стінами, якщо цього не зроблено раніше.

Після установки обрешітки можна приступати до безпосереднього монтажу утеплювача. Установка утеплювача починається з нарізування шматків потрібного розміру. Якщо мова йде про пінопласт, то шматки нарізаються тільки по ширині, якщо крок вертикальних стійок більше або менше цієї величини. Укладають утеплювач листами в шаховому порядку, тобто так, щоб суцільних горизонтальних швів не утворювалося по всій довжині стіни.

Листи пінопласту потребують додаткового кріплення. Як вже було зазначено раніше, здійснювати такий кріплення можна за допомогою грибів, які конструктивно складаються з наступних елементів:

широкої пластмасовою капелюшки з порожнистої ніжкою;
алюмінієвого товстого цвяха.

Спочатку в стіні і пінопласт сверлится отвір, яке по діаметру буде таке ж, як ніжка гриба. Далі вона поміщається в цей отвір до того моменту, поки капелюшок не ляже на пінопласт. В капелюшок забивається цвях, який притискає та її, і утеплювач.

На 1 кв.м площі матеріалу потрібно близько 3-4 кріпильних елементів для внутрішнього монтажу і близько 5-6 елементів для зовнішнього.

Якщо мова йде про мінеральній ваті, то рулон розкочується по всій висоті стіни. Якщо її не вистачає, то наступний шар лягає внахлест з попереднім. Оскільки мінеральна вата часто має товщину менше необхідної, то можна укладати її в два шари. При цьому скріплювати обидва шару між собою можна степлером або клейовим складом.

Після завершення укладання матеріалу поверх обрешітки кріпиться другий шар пароізоляції. Якщо використовується, як і в першому випадку, двостороння плівка, то шорсткою стороною (здатної пропускати вологу) вона закріплюється до утеплювача.

У підсумку виходить так, що волога потрапляє через обробку до плівки і конденсується на ній. Щоб вона не збиралася у великій кількості, потрібно влаштовувати хорошу систему вентилювання, яку найкраще прив'язати до горищних системі з примусовим вентилюванням.
Плівка кріпиться степлером на скоби.

Поверх неї влаштовується фінішна обробка.

Утеплення підлоги і стелі

Утеплення підлоги може проводитися (крім розглянутих двох видів утеплювача) і керамзитом. Він вважається насипним матеріалом.

Суть полягає в тому, що на лаги збоку внизу прибиваються рейки. До них кріпляться дошки. Така підлога можна вважати чорновим. В результаті його пристрої повинні вийдуть окремі сектори зі стінами у вигляді лаг. У ці сектори насипається керамзит. Точно таким же чином туди може укладатися пінопласт або мінеральна вата. При цьому принципи укладання залишаються такими ж, як і у випадку зі стінами. Не варто забувати і про пароізоляцію, особливо якщо під лагами знаходиться чистий грунт.

Поверх утеплювача і лаг кріпиться ще один шар пароізоляції, хоча іноді його не роблять.

У такому випадку перший шар краще робити з двосторонньої плівки, непропускающая сторона при цьому повинна лежати до грунту. Таким чином, волога зсередини буде проходити крізь підлогу, утеплювач і пароізоляцію і вбиратися грунтом.

Що стосується утеплення підлог в таких приміщеннях, як кухня, ванна та інші, які передбачають більшу вологість, то воно зовсім не застосовується в такому вигляді.

Зараз широко стали поширюватися системи теплих підлог, як гідравлічні, так і електричні. Вони відмінно підходять саме для таких умов. При цьому використовуються повністю бетоновані підлоги.

Часто застосовують і інший метод утеплення бетонованого статі. Його суть полягає в тому, що спочатку кладеться цементна стяжка, товщина якої повинна бути не менше 3 см. Далі укладається пінопласт, товщина якого дорівнює 5 см. Поверх пінопласту укладається ще один шар бетону, мінімальна товщина якого повинна бути 5 см.

Пристрій теплоізоляційного шару на горищному перекритті схоже з такою ж операцією на підлозі. Різниця полягає в тому, що не потрібно додатково влаштовувати чорнового перекриття, тобто обрешітки для утеплювача. Знизу балки будуть підшиті дошками - це і є основа під утеплювач. Монтаж утеплювача виконується на ці дошки. Допускається використання і керамзиту, і мінеральної вати, і пінопласту.

Якщо мова йде про, то можна використовувати матеріал товщиною близько 3 см. Це ж стосується і горищного перекриття, але тільки в тому випадку, якщо сам горище буде утеплятися.

No related posts.

Найпопулярніші статті блогу за тиждень

Монтаж утеплювача до каркасних стін

В процесі робіт з утеплення фасаду виконується монтаж утеплювача на вертикальну поверхню стіни. Спосіб кріплення визначається видом утеплювача і підстави (стіни), на яке монтується теплоізоляційний матеріал. Правильне кріплення утеплювача до стіни визначає міцність ізолюючої конструкції. Розберемо послідовно, яким способом монтуються різні види матеріалів до капітальної опорній стіні (цегляній кладці).

Монтаж утеплювача до капітальних стін

Повернутися до списку

Утеплення ізоляційними плитами

Ряд теплоізолюючих матеріалів, що представляє собою тверді плити, монтується на стіну за допомогою клею і спеціальних зонтичних дюбелів. До плитних ізоляторів відносять:

більшість спінених пластмас (полістиролів): пінопласт, екструдований пінопласт, пеноплекс, пенофол;
корковий утеплювач.

При монтажі ізолюючих плит вони можуть бути повністю посаджені на клей (по всій поверхні), в такому випадку немає необхідності зміцнювати їх пластиковими дюбелями. Другий спосіб наклеювання виконується з частковим нанесенням клею (по периметру і точково по центру), тоді плити утеплювача додатково фіксуються зонтичними дюбелями.

Клей для пінопласту не повинен містити розчиняють його речовин. Після навішування плит на стіну стики проклеюються спеціальним монтажним допомогою клею.

Коли клей висохне, плити пінопласту закривають облицюванням, штукатуркою або сайдингом. Для штукатурення на поверхню плит кріпиться монтажна сітка. Поверх сітки наноситься цементна «шуба».

Лицьова цегла укладається в якості зовнішнього шару. Їм можна облицьовувати впритул або на деякій відстані від пінопласту, залишивши повітряний прошарок в якості додаткового ізолюючого шару.

Аналогічну прошарок забезпечує обшивка сайдингом. Для спорудження пластикового навісного покриття (сайдингу) кріплять каркас з дерев'яних палиць або металевих профілів. На них прикручують сайдингові панелі.

Повернутися до списку

Кріплення ватного і напилюваного утеплювача

Ватними утеплювачами називають групу ізоляторів, що складаються з будівельної вати: скловата, кам'яна вата, шлаковата (або мінеральна вата). Структура всіх ватних утеплювачів складається з найтонших волокон сировинного речовини. Будівельні вати поставляються в стислому стані всередині вакуумної упаковки. Перед монтажем їх дістають з упаковки і дають відлежатися.

Кріплення ватного утеплювача до стіни виконується на попередньо споруджену обрешітку. Решетування є каркасом, межу рейками якого розташовується будівельна вата. При установці вату злегка стискають і поміщають в простір між дерев'яними палицями. Після перестають стискати і вата повертається до первісних розмірів і утримується в распоре.

Поверх будівельної вати монтують матеріал внутрішньої обшивки (гіпсокартон, фанеру, ДСП, вагонку). Внутрішня обшивка кріпиться до того ж каркасу, в якому укладений матеріал ватного утеплювача.

Кріплення мінвати, кам'яної вати, скловати відрізняється багатошаровістю. Ватні утеплювачі на верхню частину стін і на стелю встановлюють з пароізоляцією, щоб запобігти проникненню повітря з внутрішнього приміщення в утеплює. Без пароізояціі тепле повітря приміщення буде охолоджуватися всередині вати і конденсувати вологу. Виникнуть намокання стін, стелі, почне розвиватися пліснявий грибок. Необхідна пароізоляція кріпиться з внутрішньої сторони ватного утеплювача, під обшивкою.

Напилюваним утеплювачем є один з видів спінених пластмас - пінополіуретан (ППУ). Його монтаж на стіну виконується спеціальним обладнанням. Адгезія напилюваного речовини з поверхнею стіни відбувається в момент зіткнення, затвердіння триває 15-20 секунд. Через добу можна кріпити внутрішню обшивку поверх ППУ - утеплювача.